Y SI PROBAMOS CON SEMILLAS???

Hola bonsaistas, seguimos tratando de reproducir esa variedad que se resiste, pero como buenos bonsaistas, no nos va a ganar.
Todos nosotros cultivamos la mayoría de las plantas a partir de esquejes y compramos plántulas o como las llamamos, cariñosamente, prebonsais, porque tenemos la sensación de que las semillas de plantas leñosas son otro proyecto de aprendizaje de cinco a diez años, al igual que los esquejes. 

Hay un libro, el de Norman Deno sobre reproducción por semillas nos enseña todo lo necesario sobre semillas, googleenlo (o como se escriba). 

Su libro sobre semillas es tan importante como Dirr y Heuser sobre esquejes. 

Si tiene un libro sobre semillas, debería ser este: Teoría y práctica de la germinación de semillas, Norman C. Deno. 

Compre el libro, deberíamos apoyar a personas como Deno, que trabajan fuera del establecimiento tradicional, pero que revolucionan la industria con la fuerza de sus ideas.

Deno por fin establece un sistema para comprender la germinación de las semillas. 

Su teoría es que las frutas y las semillas contienen sustancias químicas en su pulpa, cubierta de la semilla o embrión que inhiben la germinación. 

Deno es un químico físico, no un botánico, por lo que entiende estas cosas. 

Estos productos químicos son barreras para la germinación y deben eliminarse, a menudo para que las semillas germinen. Olvídese de términos como estratificación, ahora son arcaicos. Originalmente se refería a la práctica de acodar semillas en lechos que se mantenían fríos, para acodar o estratificar. 

Prefiero usar los términos que usa Deno, porque describen con mayor precisión lo que está pasando. 

Estos términos son inhibidores de la germinación para los productos químicos que deben eliminarse y pretratamiento para los procesos involucrados. 

Creo que es lo mínimo que podemos hacer para honrar el trabajo del hombre.

Las reacciones químicas que tienen lugar para descomponer algunos de los inhibidores de la germinación son bastante inusuales porque requieren humedad y temperatura dentro de un rango específico, ni más frío ni más caliente. 

Como químico físico, Deno ha identificado este tipo de reacción y explica cómo puede ocurrir, aunque no debemos preocuparnos por ello aquí. 

Otro inhibidor se descompone a temperatura cálida, otro por un hongo, uno por falta de luz y otro en presencia de luz, aunque los activados por la luz parecen funcionar en conjunto con el hongo. 

Un tipo de inhibidor está presente en la pulpa de la mayoría de las frutas y debe eliminarse físicamente. 

Además, existen barreras físicas que deben romperse, como las cubiertas impermeables de las semillas. 

Deno enumera todo esto en lo que él llama los nueve principios. 

Inhibidores desglosados ​​por control de humedad y temperatura

Primero debe comprender que las semillas de diferentes especies e incluso diferentes CULTIVARES son diferentes y pueden exhibir diferentes inhibidores. 

Deno está compilando una enciclopedia para identificar los inhibidores para cada especie que pueda. 

Desafortunadamente para nosotros, él está más interesado en la jardinería de rocas y alpinas que en las plantas leñosas, pero hay muchas referencias a ellas y aún más en la actualización, según tengo entendido. 

Pero al comprender los principios, es bastante fácil identificar los inhibidores usted mismo con una serie simple de experimentos con semillas en toallas de papel húmedas.

Algunos inhibidores se descomponen en condiciones de humedad a 21º C y otros a 5º C. 

Las semillas pueden contener, y a menudo contienen, más de un inhibidor. 

Hay una curva de germinación para cada especie que describe la tasa de germinación a lo largo del tiempo, pero para nuestros propósitos ninguno de estos ciclos lleva más de noventa días para la gran mayoría de las plantas. 

Si el ciclo es más corto que esto, puede determinarlo fácilmente revisando las toallas de papel cada semana para ver si la semilla ha comenzado a brotar.

La mayoría de las semillas leñosas templadas contendrán un inhibidor que requerirá un ciclo de 5º C seguido de un ciclo de 21º C. 

Esto solo tiene sentido, ya que es la forma natural de proteger las semillas para que no germinen mientras todavía están demasiado frías. 

A veces, los inhibidores deben descomponerse en orden, la semilla no germinará hasta que esto suceda. 

Algunas especies requieren múltiples ciclos. 

Es decir, puede haber más de un inhibidor presente, y cuando esto sucede, se descomponen uno a la vez. 

Así deberás alternar tres meses de frio seguidos de tres meses de calor hasta que se produzca la germinación. 

La belleza de usar toallas de papel húmedas y bolsas de plástico para pretratar las semillas es que puedes hacer todo este trabajo sin tratar de meter una capa de tierra en el refrigerador. 

Cuando la semilla finalmente germine, sáquela de la bolsa y siembre, una a la vez si es necesario, y este suele ser el caso. 

Prefiero esperar hasta que emerja la radícula y luego plantarla en una bandeja o celda de plántulas. 

Esto elimina gran parte de los desperdicios involucrados en la siembra de semillas. 

Sabes que la semilla que plantaste va a brotar porque ya ha germinado, esto es particularmente bueno para semillas raras y valiosas cuando solo tienes unas pocas.

Reacciones fúngicas y lumínicas

Te diré que la mayoría de las semillas que a ti y a mí nos interesan no tienen este tipo de inhibidores.

Inhibidores presentes en la Pulpa de Fruta

Estos inhibidores son mucho más comunes de lo que la gente cree. 

No lo vemos mucho porque es una práctica común lavar la semilla de todos modos o dejar que la pulpa se desintegre durante el invierno. 

Pero si recolecta fruta para adquirir semilla, es imperativo seguir este procedimiento para eliminar cualquier posible inhibidor. 

Lava la semilla para eliminar todos los restos de pulpa. 

Puedes hacerlo mecánicamente o dejar que fermente para que se desprenda. 

Una vez relativamente limpia, lave la semilla todos los días durante siete días para eliminar todo rastro de fruta y el inhibidor. 

La mayoría de estos productos químicos son solubles en agua, pero muy pocos son a base de aceite y la adición de una cantidad muy pequeña de detergente los disolverá.
Esto me ha funcionado muy bien con Ginkgo y Prunus mume.

Cubiertas de semillas impermeables

Hay algunas especies leñosas que tienen cubiertas de semillas duras que no permitirán que pase el agua para comenzar el proceso de pretratamiento o que el embrión se expanda. 

Si la semilla se recolecta fresca y húmeda, ya ha resuelto el problema de la humedad. 

Puede pretratar la temperatura y luego cortar la cubierta de la semilla para permitir que el grano se rompa.

Cómo experimentar

Tome la semilla REMOJADA y colóquela en toallas de papel y colóquela en bolsas de plástico delgadas como bolsitas y dóblelas sobre la parte superior. 

No se ha demostrado, pero es muy posible que el oxígeno sea necesario para que se produzca la reacción. 

Manténgalo a 21º C durante diez días a dos semanas si no sabe si un inhibidor de 5º C está presente o no. 

Según mi experiencia, si no hay inhibidor de 5º C y la semilla está fresca, comenzará a germinar de inmediato.

Si no obtiene nada al final de dos semanas, póngalo en el refrigerador durante tres meses, revisándolo cada semana en busca de signos de germinación. 

A menudo, la semilla leñosa fresca comenzará a germinar después de un mes. Al final de los tres meses y no se produce la germinación, lo más probable es que esté presente un inhibidor de 21º C. 

Mantenga la semilla alrededor de 21º. 

Para la mayoría de las semillas leñosas, el inhibidor se descompone rápidamente y comenzará a brotar en una semana o dos. 

Si no, manténgalo en 21º C durante tres meses. 

Si no sucede nada, está presente un segundo inhibidor de 5º C suponiendo, por supuesto, que la semilla sea viable. 

De vuelta a la heladera, repite los ciclos hasta que se produzca la germinación, te dé un ataque, o la semilla se pudra.

Por supuesto, puede ejecutar varios experimentos si no tiene ninguna información sobre su semilla. 

Una bolsa en heladera, otra a 21º C, etc.

Algunas notas sobre el cuidado. 

La semilla debe permanecer húmeda INTERNAMENTE durante todo este proceso. 

Mi experiencia con la semilla leñosa es que puede permanecer mucho más seca por fuera de lo que la mayoría de la gente creería. 

Mantenerlo así de seco elimina muchos de los problemas de hongos relacionados con los tiempos de almacenamiento prolongados. 

Esta es la razón por la que soy tan exigente con las semillas frescas que no se han secado, ya tienen humedad interna y si hay una cubierta de semillas impermeable, no hará ninguna diferencia.

Algunos consejos para determinar la humedad adecuada: Conozca la diferencia entre húmedo y mojado. 

Si hay una película de humedad sobre la semilla o la bolsa de plástico, está mojada, no húmeda. 

La toalla de papel debe sentirse casi seca. 

Si comienza a endurecerse durante el proceso, está seco y se deben agregar unas pocas gotas de agua o un solo rociado de una botella con atomizador.

Para semillas que no toman mucho tiempo en pretratar como Cedros, ni siquiera uso toallas de papel u otros medios, remojo la semilla, la seco al sol durante unos quince minutos hasta que la cáscara externa se sienta seca al tacto y la pongo en una bolsita y en la heladera. 

La semilla es muy carnosa y retiene suficiente agua para el mes que debe permanecer allí. 

Si su semilla se enmohece mucho pero aún no ha agrietado la cubierta de la semilla, puede lavarla con una solución de cloro al diez por ciento. 

Deje secar, luego vuelva a almacenar en una bolsa y toallas nuevas. 

La semilla sana tiene anticuerpos naturales para la mayoría de los hongos, y esto es cierto. 

Pero mantener la semilla demasiado húmeda es demasiado arriesgado. 

Una vez que contrae un patógeno, parece que lo tiene de por vida y es necesario tomar precauciones.

Semilla fresca

No puedo dejar de enfatizar lo importante que es obtener semillas frescas o bien almacenadas. 

Muchas semillas llegan frescas de la recolección y mueren al dejarlas secar, simplemente porque se han secado. 

El ejemplo más notorio es el Acer rubrum. 

No se puede secar en absoluto y debe recogerse fresco y húmedo de los árboles en primavera y sembrarse inmediatamente. Germina en unos diez días sin ningún tratamiento previo.

He gastado mucho en elementos, semillero, tierra, arena, perlita, y sobre todo tiempo en los Acer palmatum sin que germinara una sola semilla hasta que finalmente me hice inteligente y recolecté las mías en octubre y noviembre. 

La mejor semilla aún tendrá algo de color en las alas y la parte carnosa aún estará un poco húmeda. 

Si la semilla se recolecta en esta etapa y se refrigera sin más secado, se conservará durante algún tiempo, pero la mayoría de las empresas no se molestan en hacerlo. 

Solía ​​pensar que el secado de la semilla la ponía en un estado de letargo profundo, pero ahora, según el trabajo de Deno, creo que la mata, como en el caso de Acer rubrum, o permite que la semilla y la cubierta de la semilla se sequen y endurezcan. volverse semi-impermeable para que no pueda llevar agua al embrión sin importar cuánto tiempo se remoje.

Probablemente me he olvidado de media docena de cosas, pero esto debería ayudarte a comenzar a germinar tu propia semilla. La semilla de bonsái es un proceso a muy largo plazo, cinco años incluso para bonsáis muy pequeños, así que no dejes que esta sea tu única estrategia. 

Pero puede ser muy gratificante como parte de su plan general de adquisición de material vegetal.

Fernando Gatto

GENERANDO GRANDES TRONCOS

Hola Bonsaistas, voy a intentar explicar el motivo por el cual la gran mayoría de los aficionados hacen mal el proceso de cultivo del bonsai.

Quizás uno de los conceptos menos entendidos en bonsái es que las plantas se cultivan y entrenan durante años para desarrollar troncos grandes e interesantes. 

Los bonsáis pequeños no se convierten en bonsáis grandes. 

Las plantas se cultivan en grandes macetas de entrenamiento o en el suelo para lograr el tamaño del tronco y el carácter deseados antes de que se acerquen a una maceta de bonsái. Tengo un gran bonsái de Pyracantha que fue entrenado durante veinte años antes de que finalmente obtuviera su maceta de bonsái. 

Una vez que las plantas se colocan en recipientes pequeños, casi dejan de crecer. 

Este es el momento de desarrollar otros aspectos del bonsái como la reducción de hojas y la ramificación o desarrollo de ramas finas. 

Los principiantes a menudo se apresuran a tener ese primer árbol en maceta, y así se privan de la oportunidad de tener un bonsái realmente bueno.

La siguiente discusión se refiere principalmente a los árboles de hoja caduca. 

Crecer a largo plazo

Los profesionales dejan pasar entre 5 y 10 años entrenando a sus árboles antes de que lleguen a una maceta de bonsái. 

Los mejores toman de 15 a 20 años. 

A menudo se dice, no cultivo árboles, cultivo troncos. 

Después del desarrollo del nebari, el desarrollo del tronco toma más tiempo para lograrse.

No hay pautas estrictas sobre cuánto tiempo lleva. 

Depende de cómo quieras que se vea tu árbol. 

Cuando se me presenta una planta para el tratamiento de un bonsái, la primera pregunta que hago es: ¿Qué tan grande quieres que sea? 

Casi todo lo demás sigue, suponiendo que se haya seleccionado un estilo. 

Los planes de desarrollo deben ajustarse al tamaño y la forma eventuales del árbol. 

Esto es muy difícil de comprender para los principiantes porque no han visto muchos árboles y tienen muchos problemas para visualizar el producto final. 

No obstante es imprescindible.

Para troncos realmente grandes, de más de 10 cm, plantar en el suelo es probablemente la forma más rápida de hacerlo, suponiendo que haya buena tierra, agua y que no vivas en la tundra ártica. 

Esto funciona mejor para los árboles de hoja caduca que rompen los brotes con facilidad, al igual que los olmos y los arces. 

A menudo ni siquiera pienso en hacer crecer ramas hasta que tengo mi tronco del tamaño deseado. 

Si ha estado cultivando ramas todo el tiempo, es probable que hayan engordado demasiado para su bonsái terminado.

Decidir sobre la colocación de ramas

Sin embargo, sí pienso en la ubicación de las ramas, porque me gustan mucho las curvas suaves en mis troncos, incluso en los grandes. 

Así que podría cultivar un árbol en el suelo o en una maceta durante 3 a 5 años, obtener un tronco de 5 cm y luego cortarlo hasta el nivel de la primera rama planificada. 

¿Donde está esto? 

Un tercio de la altura decidida de su árbol terminado. 

Por eso es tan importante haber visualizado primero el árbol.

Después del corte del tronco, el árbol explotará con un nuevo crecimiento y, con suerte, se desarrollará un nuevo líder en la parte superior del corte. 

Deja que este líder y todas las ramas silvestres debajo de él crezcan durante varios años. 

Todas estas ramas inferiores son realmente sacrificios que se cortarán más adelante, así que no te preocupes de que engorden demasiado. 

El nuevo líder formará la sección troncal entre la primera y la segunda rama. 

Continúe con el mismo proceso hasta que obtenga el tronco que desea.

Si necesita una fórmula para la ubicación deseada de la rama, intente esto, es una adaptación de proporciones seleccionadas por la Sección Dorada:

La primera rama está a aproximadamente 1/3 de la altura final deseada

La segunda rama está a aproximadamente 1/3 de la distancia desde la primera rama hasta la altura final

La tercera rama está a aproximadamente 1/3 de la distancia desde la segunda rama hasta la altura final

En algún lugar cerca del final del proceso, puede comenzar a cultivar las ramas que desea mantener en las curvas del tronco que creó. 

El momento depende de la especie de árbol y sus características de crecimiento. 

He cultivado manzanos silvestres de 15 cm de tronco a partir de esquejes en 6 años con este método, tienen troncos tremendamente cónicos y torcidos.

Tasas de crecimiento y reducción

Recortar el tronco, como se describió anteriormente, en realidad disminuirá el aumento de diámetro, pero aumentará la cantidad de conicidad. 

Este es el precio que se paga por la conicidad. 

Cuanto más grande sea el tronco que desee, más tiempo permitirá que crezca el nuevo líder. 

En términos aproximados, déjelo crecer hasta que alcance la mitad o dos tercios del calibre del tronco o sección del tronco deseado. 

Por ejemplo, si desea un tronco de 8 cm, tiene poco sentido hacer el primer corte del tronco hasta que el tallo alcance 4 cm.

Después de que alcance este tamaño, córtela con un corte perpendicular justo por encima de donde desea que rompa los brotes para el nuevo líder. 

Haga el corte a un tercio de la altura deseada del árbol terminado. 

Esta será la posición de la primera rama. 

Permita que se desarrolle un nuevo látigo desde la posición deseada más cercana. 

Esto formará una agradable curva suave en el tronco del árbol terminado. 

Restrinja todos los demás brotes cortándolos ligeramente hacia atrás, pero déjelos crecer. 

En otras palabras, que el nuevo líder sea el dominante.

La curva suave en el tronco resulta del nuevo líder que crece en ángulo con respecto a la primera sección del tronco. 

Este es el lugar para crecer la primera rama. 

Los cortes repetidos de guías adicionales seguirán aumentando la conicidad porque cada guía nueva tendrá que empezar desde un capullo mientras todas las secciones inferiores siguen creciendo. 

Cada corte en la parte superior de una nueva sección del tronco proporciona la posición para la próxima rama.

Anclar el árbol en el suelo le dará más conicidad, refuerzo y un mejor nebari, debido a las fracturas por tensión que se formarán por el viento que agita la rama de sacrificio. 

Muchos árboles de hoja caduca formarán una jungla de ramas bajas además de la rama de sacrificio que formará la siguiente sección del tronco. 

Deja estas ramas bajas en el árbol. 

Las ramas aumentan el diámetro del tronco hasta su punto de unión. 

Estos aumentarán en gran medida la conicidad. 

Deben quitarse cuando comience a trabajar las ramas finales, o cuando haya logrado una conicidad suficiente, o cuando resulten en una protuberancia que le da una conicidad inversa, los olmos chinos, Ulmus parvifolia a menudo hacen esto.

Controlar la dirección del crecimiento

Repita todo el proceso de ubicar los cortes en la posición de las otras ramas deseadas tantas veces como desee, pero generalmente tres son suficientes. 

Cada nueva sección del tronco debe ser más corta que la anterior para obtener intervalos decrecientes entre las ramas ascendentes. 

Usted dirige el crecimiento seleccionando un líder, una rama lateral o un brote donde desea que vaya el nuevo crecimiento. 

Me gusta que mis árboles asciendan en bonitas y suaves espirales.

Cuándo hacer los cortes de tronco

Probablemente nunca debas realizar esta operación mientras las hojas están saliendo, espera hasta que las hojas nuevas se hayan endurecido, generalmente en uno o dos meses. 

Antes de que emerjan las hojas, las raíces están en su máxima capacidad de almacenamiento. 

Si podas entonces, toda esa comida va a buscar brotes para expandirse, y el crecimiento será explosivo, tosco y con entrenudos largos. 

Esto es exactamente lo que desea si solo está buscando desarrollar la siguiente sección del tronco, la parte entre la rama 1 y la rama 2. 

Esto le dará el desarrollo más rápido. 

Identifique rápidamente al nuevo líder y protéjalo. 

Si tiene suerte, estará justo en la parte superior del corte que hizo.

Si realiza esta operación después de que las hojas se hayan endurecido, lo hará cuando las raíces se hayan agotado. 

Gastaron una gran cantidad de energía para producir todas esas hojas y brotes nuevos. 

Esto no es propicio para desarrollar un nuevo líder a menos que desee uno débil con entrenudos cerrados, como si desea desarrollar un nuevo ápice en la parte superior del árbol. También es preferible intentar que los brotes se abran para obtener nuevas ramas en árboles de crecimiento rápido, porque el nuevo crecimiento será más refinado con entrenudos más estrechos.

¿Hasta dónde puede recortar el tronco?

No es cierto que nunca se debe cortar por debajo de la rama más baja. 

Con árboles que rompen los brotes con facilidad, como olmos, arces, zelkova y otros, puede cortar casi hasta el suelo o un tocón muy bajo y hacer que su nuevo líder desarrolle una tremenda conicidad. 

Rutinariamente el Olmo parvifolia se corta bajo porque realmente gusta la hinchazón y la curva justo en la base. 

Dejo crecer un nuevo líder y luego lo corto a la posición de la primera rama. 

Necesita conocer sus árboles aquí, es mejor preguntar primero si no está seguro. 

Algunos árboles resienten este trato. 

Nunca le hagas esto a las coníferas.

A menudo cortaré hasta llegar a una rama, especialmente si tiene un ángulo estrecho con el tronco, es decir, apunta hacia arriba. 

Si está cerca de la posición correcta, es mucho mejor ir con algo seguro que correr el riesgo de que un brote se rompa en la posición correcta.

Cómo hacer los cortes

He estado haciendo cortes de troncos durante algunos años y puedo informar lo que he aprendido. 

Al principio hice cortes de 45 grados como recomiendan la mayoría de los libros. 

De hecho, pasé mucho tiempo tallando las formas de los cráteres al mismo tiempo. 

He llegado a la conclusión de que esto es principalmente una pérdida de tiempo. 

Ahora solo les doy un golpe perpendicular y guardo los cortes en ángulo y el tallado para más adelante, una vez que se haya completado la muerte regresiva.

Debes entender lo que sucede cuando cortas un tronco. 

Estás creando una herida que la planta tapará y sanará por sí misma. 

Si corta hacia atrás o cerca de una rama lateral, la planta por lo general formará una pared en un área que se extiende alrededor del cuello de la parte superior de la rama lateral y luego se extiende hacia abajo en un ángulo detrás y debajo de la rama lateral. 

El área que vive es el área que tiene vías de conexión a la rama. 

El área por encima de esta muere a menos que pueda romper algunos brotes en esta área. 

Esto puede ser un ángulo de 45 grados, puede ser más, puede ser menos. 

Tiene poco sentido tratar de adivinar cuál será este ángulo. 

Tiene mucho más sentido esperar un año y ver cuánto muere, luego cortar la madera muerta y tallar la herida si es necesario para un cierre limpio. 

Va a morir hasta este punto de todos modos, entonces, ¿por qué tallarlo?

Si no hay una rama lateral y está cortando solo un tocón, el mismo argumento sigue siendo válido. 

Corta un poco más alto que la posición en la que quieres que broten los brotes y espera que llegue donde quieres, o inspecciona el tronco de cerca en busca de pequeños bultos que pueden ser brotes inactivos. 

Al hacer un corte en ángulo justo por encima de donde desea que broten, está creando una herida más grande y aumentando las posibilidades de que muera más de lo que desea. 

Una vez que obtenga la brotación y elija un nuevo líder, puede proceder como se indicó anteriormente. 

Un truco interesante y poderoso es que la muerte regresiva por lo general continúa hasta que golpea una yema preformada, o el cuello de una rama existente, o el tejido conectivo de una rama existente. 

Si corta hacia una rama lateral y hay otra rama más abajo y en el lado opuesto, la muerte regresiva casi nunca irá más abajo que el cuello de esta rama inferior. 

Esto puede ayudarlo a limitar la muerte regresiva eligiendo la posición y las ramas correctamente, o puede entrenar previamente su árbol podándolo el año anterior para crear más ramas más bajas antes de hacer el corte final. 

Esto también fortalece el árbol inferior porque habrá muchos más brotes preformados en el tocón después del corte final.

Creciendo Sacrificio Líderes y Ramas

Un proceso relacionado es cultivar líderes y ramas de sacrificio para aumentar el calibre del tronco o de la rama, o corregir una conicidad inversa en un árbol desarrollado. 

Este proceso implica hacer crecer un látigo salvaje en algún lugar del tronco o, con menos frecuencia, de una rama para aumentar el calibre hasta su punto de unión. 

La diferencia en este caso, es que el sacrificio es simplemente una herramienta, un artificio, que será eliminado por completo cuando haya hecho su trabajo de aumentar el calibre. 

Las ramas de sacrificio se pueden usar para árboles de hoja caduca o perenne, pero son especialmente importantes para las coníferas en desarrollo.

Es importante al cultivar sacrificios no sombrear las áreas debajo de él, o debilitar demasiado las áreas más allá. 

Por lo general, dejo que el sacrificio crezca como un látigo largo sin podar con todas las hojas y ramas pequeñas cortadas varios pies para evitar que dé sombra al árbol de abajo. 

Los sacrificios pueden ser tan largos como 3 m o más, dependiendo del grado de ampliación deseado.

Usa ramas y líderes de sacrificio para corregir un problema cuando tu árbol ya tiene buena forma y ramas terminadas. 

Recuerde que las ramas aumentan el calibre del tronco hasta su punto de unión. 

Para aumentar el diámetro a lo largo de todo el tronco, permita que una rama de sacrificio crezca cerca del ápice del árbol, pero no en la punta del ápice o destruirá su delicada estructura. 

Si esto ocurre, tendrá que hacer crecer un nuevo ápice para lograr la conicidad decreciente final. 

A menudo elimino el sacrificio antes de que haya terminado su trabajo y empiezo uno nuevo un poco más bajo para preservar la conicidad.

Tendrás que sacar tu árbol de su maceta y ponerlo en el suelo o en una maceta de entrenamiento más grande para lograr el vigor necesario para que la rama de sacrificio haga su trabajo. 

Para lograr calibre y conicidad, seleccione posiciones más bajas en el tronco para las ramas de sacrificio. 

No permita que las ramas de sacrificio crezcan de las ramas existentes, brotes de agua, o engordará demasiado la rama y la pondrá fuera de proporción con el tronco. 

Sin embargo, pueden usarse para corregir el diámetro y aumentar el vigor de las ramas débiles.

Cuando los sacrificios se utilizan para fortalecer las ramas además del tronco, se debe tener mucho más cuidado. 

El desarrollo puede llegar muy rápido y el sobredesarrollo puede ocurrir en una sola temporada. 

Las ramas demasiado grandes son una falla común y son difíciles de corregir. 

Si se producen ramas demasiado grandes, todo lo que puede hacer es colocar un sacrificio sobre la rama gorda para aumentar el tamaño del tronco y restablecer el equilibrio.

Crecimiento de troncos grandes y rectos para un estilo vertical formal

La mejor manera de obtener verticales formales con buena conicidad es plantarlos en el suelo o usar la técnica de escape con ellos plantados en un cajón muy grande. 

En la técnica de escape, permite que las raíces escapen por los orificios de drenaje del contenedor del vivero y entren en la tierra. 

Continúa regando a través del contenedor. 

Cuando llegue el momento de cosechar el árbol, simplemente corte las raíces en la base, que aún contiene un cepellón intacto. 

La parte superior debe recibir su corte de tronco y permitir que se recupere antes de que pueda hacer esto.

Déjalos crecer salvajes hasta unos 2 m donde puedan ondear con el viento. 

Esto desarrollará enormes troncos contrafuertes en unos cinco años desde que están anclados en el suelo. 

El jin y el corte diagonal pronunciado son los dos métodos más comunes para crear conicidad. 

Otro con el que he estado jugando es hacer el corte trasero en un ángulo pronunciado visible desde el frente, en otras palabras, hacia abajo del costado, de modo que cuando la parte superior se rompe y se tira hacia abajo, una sección del costado del tronco viene con él.

Esto le dará más conicidad y se verá natural ya que el jin está tallado o, mejor aún, roto y tirado hacia abajo con unos alicates. Se debe retener una sección de corteza viva hacia la parte posterior para que un lado del árbol no quede sin ramas. 

No es una solución perfecta, pero ayuda.

La solución perfecta es permitir que los látigos crezcan y cortarlos continuamente a intervalos de hasta un año, agregando secciones de tronco en cantidades decrecientes. 

Cada vez que se corta una guía, se reemplaza por una nueva de menor diámetro. 

Dado que los cortes se realizan con frecuencia, las curvas del tronco son menos notorias y desaparecerán por completo en cuestión de años. 

Una vez que se logra la conicidad, puede dejar que crezca salvajemente y romper la parte superior o lo que sea. 

No se ve mucho porque es un proceso extremadamente lento. 

En lugar de acumular volumen cada año a partir de una cantidad cada vez mayor de follaje, periódicamente elimina más de la mitad de su capacidad de crecimiento y lo obliga a comenzar de nuevo.

Y finalmente

Supongo que la conclusión aquí es que uno no debe involucrarse demasiado en la elección de las plántulas o plantas jóvenes adecuadas para la mayoría de los bonsáis. 

Incluso para los bonsáis pequeños, el desarrollo del tronco como lo he descrito aquí hace que la selección crítica no tenga sentido, excepto para seleccionar plantas con buen nebari. 

Nunca dejes pasar a un candidato potencial a bonsái con un buen nebari.

Fernando Gatto

LA FERTILIZACIÓN

Hola Bonsaistas, hablemos sobre el abonado

La necesidad y la acción del fertilizante en el bonsái no es diferente a la de cualquier otra planta de contenedor o planta que crece en el suelo. 

Los procesos biológicos y químicos de los bonsáis son idénticos a los de sus parientes. 

Todos los efectos de crecimiento observados en los bonsáis se deben a la temperatura, la luz, las sales, el suelo, la poda, el riego y la constricción de las raíces. 

Todos los cuales tienen contrapartes naturales. 

En este artículo intentaré explicar el papel de los fertilizantes en el crecimiento de las plantas en macetas y disipar algunos mitos comunes.

El papel de los fertilizantes en el crecimiento de las plantas

El fertilizante se conoce con frecuencia como alimento para plantas. 

Este es un concepto pobre. 

El verdadero alimento de las plantas es el dióxido de carbono y el agua. 

Estos dos materiales a granel con la adición de la luz solar se convierten en azúcares y carbohidratos que hacen la alimentación real de la planta. 

El fertilizante es mucho más análogo a las vitaminas. 

El nitrógeno, el fósforo, el potasio y los elementos menores contenidos en los fertilizantes son necesarios para la división celular y los procesos enzimáticos que permiten la fotosíntesis y el crecimiento. 

La cantidad de estos elementos que utiliza una planta para fabricar el crecimiento es realmente muy pequeña, solo un pequeño porcentaje del peso del tejido seco.

El verdadero alimento de las plantas es el dióxido de carbono y el agua.

El nitrógeno, N, es responsable en parte, del color verde de las hojas y del alargamiento y cantidad del nuevo crecimiento. 

Afecta el tamaño de la hoja y la longitud del entrenudo. 

El nitrógeno es necesario para la división celular y la fabricación de proteínas.

El fósforo, P, también es necesario para la división celular y es un elemento necesario en el ADN, el ARN y las sustancias grasas. Hace que las hojas de las plantas sean de color verde oscuro. 

Se asocia con un buen crecimiento de raíces y floración.

El potasio, K, activa algunas enzimas celulares y está asociado con la actividad celular saludable. 

Una deficiencia puede conducir a una clorosis del margen de la hoja.

Cómo las plantas adquieren fertilizante

En la naturaleza, las plantas absorben el fertilizante en cantidades mínimas contenidas en el suelo y el agua. 

Estos elementos son reciclados por el proceso de descomposición. 

El fósforo y el potasio son elementos minerales y también son liberados por algunos tipos de rocas. 

El nitrógeno es un gas en el aire y puede ser fijado o convertido en una forma soluble utilizable por la acción de algunos microorganismos. 

El nitrógeno también puede ser fijado por la acción de un rayo y arrastrado a la tierra disuelto en el agua de lluvia.

El principal método de absorción de fertilizantes por parte de las plantas es a través de las raíces. 

El agua en el suelo crea una solución que contiene N, P, K y los demás elementos necesarios al disolverlos del suelo. 

Las raíces de las plantas absorben esta solución por ósmosis, moviendo la solución del suelo menos concentrada a través de su membrana hacia la solución más concentrada en las células. 

Mediante este proceso, el agua y el fertilizante pueden bombearse a grandes distancias a través de la planta. 

Las plantas también pueden absorber fertilizantes a través de su follaje. 

Sin embargo, este es un método muy sobrevalorado para fertilizar plantas. 

El proceso de absorción principal es a través de las raíces. 

La alimentación foliar puede ser beneficiosa para un número limitado de deficiencias de nutrientes como el calcio.

Cuando fertilizamos las plantas, les proporcionamos una solución de suelo artificial. 

Fabricamos esta solución disolviendo sales de fertilizantes en agua o esparciendo fertilizante sólido en el suelo y regándolo. 

En cualquier caso, los nutrientes terminan en la solución del suelo y son absorbidos por las raíces.

¿Por qué tenemos que fertilizar si la naturaleza no lo hace? 

La respuesta a esto se encuentra en los suelos que usamos para la jardinería en macetas, que es una práctica totalmente antinatural. 

Las plantas en la tierra pueden tolerar suelos que son mucho más finos, más pesados, que los de los contenedores. 

Esto se debe a que la mecánica de drenaje y aireación es diferente para los contenedores que para la tierra. 

Los suelos pesados ​​son mucho mejores para retener el fertilizante, por lo que se necesitan cantidades mucho menores. 

Las plantas cultivadas en contenedores requieren suelos mucho más porosos que los que se encuentran en la tierra para garantizar un drenaje y una aireación adecuados. 

Estos suelos ligeros son muy magros y pobres en la retención de nutrientes. 

También existe el factor limitante del volumen de suelo en un contenedor.

En este ambiente totalmente artificial de cultivo en contenedores, es necesario agregar regularmente fertilizante a la solución del suelo para mantener la salud y el crecimiento de la planta.

¿Cuánto debo fertilizar?

Los fertilizantes se elaboran cuidadosamente para proporcionar un nivel óptimo de sal en la solución del suelo cuando se usan según las indicaciones. 

Deje que las direcciones sean su guía. 

No use más o menos de la cantidad recomendada, o más o menos a menudo de lo que se indica en la etiqueta. 

Encontrará que muchos fertilizantes, especialmente las formas solubles enumerarán una concentración para un período de alimentación en particular. 

Cuanto más frecuentemente desee fertilizar, menos concentrada será la solución. 

Según mi experiencia, no veo ningún beneficio en alimentarlo con más frecuencia que una vez cada dos semanas. 

Esta es una práctica estándar de vivero para fertilizantes solubles.

Fertilizar con más frecuencia requerirá una solución más diluida y desperdiciará más material ya que el exceso se derrama en el suelo cada vez. 

También es más trabajo preparar las soluciones con más frecuencia. 

Aunque todavía no tengo ninguna evidencia para probarlo, sospecho que los fertilizantes pueden ser más efectivos cuando se aplican en dosis más altas en intervalos menos frecuentes. 

Cada dos semanas parece ser un período muy bueno. 

Puedo ver que el color verde comienza a desvanecerse ligeramente a las tres semanas si retraso la fertilización. 

El vibrante color verde oscuro del follaje es la clave para determinar la cantidad correcta de nutrición.

Análisis de etiquetas

Todos los fertilizantes fabricados para su uso contendrán un análisis en la etiqueta. 

Por lo general, se destacarán tres números grandes en el frente del paquete. 

Este es el análisis NPK. 

Los números como 15-15-15, 20-20-20 o 18-6-12 son comunes. 

Estos números son el porcentaje en peso de NPK, nitrógeno, fósforo y potasio contenidos en el fertilizante. 

En realidad, es un poco más complicado que eso, pero esto será suficiente para nuestros propósitos.

Entonces, ¿es mejor un fertilizante 20-20-20 que 10-10-10? 

No, las instrucciones de uso tienen en cuenta las diferencias en los porcentajes de peso seco. 

En otras palabras, usará la mitad de 20-20-20 por litro de solución que 10-10-10. 

Puede usar este hecho para hacer una comparación de costos para obtener la mayor cantidad de fertilizante por su dinero. 

Cuando todos los números son iguales, se llama un fertilizante equilibrado y para la mayoría de los propósitos, incluido el bonsái, esto es lo que desea para la salud y el crecimiento en general. 

Los fertilizantes con números impares como 10-52-10, una alta concentración de fósforo, son fertilizantes de uso especial. 

Este en particular se utiliza para nuevos trasplantes y para la producción de flores.

En la parte posterior del paquete habrá un análisis completo de todos los elementos principales, secundarios y traza. 

También revelará la fuente y la forma de los elementos. 

El nitrógeno se incluirá en las formas de nitrato y amoniacal. 

En climas cálidos hace poca diferencia qué forma prevalece. 

Las formas de nitrato se utilizan un poco más rápido, pero la diferencia es solo cuestión de días. 

En climas fríos, se prefieren las formas de nitrato ya que se absorberán y utilizarán más fácilmente.

Cuándo fertilizar

Este es el tema de cierta controversia. 

La sabiduría convencional es fertilizar cuando las plantas están en crecimiento activo. 

Esto generalmente ocurre después de la brotación en la primavera hasta fines del verano. 

El argumento es que la alimentación con nitrógeno hasta bien entrado el otoño y principios del invierno forzará un nuevo crecimiento que será asesinado por las heladas. 

Ahora parece que esto es un mito.

Las plantas comienzan a producir brotes a mediados o finales del verano. 

El nitrógeno alimenta un nuevo crecimiento, pero no juega ningún papel en el inicio de la brotación. 

Esto está relacionado solo con la duración del día. 

La adquisición de resistencia al frío está relacionada con temperaturas más bajas y, de hecho, puede mejorarse mediante la fertilización regular con niveles equilibrados de nitrógeno. 

Con base en estos hallazgos, no hay razón para no continuar con la alimentación balanceada de fertilizantes hasta bien entrado el otoño y principios del invierno. 

Siempre que la temperatura del suelo esté por encima de los 10° C, las plantas continuarán absorbiendo y almacenando nitrógeno, así como fósforo y potasio. 

Este almacenamiento de fertilizante por parte de la planta juega un papel muy importante en impulsar un nuevo crecimiento a principios de la primavera cuando las temperaturas del suelo son frías y el nitrógeno es difícil de adquirir.

La sabiduría convencional también dice que fertilizar con altos niveles de fósforo en el otoño preparará a la planta para el invierno aumentando su resistencia al frío. 

No hay evidencia creíble para apoyar esta afirmación.

Ahora empiezo la fertilización balanceada en la primavera después de que las hojas nuevas comienzan a endurecerse y continúo hasta bien entrado el otoño y principios del invierno.

Oligoelementos

Los suelos de bonsái suelen ser bastante inertes y, a menudo, sin suelo, es decir, no tienen suelo nativo. 

Bajo estas condiciones, las plantas a veces no pueden obtener suficientes elementos menores que necesitan. 

Estos son calcio, magnesio, azufre, hierro, zinc, cobre, manganeso, molibdeno, cobalto y níquel. 

Por esta razón, es mejor usar un fertilizante que contenga estos elementos menores y traza. 

Cualquier buen fertilizante químico soluble agregará estos, lo dirá en el análisis de la etiqueta, si están allí. 

Si no dice, entonces puede estar seguro de que no están en él. Agregar algunas formas de fertilizante orgánico también puede ayudar a suministrar estos minerales, especialmente subproductos animales o marinos. 

El uso de una pequeña cantidad de suelo nativo limpio, sin mucho material orgánico, generalmente también puede satisfacer esta demanda. 

Digo sin material orgánico porque es la porción de harina de roca del suelo la que contendrá estos elementos. 

Muchos de estos elementos también están presentes en el agua corriente de la canilla. 

Por ejemplo, las tuberías de cobre generalmente agregarán suficiente cobre.

No se sabe con precisión cuántos de estos oligoelementos se necesitan para el crecimiento de las plantas y la cantidad varía según la especie. 

En general, las cantidades son bastante pequeñas, medidas en partes por millón. 

Las cantidades son tan pequeñas que la falta de un mineral específico es rara, pero a veces ocurre en mezclas sin suelo. 

Tomar cualquiera de las precauciones anteriores lo evitará. Algunos de estos elementos son necesarios como catalizadores de las reacciones de las plantas y se reutilizan continuamente.

El análisis en la etiqueta también indicará la fuente de los oligoelementos. 

Si bien es bueno obtener un fertilizante con oligoelementos de cualquier fuente, la mejor fuente es la quelada. 

Esta es una forma orgánica que está inmediatamente disponible para la planta. 

Las dosis más pequeñas llegan mucho más lejos cuando se quelan. 

Por ejemplo, el hierro puede estar disponible como derivado de sulfato ferroso no quelado, o quelato de hierro o EDTA de hierro, una forma quelada.

Fertilizante o quema de sal

Los fertilizantes están diseñados para operar en un amplio espectro de tamaños de contenedores y composición del suelo con la concentración máxima recomendada. 

No hay peligro de quemar las raíces cuando se usa como se indica para cualquier cosa, desde una plántula con sus primeras hojas verdaderas, un esqueje con raíces, hasta árboles de cuatrocientos años. 

La quema de fertilizantes es un fenómeno químico que puede describirse como ósmosis inversa. 

Los fertilizantes son sales, y en solución tienen un valor o concentración de sal. 

El líquido dentro de las células de las raíces y todos los demás tejidos vivos también tienen sales y solutos. 

La ósmosis es el fenómeno del agua que se mueve a través de una membrana celular impermeable hacia una solución de mayor concentración de sal. 

Siempre que la concentración de la solución del suelo sea menor que la concentración de sal de la celda,

Si no sigue las instrucciones y accidentalmente prepara una solución que tiene una concentración de sal más alta que la concentración en la celda, el agua saldrá de la celda y entrará en la solución del suelo, deshidratando así la celda. 

Se trata de una ósmosis inversa para la planta, y los efectos son la quema de sal o fertilizante. 

En casos extremos causará una deshidratación fatal y los síntomas serán exactamente los mismos que si no hubiera regado la planta, marchitez, color verde azulado opaco en las hojas, luego amarillamiento o pardeamiento y muerte de la planta. 

En casos más leves de intoxicación por sal, solo se verán afectados los márgenes de las hojas. 

Por lo general, se volverán amarillos y luego marrones.

Para lograr una concentración capaz de hacer esto, se requiere mezclar un lote muchas veces más fuerte que el fertilizante soluble de concentración completa recomendado. 

Por lo general, solo lo verá si se aplica demasiado fertilizante sólido directamente a la superficie del suelo o en el caso de agua muy dura.

Otros efectos de la fertilización excesiva

Hay efectos de fertilización excesiva, además de quemar. 

Estos son efectos sutiles. 

Los niveles de fertilizante que causarán estos efectos no están claros, y hay quienes argumentarían que no existen. 

Los efectos incluyen hojas demasiado grandes por exceso de nitrógeno, hojas y tejidos blandos y turgentes, tallos débiles, entrenudos largos, baja resistencia a algunos patógenos fúngicos, menor resistencia al daño por insectos, tal vez incluso un atractivo para algunos insectos como los barrenadores. 

En general, se necesitaría casi el doble de la dosis recomendada de fertilizantes solubles para comenzar a ver estos efectos.

En lo que respecta a la salud general de la planta, sabemos que la fertilización intensa debilitará la planta en algunos aspectos y la fortalecerá en otros. 

También sabemos que bajo fertilización hará lo mismo. 

Las plantas adecuadamente fertilizadas crecerán a tasas moderadas, tendrán un buen color verde y, por lo general, exhibirán una salud excelente. 

Empujar las plantas más allá de estas tasas puede afectar negativamente la salud de la planta. 

Sin duda, hay momentos, para empujar las plantas con fuerza, como en el entrenamiento para desarrollar el calibre del tronco. También hay momentos para mantener el nitrógeno limitado, pero en equilibrio, como cuando se reducen las hojas y se desarrollan ramificaciones.

Efecto de la composición del suelo

La utilización de fertilizantes solubles depende en gran medida de la composición del suelo.

Los suelos con alto contenido de componentes orgánicos y arcillas tienden a unir los nutrientes y retener las sales, por lo que requieren niveles más bajos o aplicaciones menos frecuentes. 

Los suelos de bonsái, por otro lado, tienden a ser incluso más magros que la mayoría de los otros suelos de contenedores, y mucho más magros que los suelos nativos. 

Dado que las recomendaciones de fertilizantes se basan en el suelo de contenedor promedio, esto recomendaría concentraciones efectivas más altas o concentraciones de fuerza completa más frecuentes para satisfacer las necesidades mínimas de un crecimiento saludable de las plantas.

El mito de los fertilizantes a media potencia está en muchos libros de bonsái, pero también está el mito de la quemadura de hojas por regar a la luz del sol. 

Desafortunadamente, muchos autores de bonsáis tienen mucho estilo y poca horticultura.

Fertilizar plantas enfermas

Otro mito común sobre los bonsáis es que las plantas enfermas o en recuperación, o los bonsáis recién trasplantados, no deben fertilizarse. 

La analogía es que sobrealimentará al paciente o es el equivalente a una sobredosis de vitaminas. 

Creo que la analogía adecuada debería ser que alimentarse con la mitad de su fuerza o no toda es análogo a no tomar sus medicamentos, vitaminas y nutrición cuando está enfermo.

La concentración recomendada está diseñada para producir una solución para el suelo de sales fertilizantes en un rango específico de conductividad eléctrica. 

En este rango, es muy fácil para las plantas captar los diversos iones N, P y K. 

No importa si la planta es una plántula, un esqueje recién enraizado, un bonsái recién podado o una planta en recuperación. 

Todos recogerán los nutrientes más fácilmente si se alimentan en este rango.

Las raíces son raíces. 

Probablemente, las raíces más tiernas con las que te encontrarás son las raíces adventicias recién formadas en un esqueje. 

Estos son muy carnosos y extremadamente frágiles. 

He fertilizado mis esquejes recién enraizados y plántulas durante años con fertilizantes solubles de fuerza completa y todos han prosperado.

De hecho, rápidamente muestran clorosis si no los alimento a este nivel.

No hay evidencia de la que tenga conocimiento de que el fertilizante interfiera con el proceso de regeneración de las raíces. 

La creencia de que el fertilizante quema las raíces jóvenes y tiernas no se puede corroborar. 

El fertilizante es necesario para la salud y el crecimiento de las raíces y el follaje. 

Si las nuevas raíces no pueden encontrar fertilizante de la solución del suelo, la planta robará los nutrientes de los tejidos existentes para impulsar un nuevo crecimiento. 

Esto no suena como una fórmula para la recuperación para mí.

Las investigaciones han demostrado que a menudo se encuentran raíces nuevas que encierran perlas o trozos de fertilizante sólido puro. 

Si hubiera un problema con la quema localizada, habría una zona muerta alrededor de esos trozos, no raíces nuevas y frescas. 

No estoy abogando por más fertilizante aquí, solo la continuación de un programa de fertilización razonable. 

El exceso de fertilización causa un nuevo conjunto de problemas.

Según mi experiencia, es importante que una planta vuelva a tener buenas condiciones de crecimiento lo antes posible después del trasplante, la poda de raíces o un problema de raíces. 

Permitir que una planta languidezca en la oscuridad sin comida puede aliviar el estrés por luz y temperatura, pero no ayuda a promover un nuevo crecimiento. 

Creo firmemente que es importante maximizar todos los elementos de un buen crecimiento y nutrición tan pronto como sea posible en estas situaciones sin inducir estrés. 

Esto incluye permitir que la planta se seque un poco antes de regar, fertilizar en un horario regular, mantener el suelo caliente, introducir a la planta en niveles crecientes de luz tan pronto como pueda tolerarlo y permitir una buena circulación de aire.

Hay un equilibrio cuidadoso para optimizar estas condiciones sin inducir nuevas tensiones, pero la recompensa es sacar a la planta del peligro devolviéndola a un crecimiento saludable lo antes posible.

Este mito de los fertilizantes de media potencia es omnipresente en los libros y la cultura del bonsái. 

Incluso muchos viveristas lo defienden. 

Creo que lo que ocurre aquí es que la gente lee libros de bonsái y repite lo que ha leído y oído sin detenerse realmente a pensar en ello o hacer una investigación inteligente. 

Ponme en este grupo también. 

A pesar de que he alimentado mis plántulas y esquejes con toda su fuerza durante años, hasta hace poco, también fertilizaba con la mitad de su fuerza siguiendo el consejo de los libros de bonsái. 

Luego comencé a analizar detenidamente los resultados, que fueron decepcionantes. 

Ahora trato a mis bonsáis como lo que son: plantas en macetas.

Orgánico versus inorgánico

Los principales elementos necesarios para la nutrición de las plantas son N, P y K. 

La fuente no le importa a la planta. 

Las sales finalmente serán empleadas por la planta exactamente de la misma manera. 

El principal beneficio del fertilizante orgánico es que libera nitrógeno lentamente. 

El nitrógeno es bastante soluble y el agua lo elimina rápidamente del suelo, a menos que esté ligado de alguna manera, como es el caso de los fertilizantes orgánicos y los fertilizantes de liberación controlada. 

Ya que fertilizamos bonsai regularmente de todos modos, no considero que esto sea un gran problema. 

Los fertilizantes de liberación prolongada liberan estas sales de manera similar. 

Algunos incluso tienen un revestimiento a base de urea que actúa para liberar lentamente las sales dentro de la perla. 

Por supuesto, existe controversia sobre los beneficios adicionales del uso de fertilizantes orgánicos.

Personalmente, no me importa si alguien usa un fertilizante orgánico o inorgánico. 

Yo sostengo que en definitiva hacen lo mismo, dotar a la planta de los elementos esenciales. 

No estoy tratando de que nadie deje de usar fertilizantes orgánicos. 

Trato de disipar la creencia de que los fertilizantes orgánicos son muy superiores en el sistema totalmente artificial de bonsai. 

Si estuviéramos hablando de jardinería orgánica, tendría que estar de acuerdo con la escuela de pensamiento orgánico, ya que los fertilizantes orgánicos en ese sistema también hacen maravillas con la estructura del suelo y la ecología de los microorganismos. 

En el bonsái, esto se manipula artificialmente y, de hecho, nos esforzamos por no hacer que las porciones orgánicas del suelo se degraden lo que provoca el colapso del suelo y un drenaje deficiente. 

Además, a menudo empapamos el suelo con fungicidas que matarán a muchos de los microorganismos beneficiosos, así como a los patógenos.

Y finalmente

Sostengo que los esquemas de fertilización complicados no son tan buenos como una excelente comprensión de cómo crece una planta para manipular su crecimiento. 

Las habilidades de poda y el momento de la poda superior y de la raíz son mucho más importantes que si una planta obtiene 20-20-20 o 18-6-12, o si se alimenta con tortas de fertilizante. 

Además, seguirá siendo imposible tener un excelente bonsái si no se trabaja para comprender los diversos estilos y los elementos de diseño. 

Estas cosas toman años para aprender, puedo enseñarte cómo fertilizar en menos de diez minutos. 

Todo lo anterior es necesario para comprender cómo y por qué funcionan los fertilizantes. 

Pero el resultado final sigue siendo el mismo. 

En general, todos los bonsáis se pueden fertilizar con un 20-20-20 soluble con toda su fuerza cada dos semanas desde el primer crecimiento nuevo en la primavera hasta finales del otoño cuando las temperaturas diurnas no superan los 10° C.

Fernando Gatto