GINKGO BILOBA

Hola Bonsaistas

Siguiendo con la serie de especies mas comunes para Bonsai.

Ginkgo (Ginkgo biloba Kaempf. ex L.)           
 
Otros nombres: Ginkgo, Ginko, Koung, Choun Chou (el árbol del abuelo y el nieto), Kin-ko, Gin-kyo (albaricoque plateado), Ya-chio (pie de pato), árbol de fruto dorado, árbol de cabellos de dama, árbol de los cuarenta escudos, Maindenhair tree, Salisburia adiantifolia Sm.

Se le considera como una de las especies vivas mas antiguas del Reino Vegetal, habitando en la tierra desde hace mas de 250 millones de años, por lo que podemos decir que es un fósil viviente.
 
De hecho, el ginkgo es la única especie viva de la familia de las Ginkgoqceas, árboles que dominaron la Tierra durante la era de los dinosaurios (jurásico y cretácico), de los que han sido descubiertos, a través de los registros fósiles, numerosas especies agrupadas en 17 géneros. 

Curiosamente esta familia desapareció, junto con otras plantas, en la misma época que los dinosaurios, lo que avala la idea de una gran crisis a nivel planetario que afectó a todos los seres vivos de la época.
 
Es originario del Este de China y fue descubierto por los europeos en el siglo XVII en Japón, aunque es muy raro en estado silvestre, y de hecho no fue localizado en su hábitat natural hasta 1916, por lo que se creía  que sólo era cultivado en los jardines de Japón y China.
 
Parece que en su traducción del japonés al latín hubo un error tipográfico y algunos botánicos empiezan a nombrarlo como ginkyo, traducción correcta en vez de ginkgo. 

Por otro lado, debe su nombre científico de biloba al hecho de que sus hojas tienden a partirse en dos lóbulos.
  
Su aspecto le delata algún parentesco con las coníferas, pero no pertenece a esta clase.
 
El ginkgo es un árbol caducifolio, con hojas verdes y triangulares, de unos 7 cm., en forma de abanico abierto o mariposa, y con una copa cónica.  

La corteza de su tronco es gris y rugosa en los ejemplares adultos.
 
Florece en primavera y produce frutos al cabo de más de 30 años, que maduran en otoño y siempre que haya ejemplares masculinos y femeninos juntos, es decir, es una especie dioica. Las semillas son del tamaño de una ciruela  y con un olor a mantequilla en mal estado.
 
Su hábitat natural son los valles de montaña con clima templado, en suelos bien drenados pero con cierto grado de humedad, ya que no aguanta bien la sequía.
 
Aunque su crecimiento es lento, puede alcanzar hasta 40 metros de altura y llegar a vivir mas de mil años. 

En China hay ejemplares de mas de 4.000 años y 17 metros de diámetro. 

Quizás su longevidad se deba a su austeridad, poca exigencia, flexibilidad, adaptabilidad e inexistencia de parásitos o enfermedades que lo ataquen.
Existe una variedad con las hojas variegadas, es decir, con lineas de color crema y verde.

 

Situación

Su situación deberá ser exterior, durante todo el año, a pleno sol y vigilando el sol del mediodía, pero protegiéndolo de las heladas durante el invierno, ya que no le gustan las bajas temperaturas.
 
Riego y abono

Los riegos deben ser a fondo cuando la superficie de la tierra comienza a secarse y evitando tanto el encharcamiento permanente de la tierra como dejarla totalmente seca. 

No soporta la sequía.
 
Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso y otoño; y reducir el abono en las épocas en las que detiene su crecimiento, invierno y épocas de máximo calor. 

Nunca debemos abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.
 
Trasplante

Cada 2 años durante el comienzo de la primavera o en verano, justo cuando las yemas están a punto de brotar.
 
Durante el trasplante conviene sacar bien cualquier parte de raíces podridas y eliminar bien toda la tierra vieja, es muy importante evitar que se sequen las raíces en contacto con el aire.
Sus raíces, igual que sucede con las coníferas, se asocian con hongos formando micorrizas.
 
Una buena mezcla para el ginkgo podría ser: 40% de arena gruesa, 30% de arcilla y 30% de turba.
 
Poda

No le gusta mucho la poda y deben evitarse sobre todo en las zonas más viejas y especialmente evitar las podas drásticas debido a sus problemas para cicatrizar las heridas de la poda, por lo que es conveniente utilizar, incluso en los cortes muy pequeños, algún tratamiento con pasta selladora.
 
Desarrolla dos tipos brotes que generan ramas largas y cortas, lo que hay que tener en cuenta a la hora de la poda, ya que las ramas cortas crecen a penas unos milímetros por año, lo necesario para los brotes nuevos del año siguiente. 

En el caso de las ramas largas las hojas son alternas y en las ramas cortas aparecen al final de éstas en forma de ramillete.
 
Debido a su dificultad para ramificar, hay que procurar:
podar solo brotes nuevos a 2 hojas en la época de crecimiento.
podar ramas nuevas del año cuando entre en reposo vegetativo a finales del otoño, dejando 2 o 3 yemas.
La única forma práctica de conseguir una ramificación abundante es cultivar el ginkgo desde semilla y podar a tiempo el brote principal.
 
La poda de raíces debe realizarse en el momento de los trasplantes y con mucho cuidado ya que éstas son muy carnosas y poco numerosas.
 
En algunas ocasiones, cuando las hojas son muy grandes podemos recurrir al recortado de las mismas hasta el tamaño deseado, aunque lo ideal es una buena exposición al sol durante su cultivo en exterior. 

La defoliación no es aconsejable,  ya que no se obtienen resultados apreciables y le obliga a un sobreesfuerzo para rebrotar.

Alambrado

La colocación de ramas mediante el alambrado debe realizarse durante la época de crecimiento vegetativo, primavera y otoño y solo en los árboles sanos.
 

Enfermedades y parásitos mas comunes

Es un árbol muy resistente, que soporta muy bien la polución y no padece ataques de parásitos debido a las propiedades insecticidas de sus hojas.
 
Hay que evitar confundir con una enfermedad el hongo que vive en simbiosis en sus raíces.
En cualquier caso, debemos recordar que si necesitamos emplear algún tratamiento fitosanitario, este debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.
 
Reproducción

 
Se reproduce mediante semillas, en otoño, y hay que tener en cuenta que éstas pierden rápidamente su capacidad para germinar, por lo que hay que plantarlas lo antes posible. 

La germinación, igual que su crecimiento y madurez de los frutos, es muy lenta y el proceso puede durar muchos meses, hasta dos años.
 
Otra forma de reproducirlo es mediante esquejes a principios del verano, aunque la aparición de las raíces es muy lenta.
  
Curiosidades

Los budistas consideran al ginkgo una planta sagrada y es el emblema de la Universidad de Tokio.
 
China y Japón utilizan su semilla como alimento, cocida o tostada,  después de un proceso que elimina la pulpa que rodea a la almendra o semilla. 

El sabor recuerda al del queso y se venden incluso enlatadas. También lo utilizan como medicina tradicional y machacada servía como detergente para lavar la ropa.
 
Su madera se utiliza localmente en algunas zonas de China y Japón, aunque es de mediocre calidad.
 
Existe la creencia entre los chinos y los japoneses que el gingo puede sobrevivir al fuego. Idea que se reforzó entre la población cuando el incendio producido durante el terremoto de Tokio en 1923 arrasó todo excepto un templo rodeado de numerosos y enormes ginkgos. 

Existen relatos parecidos durante la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, durante la 2º Guerra Mundial, en la que se encontraron junto a las ruinas calcinadas retoños verdes de ginkgo. 

De hecho uno de éstos ginkgos tiene hoy en día 16 metros de altura y está considerado un símbolo de la paz por los japoneses.

Fernando Gatto

BAOBAB - SE PUEDE HACER BONSAI?

Hola Bonsaistas

Continuamos con la serie de especies comunes como Bonsái, pero esta vez vamos a hablar de una especie no tan común, por lo menos en estas latititudes, el Baobab [Adansonia Digitata]

El Baobab es un árbol caducifolio de larga vida del género de plantas conocido como Adansonia. 

El árbol se encuentra principalmente en las áreas de sabana seca de los pastizales africanos, al sur del Sahara. 

Sin embargo, a pesar de que el árbol es nativo de África, también se puede encontrar en algunas partes del suroeste de Asia y Australia.

Un árbol Baobab típico puede crecer hasta 20 metros y se caracteriza por su tronco cilíndrico enorme y a veces profundamente surcado.

Hoy en día, aunque el Baobab es naturalmente un árbol enorme que puede almacenar hasta 120 litros de agua en su tronco, muchos jardineros prefieren la forma miniaturizada del árbol y, a menudo, lo crían de acuerdo con la tradición del Bonsái.

Si eres un amante de los bonsáis o de las plantas de interior, puedes hacer lo mismo en la medida en que sepas todo lo que se requiere para mantener el árbol pequeño y saludable. 

Información general
Nombre común Baobab
Nombre científico Adansonia digitata
Familia malváceas
Rango nativo África Sub-sahariana
Altura 20 a 25 metros
Ancho 9 a 14 metros
Fruta Vistosa y comestible
Flor Llamativa
Color de la flor Blanca crema
Mantenimiento Bajo
Sol Pleno sol
Agua Seco a medio
La temperatura 20º - 30º C
Suelo Suelo arenoso y bien drenante

El árbol Baobab será un excelente espécimen de bonsái no solo por la extraña estructura y el aspecto de los árboles que ganarán la admiración de los espectadores, sino porque los árboles tienen cualidades como ramas nudosas, tronco lleno de agua y resistencia a la sequía, que lo convierte en un ejemplar de Bonsái apto tanto para jardineros inexpertos como expertos.

Aunque el árbol Baobab no es el tipo de especie de árbol que verá a menudo en las colecciones de Bonsai, es muy fácil crear uno.

Esto se debe a que, a diferencia de muchas de sus especies de árboles utilizadas para bonsáis, el baobab requiere poco mantenimiento para mantener el árbol pequeño y saludable. 

Sin embargo, debido a que puede llevar tiempo antes de que pueda notar algún progreso en el árbol, ya que tiene un hábito de crecimiento lento, muchos evitan el árbol por los más rápidos, aunque el producto final valdrá la pena.

Árbol baobab Historia del bonsái

Según la historia, se cree que la existencia del árbol Baobab es anterior a la del hombre y la división del universo en continentes que ocurrió hace más de 200 millones de años .

BAOBAB: Símbolo de África y el árbol más grueso de la Tierra

Se dice que el árbol es originario de la sabana africana, especialmente en áreas con climas extremadamente secos y áridos donde el árbol era visto como un símbolo de positividad y vida porque el árbol germinó en un lugar donde no se esperaba que creciera nada debido a la duras condiciones. 

Además, el Baobab proporcionó a las personas en su entorno de acogida alimentos, refugio y agua.

Hoy en día, el Baobab crece en unos 32 países africanos y también se pueden encontrar en algunas partes de Asia y Australia y es conocido en todo el mundo por sus propósitos multifuncionales.

El Baobab está en peligro de extinción. 

Hay muchas razones por las que es una especie de árbol en peligro de extinción, pero las principales son la pérdida de hábitat y la caza ilegal.

Lista de especies de Adansonia 

Especies	Nombres comunes	rango nativo
Adansonia digitata L. (también incluye Adansonia kilima)	Baobab africano, árbol de rata muerta, árbol de pan de mono, baobab africano de montaña, Gongolaze	África occidental, nororiental, central y meridional , suroeste de Asia (Yemen, Omán)
Adansonia grandidieri Baill.	Baobab de Grandidier, baobab gigante	centro-oeste de Madagascar
Adansonia gregorii F. Muell . (sinónimo de A. gibbosa )	boab, baobab australiano, árbol de botella, árbol de crema de tártaro, tallo gotoso	Australia (Territorio del Norte, Australia Occidental)
Adansonia madagascariensis Baill.	baobab de Madagascar	noroeste y norte de Madagascar
Adansonia perrieri Capurón	baobab de Perrier	norte de Madagascar
Adansonia rubrostipa Jum. & H.Perrier (sin. A. fony )	baobab falso	parte central a sur del oeste de Madagascar
Adansonia suarezensis H.Perrier	Baobab de Suárez	norte de Madagascar
Adansonia za Baill.	za baobab	oeste y suroeste de Madagascar

En los países africanos donde estos árboles existen en gran número, la gente los tala con fines comerciales, reduciendo drásticamente su número y convirtiéndolos en un bien escaso.
Otra razón es la caza continua de animales, especialmente elefantes, que ocurre en la mayoría de los países africanos donde estos árboles están muy poblados. 

Estos animales son los encargados de esparcir las semillas del árbol para que surja nueva vida.
Y por último, el calentamiento global también ha contribuido a la reducción de los árboles Baobab en el bosque. 

El árbol Baobab puede sobrevivir en climas secos porque puede almacenar una gran cantidad de agua en su tronco durante la estación lluviosa que consume durante el invierno o la estación seca. 

El calentamiento global ha alterado el patrón de lluvias en el entorno donde crece este árbol, lo que ha seguido afectando su ciclo de crecimiento.

Algunos árboles de Baobab son huecos. 

Es como los árboles baobab que se ahuecan a medida que maduran. 

El hueco que se encuentra en algunos árboles Baobab maduros es lo suficientemente grande como para albergar a cerca de 20 o más personas a la vez. 

En la mayoría de los casos, estos huecos son causados ​​por la extracción de madera de partes del árbol. 

A veces, este daño puede ser causado por animales, hongos, fuego o humanos.

6 de las 9 especies del árbol se encuentran en Madagascar, es por eso que la mayoría de la gente piensa que es imposible encontrar el árbol en otro lugar. 

Madagascar es apodado el país de los baobabs debido a la fuerte presencia del árbol Baobabs en el país.

Cuidado del bonsái del árbol baobab

Como se dijo anteriormente, es muy fácil entrenar a Baobab como un espécimen de Bonsai. Sin embargo, al igual que cualquier otro espécimen de Bonsai, Baobab Bonsai también requerirá algún tratamiento antes de que pueda cultivarse con éxito. Aprenderá cómo tratar adecuadamente sus árboles Baobab Bonsai en secciones posteriores. Sigue leyendo para más detalles.

Clima

Cualquier temperatura por debajo de 12 °C afectará el crecimiento de su Baobab Bonsai y, por lo tanto, si está entrenando a su Baobab como una planta de exterior, es recomendable llevarlo adentro una vez que la temperatura baje de este nivel.

Abonado

Aunque al Baobab le irá bien con poca o ninguna dosis de fertilizante, sin embargo, se beneficiará mucho al alimentarlo con un fertilizante balanceado que se diluya a la mitad de su concentración, no hay que olvidar que es una especie acostumbrada a los suelos pobres y si queremos mantenerlo chico hay que disminuir su abonado.

Aplique las mezclas sobre el suelo una vez al mes o dos.

Poda

Una cosa interesante del árbol Baobab es que se puede podar en cualquier época del año. 

Sin embargo, el mejor momento para realizar la poda es a principios de la primavera, antes de que comiencen a surgir nuevos brotes. 

Recorte todas las ramitas poco atractivas y débiles para fomentar un nuevo crecimiento saludable.
Retira todos los brotes nuevos a fines de la primavera y el verano si notas que están creciendo demasiado. 

Esto permitirá que las hojas se vuelvan más densas y le darán al árbol la apariencia natural deseada. 

También puede alambrar ramas y ramitas más jóvenes, sin embargo, si se va a hacer, debe acomodarse con poda.

Trasplante

Lo mejor es trasplantar una vez cada dos años, y esto debe hacerse durante la primavera. 

Retire el árbol de la maceta vieja y pode alrededor de un tercio o 2/3 de toda la masa de raíces del árbol, asegurándose de eliminar todas las partes muertas o dañadas. 

Trasplante el árbol a otro recipiente que duplique el tamaño de los cepellones del árbol.

Una vez que el árbol haya sido trasplantado con éxito, riega la tierra para ayudar con el impacto y, mientras tanto, mantén el árbol caliente.

Plagas y Enfermedades

El árbol, especialmente el que una vez fue entrenado como planta de exterior, es susceptible a la mayoría de las plagas y enfermedades que comúnmente atacan a los Bonsai, como los ácaros y los áfidos.

Trate cualquier infestación con el pesticida o jabón insecticida apropiado para proteger su árbol de sufrir daños.

Sustrato

Lo mejor es plantar su Bonsai en un suelo arenoso y con buen drenaje. 

Para que el suelo sea lo más saludable posible para su árbol, plántelo en una mezcla que contenga 3 partes de compost y 2 partes de arena. 

Alternativamente, también puede utilizar tierra de cactus premezclada para bonsáis. 

Este tipo de suelo favorece la aireación del suelo y también previene la pudrición de las raíces. Puede comprar la tierra de cactus de sus instalaciones en cualquier tienda de jardinería cercana.

Riego

Los baobabs almacenan mucha agua en su tronco, por lo que no debes regarlos en exceso, ya que eso podría provocar que se pudran las raíces. 

Siempre pruebe el nivel de humedad del árbol antes de regar, si se siente seco o húmedo, pero si no, déjelo y espere hasta que se seque.

El invierno es el período de latencia del Baobab y, por lo tanto, no es necesario regarlo durante este período. 

Si lo hace, provocará la pudrición de la raíz y, si la infección no se corrige a tiempo, su árbol puede morir.

Requisito de luz solar

Les encanta crecer en un lugar cálido. 

Por lo tanto, a menudo se recomienda que el árbol se coloque en un lugar dentro donde pueda recibir luz solar constante durante aproximadamente 5 a 6 horas al día. 

Cuidado de invierno

Durante el invierno se volverán inactivos y, por lo tanto, debe tener cuidado con la forma en que se tratan.

Durante este tiempo, asegúrese de que su árbol permanezca en el interior para que pueda permanecer caliente durante gran parte del día pero asegúrese de que la temperatura se mantenga a un nivel mínimo de 10°C. 

Mantener la temperatura por debajo de este nivel durante mucho tiempo puede hacer que su árbol tenga un crecimiento atrofiado.

Tipos de baobab

Hay alrededor de 9 especies del Baobab en el género Adansonia. Sin embargo, de todas estas especies, la especie africana Baobab es la más popular y la más cultivada para Bonsai. 

Baobab Africano

El árbol Africano es un árbol caducifolio suculento cuyo origen se remonta al sur de la península de Arabia, Omán, Yemen y al continente africano, Madagascar. 

Se cree que existe desde hace más de 2000 años. 

No importa dónde decidas colocar tu Bonsai, sobrevivirá. 

El determinante clave de su colocación es la temperatura. 

Si vive en áreas con temperaturas frías, es recomendable cultivar su árbol Baobab en el interior porque el árbol requerirá que permanezca caliente casi todo el tiempo.

Baobab deja caer sus hojas después de las temporadas de lluvias como parte de su ciclo de crecimiento, por lo que si esto sucede no se asuste, es normal.
Además, durante el invierno, pierden la mayor parte de sus hojas, ya que suelen estar inactivas durante este período. 

Sea cual sea tu caso, no te preocupes, a tu árbol Baobab le volverán a crecer todas las hojas en unos 3 o 4 meses.

Propagación

Se puede propagar por semilla o por esquejes. 

Sin embargo, la mayoría de las personas prefieren las semillas para poder monitorear el progreso de los árboles desde la etapa joven.

Raspe ligeramente la semilla de Baobab
Coloque las semillas rayadas en agua tibia y déjelas en remojo durante aproximadamente uno o dos días.
Retire las capas de las semillas con las uñas.
Coloque una toalla húmeda en un recipiente que tenga tapa y coloque las semillas sobre la toalla y cúbrala por otros 2 días.
Mezcla tierra regular con arena gruesa de río. 

Puedes usar tierra de cactus en lugar de tierra común.
Vierta la tierra en un recipiente que tenga al menos 10 cm de altura.
Colóquelo en el suelo y cúbralo con una capa gruesa de arena gruesa de río.

La capa debe tener unos 2 cm de grosor .

Riegue las plántulas regularmente sin saturarlas. 

Riégala cada 2 o 3 días con agua de lluvia. 

También puedes usar otras aguas.
Al baobab le encanta mantenerse caliente y, por lo tanto, debe colocarlo donde pueda recibir la luz solar adecuada para mantenerse caliente. 

La temperatura alrededor de las plántulas no debe descender por debajo de los 20°C.

El baobab es un árbol suculento. 

Baobab tiene la reputación de ser el árbol suculento más grande del mundo.

Fernando Gatto

PINO NEGRO JAPONÉS

Hola Bonsaistas

Otro de los árboles comunes en el Bonsái, y mas que común, es el símbolo internacional y siempre que vemos la representación de un Bonsái, se usa el:

 
Pino Negro Japonés - Pinus thunbergii Parl. = Pinus thunbergiana

Otros nombres: 

Pino Thunbergii, Pino Japonés de Thunberg.

Como ya dijimos al tratar el pino blanco japonés, Pinus parviflora, el género Pinus pertenece a la familia de las Pináceas y está compuesto por unas 80 especies, la mayoría en el hemisferio norte y adaptados a vivir en zonas soleadas y con grandes diferencias de temperatura.

El pino negro japonés (Pinus thunbergii Parl.) es originario de Japón y Corea, con numerosos cultivares que suelen diferenciarse en el tono y color de sus hojas, asi como en la longitud de las mismas. Su hábitat natural son las zonas costeras de Japón (Kyushu, Shikoku y Honshu), Sur de Corea y NE de China, y es bastante parecido al pino negral (Pinus nigra) que podemos encontrar en Europa.

Algunas de sus variedades son:

 Pinus thunbergii "Akame"

 Pinus thunbergii "Akame Yatsabusa"


 Pinus thunbergii "Aocha-matsu"

 Pinus thunbergii "Arakawa-sho"

 Pinus thunbergii "Banshosho"

 Pinus thunbergii "Beni-kujaku"

 Pinus thunbergii "Compacta"

 Pinus thunbergii "Dainagon"

 Pinus thunbergii "Eechee-nee"

 Pinus thunbergii "Hayabusa"

 Pinus thunbergii "Iwai"

 Pinus thunbergii "Janome"

 Pinus thunbergii "Katsuga"

 Pinus thunbergii "Kotobuki"

 Pinus thunbergii "Koyosho"

 Pinus thunbergii "Kujaku"

 Pinus thunbergii "Kyokko"

 Pinus thunbergii "Kyushu"

 Pinus thunbergii "Miyajuna"

 Pinus thunbergii "Nishiki-ne"

 Pinus thunbergii "Nishiki-tsusaka"

 Pinus thunbergii "Oculus-draconis"

 Pinus thunbergii "Ogon"

 Pinus thunbergii "Porky"

 Pinus thunbergii "Sayonara"

 Pinus thunbergii "Senryu"

 Pinus thunbergii "Shinsho"

 Pinus thunbergii "Shio-guro"

 Pinus thunbergii "Suchiro Yatabusa"

 Pinus thunbergii "Sunsho"

 Pinus thunbergii "Taihei"

 Pinus thunbergii "Thunderhead"

 Pinus thunbergii "Ye-i-kan"

 Pinus thunbergii "Yoshimura"

 Pinus thunbergii "Yumaki"

 Pinus thunbergii var. corticosa "Fuji"

Pinus thunbergii var. corticosa "Iihara"



Sus principales características son:

Árbol perennifolio de tamaño mediano, bastante común en los jardines de Japón, de una altura media de 25 metros, que puede llegar hasta los 40, aunque esto solo suele suceder en los parques y jardines. 

En su juventud crece de forma recta y cónica, pero luego la pierde en la vejez, siendo más piramidal y con el ápice inclinado y su tronco desviado.

Tronco de corteza gris oscuro muy agrietado, con escamas de color negro en los ejemplares viejos, que en la variedad de corteza de corcho, Pinus thunbergii Parl. var. corticosa llegan a ser muy gruesas y suberosas. 

Sus ramas suelen ser gruesas, torcidas, ondulantes y distanciadas.

Hojas largas o muy largas, gruesas, robustas e incluso espinosas, denominadas acículas, de color verde oscuro, de un tamaño de 7 a 12 cm. y que nacen densamente agrupadas en pares. 

Las yemas de las velas son blancas con escamas sedosas.

Flores, de tamaño muy pequeño, masculinas de color amarillo y femeninas de color rojo, situadas en diferentes ramas de brotes nuevos, que aparecen a comienzos del verano.

Las semillas están contenidas en el interior de un fruto denominado piña, con pocas escamas grandes y esponjosas, de unos 6 cm. de longitud, con forma de cono ovado, es decir, de color verde que cambia a gris cuando madura.

Como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, el género Pinus es el género de bonsái por excelencia, ya que cualquier persona no aficionada o principiante se imagina un pino cuando hablamos de bonsái. 

Sin duda, es uno de los géneros más conocidos, empleados y apreciados por los aficionados y maestros al bonsái debido a su belleza, longevidad y por ser perennifolio, lo que nos permite disfrutar del color verde de su copa durante todo el año y durante toda una vida. 

Su dureza y resistente a la poda lo hacen muy adecuado para principiantes y para tamaño mame, de 7 a 12 cm. de altura.

Situación

Debe cultivarse en el exterior a pleno sol durante todo el año, controlando adecuadamente el riego, ya que así conseguiremos un crecimiento sano, con una ramificación mucho mayor y frondosa. 

No tolera la sombra, ya que lo debilita y provoca la aparición de plagas.

Necesita sentir el paso del frío invernal, al menos sentir un período de frío durante el invierno, y permitir que la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo. 

Si lo protegemos del frío y la temperatura es demasiado suave o templada puede brotar antes de tiempo, lo que lo debilitará. 

La situación exterior durante todo el año, además de garantizar su correcto cultivo, nos ayudará a reducir el tamaño de sus hojas.

Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene moverlo de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.

Un dato a tener en cuenta es que la corteza mas rugosa solo  aparecerá por el lado que reciba más sol, por lo que conviene darle la vuelta de forma regular para conseguir una corteza rugosa uniforme.

Riego y abono

En general, los pinos viven en suelos pobres y secos. Aparentemente, esto podría hacernos suponer que necesitan poca agua, pero hay que tener en cuenta que éstos tienen raíces muy profundas que pueden alcanzar capas de tierra muy ricas en agua. 

Es decir, aunque los pinos vivan en terrenos secos, esto no significa que no necesiten agua y, por tanto, por el hecho de que nuestro bonsái sea un pino no debemos descuidar su riego.

Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, evitando tanto el encharcamiento permanente de la tierra, para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces, como dejar totalmente seca la tierra. 

Prefiere los suelos muy bien drenados y no sobrevive mucho tiempo en suelos anegados o muy empapados de agua de forma constante. 

De vez en cuando puede dejarse secar bien la tierra, pero no de forma habitual, solo como excepción.

Cuando está totalmente modelado y deseamos mantener su forma, generalmente en un árbol con bastantes años de cultivo hay que regar con menos frecuencia que cuando estaba en formación para que crezca lo mínimo posible o nada y su crecimiento no estropee su forma, evitando que las hojas sean demasiado largas.

No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos.

Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, en primavera y también durante el otoño. 

Durante el invierno y la época mas calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento.

Trasplante

Durante el comienzo de la primavera, cada 3 o 5 años, justo un poco antes de que comience la brotación del año, cuando los brotes estén hinchados. 

También puede trasplantarse durante el final del verano/comienzo del otoño, justo en el momento que detiene su crecimiento y el movimiento de savia se ha ralentizado. 

Si los ejemplares son jóvenes, puede aumentarse la frecuencia de trasplante cada 2 o 3 años. 

En el caso de los ejemplares muy viejos, maduros y totalmente modelados, el trasplante puede hacerse cada 10 o 15 años.

Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. 

En caso de duda sobre la cantidad de raíces que hay que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 mas volumen de raíces que de parte aérea.

Evita que se sequen las raíces en contacto con el aire durante el tiempo que dure el trasplante.

Macetas rectangulares sin esmaltar pueden ser una decisión  acertada. 

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

Poda

La época más adecuada para la poda de ramas es durante la primavera y ésta se debe realizar acortando de 1/3 a 2/3 la longitud de la rama.

Nunca olvidar que si sacamos todas las velas por detrás del brote, de esa rama no van a crecer brotes nuevos, lo ideal es retirar las acículas sin sacar la vaina detrás.

Si pinzamos durante la primavera, conseguiremos ejemplares compactos y hojas más pequeñas. 

También podremos eliminar, cada dos años, la mayoría de brotes nuevos de la primavera o todos en los ejemplares sanos, con objeto de conservar su estilo. 

El pinzado debe realizarse cuando los brotes aún son tiernos.

John Y. Naka recomendaba eliminar por la base cualquier vela que tuviera más de 3 cm. de longitud para evitar ramas muy largas y forzar una segunda brotación, en ese lugar, de velas más cortas. 

Es muy importante cortar las velas por la base y no en parte para forzar esta segunda brotación.

En verano, conviene eliminar totalmente las velas del centro que sean mas grandes y volver a pinzar por la mitad los brotes que hayan vuelvo a brotar después del pinzado de primavera. 

En otoño, las velas que brotaron en verano deben volver a pinzarse, esta vez por la mitad o a 1/3, pero siempre es mejor dejar las velas mas cortas que largas. 

No hay que tener miedo a dejar corta una rama porque se podrá  alargar de nuevo, simplemente dejando crecer una vela muy larga durante la siguiente brotación.

Del pinzado de otoño volverán a salir nuevas velas durante la primavera siguiente y el proceso deberá repetirse sucesivamente durante varios años, lo que nos llevará a conseguir una copa muy compacta y ramificada hasta conseguir la forma y densidad deseada.

Las acículas del tronco o ramas de años anteriores o viejas y que no nos sirven deben eliminarse tirando de ellas con la mano hasta arrancarlas, aunque hay que hacerlo con prudencia en los �árboles jóvenes para no debilitarlos en exceso ya que les disminuimos su capacidad de realizar la fotosíntesis y por tanto su capacidad de desarrollo.

La poda, como técnica de modelado, se emplea para la formación básica inicial y luego para mantener su forma principal, ya que la ramificación y densidad se consigue con el pinzado. 

La forma se mantiene simplemente podando, durante la época de máximo vigor, las ramas que crecen demasiado y estropean su forma hasta la siguiente rama secundaria, dejando los cortes por detrás de ella para que no sean visibles.

La aparición de su corteza rugosa puede estimularse mediante cortes verticales en el tronco, aunque surge de forma natural con la vejez y siempre que el árbol haya estado en un lugar suficientemente soleado.

El pino negro japonés suele modelarse en los estilos: chokkan (recto formal) o moyogui (recto informal), y es mas raro encontrarlo modelado como shakan (inclinado), bunjin (literati) o kengai (cascada), aunque todo depende de tu imaginación y gustos.

Conviene eliminar las hojas marchitas para evitar la aparición de hongos y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento.
Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.

Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.

Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces  durante el trasplante, podando solo las raíces más gruesas y dejando las mas finas. 

También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas. 

En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 mas volumen de raíces que de parte aérea (copa).

En cualquier caso, las podas fuertes de raíces deben realizarse en el momento de los primeros trasplantes, con podas equivalentes de ramas.

Alambrado

El alambrado puede realizarse casi en cualquier época del año, excepto primavera, aunque es preferible hacerlo justo después  pinzar sus velas y limpiar las acículas viejas o durante la época de reposo (otoño - invierno) y solo en árboles sanos. 

Si hemos trasplantado, deberemos esperar, al menos, 3 meses para alambrar.

Aunque sus ramas son relativamente flexibles, éstas no suelen ser muy largas, pero si gruesas, lo que entorpece un poco su alambrado. 

Conviene tener cuidado con la corteza de las ramas ya que ésta se puede dañar fácilmente. 

Debes vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre debe retirarse en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. 

Es recomendable no regar el día anterior al alambrado. 

Enfermedades y parásitos mas comunes

Aunque el pino negro japonés es bastante resistente a la contaminación atmosférica y a la sal, de hecho, su hábitat natural ya dijimos que eran las zonas costeras, y aunque suele ser bastante duro a las plagas y enfermedades, actualmente se encuentra amenazado por una plaga que se ha extendido por toda Norte América y Japón, provocada por un nematodo llamado Bursaphelenchus xylophilus, que a su vez provoca ataques de escarabajos que producen enfermedades fúngicas a trav�s de sus galerías y que terminan por matar al árbol (es un buen ejemplo para reflexionar sobre la importancia de los controles fitosanitarios y el respeto escrupuloso a las cuarentenas y restricciones de importaciones y exportaciones de especies vegetales. 

En el caso de Japón, esta plaga llegó desde el exterior.

Alguna de las enfermedades o plagas que pueden atacarle son:

Cochinilla: insecto chupador de savia de forma plana y redondeada (hembras) o alargada y rectangular (machos) que suele preferir la corteza de las ramas mas jóvenes. 

Escarabajos y gorgojos: Especialmente el escarabajo de San Juan. 

Tanto las larvas de los gorgojos como los escarabajos, trituran su madera.

Hongos: Debido a un exceso de riego o humedad o a plagas (nematodos, escarabajos, etc.). 

Generalmente roya, podredumbre, hongos de cornisa, armillaria de color miel y cáncer de las coníferas. 

Nematodos: Los nematodos son unos pequeños gusanos de pocos milímetros de longitud, que viven por debajo de la superficie de la tierra y atacan a las plantas, transmitiendo en algunas ocasiones enfermedades víricas.

Orugas: De diferentes polillas y mariposas, que tejen una red alrededor de las yemas, rompiendo, deformando o matando los nuevos brotes.

Pulgón: que chupa la savia en sus ramas. 

Generalmente aparece porque se ha debilitado debido a un cultivo inadecuado y/o por estar situado demasiado a la sombra y con poco sol directo o nada de sol. 

Suelen aparecer en los brotes mas tiernos y hojas nuevas.

Hay que tener en cuenta que los pinos suelen perder las acículas cada 2 o 3 años de forma natural, durante el otoño, por tanto, no confundir este proceso con una enfermedad. 

No obstante, a veces las hojas se vuelven amarillas o marrones por estas razones:

Drenaje incorrecto, en cuyo caso hay que trasplantarlo en otoño o al comienzo de la primavera (lo que antes suceda).
demasiado calor, sobre todo en verano y si está situado a pleno sol contra una pared muy cercana a él, por lo que hay que reubicarlo en una situación más fresca, pero también a pleno sol.

Falta de nutrientes debido a un escaso abonado.

Mezcla de sustrato incorrecto, con demasiada arcilla o con demasiados depósitos de sales, por lo que debe ser trasplantado lo antes posible, como en el caso de un drenaje deficiente.

También hay que evitar confundir con una enfermedad el hongo que vive en simbiosis (micorrizas) en sus raíces, de aspecto blanco y con un olor inconfundible y especial.

Reproducción

Aunque es complicado, es un árbol que se puede reproducir mediante semillas (piñones) en primavera, excepto en el caso del Pinus thunbergii Parl. var. "corticosa", que solo se reproduce mediante injerto. 

Las semillas se pueden recoger en otoño y conservar mediante estratificación fría en la nevera.

El injerto se puede hacer sobre un pie de la misma especie o sobre el pie de otra especie, por ejemplo, de pino canario (Pinus canariensis), que también posee una corteza rugosa similar a la del pino negro japonés.

La reproducción mediante esquejes o acodos aéreos es muy difícil en los pinos, y aunque el pino negro japonés es una excepción y sus esquejes o acodos pueden llegar a emitir raíces, lo mas probable es que se mueran, por lo que este sistema de reproducción no es muy fiable.

Fernando Gatto