PROPAGACIÓN POR ESQUEJES

Hola Bonsaistas, vamos a hablar de reproducción, algo que todos queremos hacer para multiplicar nuestros árboles, y a veces para tener esa especie que nos gusta pero no podemos comprar.

La mayoría de los esquejes son bastante fáciles con las condiciones ambientales adecuadas. 

Los esquejes necesitan: 

1) un medio de enraizamiento limpio y bien drenado, 

2) una hormona de enraizamiento proporcionada de forma natural o mediante la aplicación de una, 

3) un suministro constante de humedad para compensar la falta de raíces, 

4) suficiente luz para permitir la fabricación de alimentos, de madera blanda y semileñosa, 

5) Calor de fondo en algunos casos, aunque a casi todos les va mejor.

Medio de enraizamiento

El medio debe ser estéril para obtener buenos porcentajes de enraizamiento en una amplia gama de especies. 

Algunas especies parecen ser inmunes a cualquier cosa fúngica en el suelo y otras son muy propensas a la infección. 

La mayoría de las raíces también necesitan aire para formarse, así como para minimizar la infección. 

Debe equilibrar la necesidad de drenaje con la necesidad de un suministro constante de humedad. 

Sin niebla automática, el medio debe contener más agua. 

Un buen lugar para comenzar es 50% turba y 50% perlita. 

Con niebla automática o en un ambiente de aire fresco y húmedo como una zona costera, es mejor acercarse a toda la perlita.

La perlita ahora se usa casi universalmente en lugar de arena o agregado volcánico porque es más liviana, estéril y económica. 

Uso alrededor de ocho partes de perlita por una parte de turba y una parte de vermiculita. 

La turba y la vermiculita facilitan el manejo de la perlita, reducen la esponjosidad y ayudan a perforar los agujeros para los esquejes. 

También endurezco y hago crecer los esquejes en los pisos de propagación para que la turba y la vermiculita me den una pequeña cantidad de capacidad de retención de nutrientes, la perlita no tiene nada.

Utilizo pisos de propagación cuadrados de 50 cm con fondos de malla que brindan un excelente drenaje pero aún mantienen el medio adentro. 

Hormonas de enraizamiento

Hay dos tipos de hormonas de enraizamiento en el mercado, talcos y soluciones. 

Los talcos contienen la hormona ácido indolbutírico, o simplemente, IBA en varias concentraciones, eso es lo que significan los números, también contiene un fungicida. 

Las soluciones de hormonas líquidas como son una solución de IBA y NAA en alcohol. 

El alcohol actúa como vehículo, por lo que se pueden usar concentraciones más bajas. 

Algunos esquejes son sensibles al alcohol y pueden quemarse. 

He encontrado que las soluciones no son efectivas para los esquejes que requieren niveles hormonales.

¿Cómo sabes qué niveles para cada especie? 

Hay un libro que es muy superior a todos los demás para este tipo de información enciclopédica, 

Propagación de plantas leñosas, de Dirr y Heuser, disponible en Timber Press, tienen un sitio web. 

Cuesta alrededor de 40 euros. 

Es un compendio de estudios de todo el mundo que incluye la información compilada por la Sociedad Internacional de Propagadores de Plantas, IPPS. 

Si solo tiene un libro de propagación, debería ser este. 

Los principiantes lo encontrarán solo un poco abrumador al principio.

Humedad

Sin un sistema de raíces, los esquejes dependen de la absorción de humedad a través del tallo y las hojas. 

Esto funciona bien si el medio está constantemente húmedo y la humedad es alta y está fresco, 25° C durante el día. 

Este es el aspecto más difícil de lograr en casa. 

Debe reducir la tasa de transpiración para proteger los esquejes de la marchitez. 

Puede hacer esto manteniéndolos frescos, manteniendo húmedas las superficies de las hojas y reduciendo el área de la superficie de las hojas. 

Puede quitar algunas hojas para reducir el área de la superficie para que solo queden dos o tres hojas pequeñas, o puede, como yo prefiero, quitar las hojas inferiores y luego cortar las hojas restantes por la mitad. 

Después de un tiempo, tendrá una idea de cuánta área foliar puede soportar cada especie dadas sus condiciones individuales.

Para el propietario de una casa, lo anterior puede ser tan simple como mantener los esquejes debajo del banco de bonsái pero fuera del suelo que se riega una o dos veces al día, donde no recibirán luz solar directa. 

El siguiente paso es construir una caja de propagación y proporcionarle niebla automática. 

Luz suficiente

Se piensa que las raíces se estimulan en los esquejes con altos niveles de luz, aunque no he visto estudios que lo respalden. 

Pero los esquejes enraízan como respuesta a que la comida desciende por el tallo en el floema y se detiene en el corte inferior. 

Al no encontrar raíces para almacenar el alimento, retrocede en este punto y se producen cambios en presencia de hormonas para convertir el tejido del tallo en tejido indiferenciado o callosidad y finalmente en tejido de raíz.

Este proceso funciona mejor, por supuesto, si hay suficiente comida para que esto suceda, de ahí la necesidad de retener las hojas en los esquejes de madera blanda y semileñosa. 

La comida también se almacena en el propio tejido del tallo, y esto es suficiente para los esquejes de madera dura sin hojas, aunque el proceso es mucho más lento. 

Los altos niveles de luz obviamente juegan un papel aquí al mantener la fotosíntesis. 

Debes equilibrar la necesidad de luz con la acumulación de calor. Para sistemas simples, todas las sombras funcionan bien. 

Una alimentación foliar MUY ligera también parece ayudar en este proceso, aunque el nitrógeno fomenta el crecimiento de algas en el medio y pronto creará un maravilloso pantano si se excede.

Calor inferior

La niebla automática y el calor inferior revolucionaron la industria de los viveros en la época de la segunda guerra mundial. 

Antes de eso, la mayor parte de la producción se hacía mediante estacas de madera dura, lo que era lento y efectivo para un número limitado de especies. 

En estos días hay muy pocas plantas que no se pueden propagar a partir de esquejes y las que no se pueden, por lo general, se pueden hacer mediante cultivo de tejidos.

El calor inferior actúa como un estimulante para la producción de raíces, así como para un crecimiento más rápido de las mismas. 

En general, el calor del fondo debe ser diez grados más caliente que la temperatura del aire ambiente, aunque es útil cualquier cantidad de calor del fondo. 

No se debe permitir que la temperatura caiga por debajo de los 19º C y lo óptimo parece ser alrededor de 26º C para la mayoría de las especies.

Algunas especies son más sensibles al calor que otras. 

A la mayoría de las plantas tropicales que he cultivado en el pasado les gustaban el calor. 

Los arces también enraízan mucho más rápido cuando están calientes. 

Se cree que algunos cultivares de Juniperus en realidad prefieren temperaturas más frías una vez que se forma el callo, pero aún no he encontrado que se pongan de acuerdo sobre eso. 

La forma más fácil y económica para que el aficionado lo resuelva es comprando una base de calefacción con controlador, se usan para mantener los platos calientes en los restaurantes, puede obtener un sistema pequeño por alrededor de cien dólares. 

Usan mucha electricidad, incluso una pequeña, prepárate para que tu factura aumente. 

Los sistemas más grandes se alimentan con agua caliente. 

Se puede usar un calentador de agua regular con una pequeña bomba de circulación conectada al termostato. 

Los esquejes se dividen en tres categorías, 

1) madera blanda, 

2) madera semidura y 

3) madera dura.

Esquejes de madera blanda

Estos esquejes se toman de un nuevo crecimiento en la etapa suculenta. 

Cuando la punta de una planta turgente se rompe cuando se dobla a noventa grados, está madura para los esquejes de madera blanda. 

La mayoría de los esquejes perennes se hacen de esta manera, muy pocas plantas leñosas. 

En general, los niveles bajos de IBA mejoran el enraizamiento, pero no son necesarios. 

Esquejes de madera semidura

La mayoría de los esquejes de plantas leñosas en estos días son de maderas semi duras. 

Estos esquejes se toman de madera que creció este año pero que ahora está firme y dura, con hojas endurecidas. 

Está bien lignificado en la base, pero aún puede tener una punta blanda que puede o no eliminarse. 

Es mejor guiarse por el tacto de la madera que por el calendario. 

La temporada alta es junio y julio. 

También hay grados infinitamente variables de dureza y cada especie y, a veces, cultivares que responderán de manera diferente. 

Esta es una cuestión de experiencia y se ha escrito mucho al respecto. 

Algunas especies como el abedul y la picea tienen ventanas de oportunidad muy estrechas. 

Otros, como la mayoría de las manzanas silvestres, se pueden tomar durante todo el verano.

Por mucho, la mayoría de las maderas semiduras requieren hormonas en el rango de 0.3% a 1.6% IBA. 

Hay algunas que no requieren hormonas como el sauce, cuyas hojas son un excelente enraizador, hacemos una especie de té de hojas de sauce y se sumergen las estacas en ese té durante una hora y ya es suficiente para que provoquen el enraizamiento.

Inclusive podemos regar durante tres o cuatro días nuestar estacas con ese té para mas efectividad.

Comienzan a enraizar en menos de una semana y están listas para trasplantar en dos o tres semanas. 

Los sistemas radiculares son más densos y más fibrosos con el tratamiento hormonal. 

Algunos cultivares de arce japonés, Acer palmatum, requieren altos niveles de IBA, ahora estoy usando inmersiones en enraizador con 3% de IBA para algunos de ellos.

Muchas especies no enraizarán de inmediato, aunque la mayoría enraizará durante cuatro a diez semanas. 

Algunas especies tardarán un año o más en enraizar después de que inicialmente se endurezcan en unas pocas semanas. 

Estos los quito del calor al final de la temporada y los mantengo a la sombra y frescos hasta que echan raíces. 

Los espinos y muchos Chamaecyparis entran en esta categoría.

Muchas maderas semiduras responden favorablemente a las heridas. 

La parte inferior del corte se corta en rodajas finas a través del cambium de aproximadamente una pulgada, sacando una astilla de corteza sin quitar mucha madera. 

Esto se hace mejor con el borde de unas tijeras afiladas o un cuchillo afilado para hacer un corte limpio. 

Esto proporciona una superficie para callos y, con suerte, desarrollo de raíces. 

Ayuda a Malus, Acer y Rosas. 

También es interesante observar dónde se desarrollan las raíces en varias especies. 

Las raíces a menudo se formarán en una línea a lo largo del tejido del callo. 

Muchos esquejes se forman en un anillo alrededor de la parte inferior del corte, Chaenomeles, otros se forman en las lenticelas, aberturas en el tallo similares a los estomas en las hojas y otros se forman en las cicatrices de las hojas, rosas. 

Para algunos es necesario tener un nudo en la parte inferior del corte, otros no, Acer.

Esquejes de madera dura

Los esquejes de madera dura se pueden tomar en cualquier época del año, pero generalmente se toman al final de la temporada o en invierno y se almacenan en arena, aserrín, etc. 

Son esquejes de madera que ha pasado por una temporada completa de crecimiento. 

Se pueden tratar como esquejes de madera blanda en verano para algunas especies, pero la mayoría se hacen al final de la temporada y se almacenan y plantan en la primavera después de que se endurecen o simplemente se plantan en campo abierto en el invierno. 

Con la llegada de la neblina y el calor de fondo, su popularidad ha disminuido a excepción de algunos cultivos comerciales como las uvas.



Y finalmente

Sé limpio. 

Para evitar infecciones por hongos, un problema muy serio con los esquejes, mantén todo lo más limpio posible. 

Piense en ello como manipular carne en la cocina. 

Siempre debes recordar dónde han estado esas manos. 

Use una solución de cloro al diez por ciento, nueve partes de agua, una de cloro, para limpiar todo, incluidos las mesas, las tijeras, las manos y los cuchillos. 

Después de hacer los esquejes, sumérjalos en la solución de cloro durante quince a veinte minutos, enjuague bien toda el cloro, oxidará el IBA, luego sumérjalos en la hormona y clávelos.

Fernando Gatto

LA DEFOLIACIÓN

Hola Bonsaistas, una de las técnicas menos comprendidas, y digo menos comprendidas porque la hacemos en cualquier momento y sin tener claro el motivo, a no ser el de achicar las hojas, un error, el Defoliado

El defoliado quizás parezca una técnica simple pues tan solo consiste en que nosotros quitamos las hojas de las ramas a nuestro bonsái.

Esta acción, no necesariamente tiene que ser un defoliado total, es decir eliminar todas las hojas al árbol completo.

Tipos de defoliado

Podemos hacer varios tipos de defoliados parciales y por supuesto también un defoliado total y completo. 

Sin embargo lo importante es conocer que motiva esta eliminación de hojas, en que épocas se realiza y cuando vamos a aplicar las diferentes formas que el defoliado nos ofrece.

Hay dos tipos de defoliado. 

El defoliado total y el defoliado parcial. 

El total sólo se puede hacer de una forma, que es quitando todas las hojas del bonsai, cortando todas y cada una de ellas.

Las hojas del bonsai, hay que cortarlas por el pecíolo, no se deben de arrancar ni se deben de recortar.
Además debemos de tener algo en cuenta, y es importante, un detalle, siempre debemos de eliminar las yemas terminales de cada rama o brote joven.

Si arrancamos la hoja con las manos o con una pinzas, nos llevamos, junto a la hoja, la yema latente.

Esto supone que el árbol no emitirá ni ramas ni hojas por esa posición, resultando inútil el defoliado. 

Nunca se deben de arrancar las hojas en el defoliado.

A esta técnica se le llama despuntado y evita que nuestro bonsai brote por las puntas.

Eliminamos las yemas terminales porque sí no las eliminamos, en la nueva brotación tras el defoliado, toda la fuerza del árbol se va a centrar en alargar la rama y brotará exclusivamente de las puntas y no vamos a conseguir el resultado que buscamos.

Con este defoliado total, conseguimos que de cada yema latente que se ubica en las axilas de cada hoja, vaya a brotar una nueva rama.
Es decir, obtenemos una ramificación más fina y a la vez reducimos el tamaño de la hoja.

Es evidente que eliminar toda la masa verde de un árbol tiene consecuencias, pues la nueva brotación exige al bonsai un enorme esfuerzo en movilizar reservas y energía, motivo por el cual solo podemos defoliar un árbol sano y vigoroso.

El defoliado parcial vamos a dividirlo en tipos.

Defoliado de media hoja:

Consiste en el corte de las hojas más grandes de un bonsai existentes por la mitad.
Esto incentiva la nueva brotación pero conserva parte de la hoja para asegurar energía suficiente hasta que los tejidos de la hoja dañada sean sustituidos.

Con esta técnica somos más conservadores en aquellos casos o especies que no aceptan bien el defoliado completo, como por ejemplo el ficus benjamina, que retira savia si eliminamos completamente las hojas.

Lo que haremos es coger la hoja con los dedos suavemente y la doblamos con cuidado a lo largo del nervio.

Con una tijera de pinzar para bonsai ligera y bien afilada, la cortamos en bisel.



Esto no tiene solo una justificación biológica, sino que además tiene una base estética.

Si cortásemos la hoja por la mitad, el aspecto sería el de un árbol dañado, con hojas cortadas. 

Como miembros amputados. 

Y la sensación que transmitiría el árbol será de enfermedad, de daño.
Un resultado realmente feo. 

Sin embargo cortando en bisel, no es tan feo, se mantiene la forma lanceolada y triangular de una hoja y la función de defoliado es la misma.

Con toda la masa foliar haremos lo mismo, vamos cortando y el resultado aunque no sea excelente, si que en un primer golpe de vista ya parece que son hojas pequeñas. 

Entonces esta es la forma de hacer un defoliado parcial cortando las hojas a la mitad.

Podemos usar este corte de hojas en otra situación.

En las axilas de muchas hojas y de forma natural, van saliendo nuevos brotes.
Esa hoja es una hoja vieja, podemos identificarlas porque suele ser mucho mayor en cuanto a tamaño que las demás.
Lo que haremos con esa hoja, bajo la que sale una nueva ramita, es a hacer un defoliado de media hoja.

Esa hoja vieja es mucho más grande, recibe más sol y tapa las inferiores. 

Funciona como un chupón y antes o después el árbol la debe eliminar, pues está quitándole la savia al brote, se está quedando el flujo de savia de la nueva brotación gracias a su posición privilegiada.

Entonces estas hojas que son más grandes las eliminamos, cortamos por la mitad y el árbol acelera el proceso de eliminarla.

La hoja sigue haciendo la fotosíntesis en parte pero no consume tanta sabía como antes o prácticamente ninguna y dejamos que la nueva brotación se dispare al recibir un nuevo aporte de energía.
Esto es mucho menos drástico que un defoliado total y el riesgo es ninguno ya que estimulamos la nueva brotación aun conservando parte de las hojas grande.

Simplemente retiramos lentamente las hojas más grandes que son las más viejas del año pasado y dejaremos solamente la brotación de una forma un poquito más estética y teniendo un seguro de vida que es el tira sabias, un brote o una hoja o una rama que hace la función de estimular el funcionamiento de la savia de la rama hasta ese punto de manera que la rama no retira sabía nunca, porque siempre tiene que alimentar una parte del árbol aun viva.

Si no tuviera nada que alimentar si es posible y probable que la rama retirarse savia. 

Esta es la forma de hacer el defoliado media hoja y la variante de hojas viejas, que consiste simplemente en quitar poco a poco hojas viejas del año pasado y de dos años en perennifolio, quedando sustituida por las hojas de la nueva brotación.

Defoliado por secciones

Se eliminan solo la hojas de una parte del árbol. Por ejemplo de la mitad izquierda, de las ramas inferiores, de solo una rama, etc.

El objetivo es conducir el vigor y la fuerza del árbol hacia otra parte con menos vigor.

Entonces el defoliado de equilibrio lo que nos puede aportar es equilibrar el vigor del resto del árbol y utilizarlo para estimular un mayor crecimiento en estas nuevas ramas, para que adquieran mas grosor y crezcan más rápidamente.

Lo que haremos será defoliar le resto del árbol, que es la parte antigua del bonsai y la parte que tiene una ramificación gruesa, mas conseguida, que ya tiene un calibre importante y dejaríamos sin defoliar esta parte recién creada con nuevos brotes.

Debilitaríamos la parte ya trabajada a favor de la nueva, reteniendo el vigor de una zona y estimulando ahora el flujo de savia de la otra parte.

La sección del árbol defoliado, funcionaría bastante más lenta durante un tiempo. 

Engordará muy poco, emitirá hojas pequeñas y brotes cortos, etc.

Las hojas siempre deben de eliminarse mediante el corte del peciolo.

La parte nueva no defoliada, justo al contrario, explotará la brotación, con hojas grandes y brotes largos que engordarán las ramas que vayamos a conservar.

Esto lo mantendremos hasta que en la nueva ramificación del ápice recién creado, consigamos el calibre que queremos, una vez conseguido esto, comenzaremos a rectificar esa fuerza hacia el equilibrios de ambas partes.
Cuando prácticamente el equilibrio se haya restablecido y tengamos la nueva parte del árbol bien construida, dejaremos de aplicar los defoliados parciales, el crecimiento será igual por todas partes y el tamaño de la hoja se parecerá más de una parte a otra.

Este defoliado no puede realizarse constantemente, estamos hablando de un trabajo de varios años dejando al menos un año de descanso al árbol para que se recupere de los defoliados.
Nosotros tenemos las herramientas para equilibrar siempre los árboles con un poquito de conocimiento del pinzado, del defoliado parcial y del completo.

¿Cuántas veces se puede defoliar un bonsai?.

Yo creo que ese planteamiento está mal, que la pregunta debería ser porque tengo que defoliar un bonsái.
Hay que aclarar que no es bueno defoliar. 

Es una técnica estresante para el árbol y peligrosa. 

El defoliado es casi casi como el trasplante.

Si se fijan en la naturaleza, a no ser que se haga por un ataque de orugas o algún tipo de larva o algo así, es difícil encontrar un árbol sin hojas de forma natural que no sea por un acontecimiento estresante y peligroso como una sequía, altas temperaturas o un incendio a no se que sea perenne.

Es decir, el defoliado es una técnica un poco fuera de lo natural, lo mismo que el trasplante, que son ambas técnicas estresante para el árbol. 

Por eso el árbol produce una hoja más pequeña después del defoliado, porque le estamos provocando un estrés y ese estrés produce la microfilia
Por eso se recomienda para ramificar algunos árboles perennes el pinzado y no el defoliado. 

Los caducos ya hacen de manera natural al tirar la hoja su propio defoliado con una nueva brotación y una ramificación nueva en la siguiente estación.

De igual manera, los árboles perennes tienen aunque no sea un caso tan evidente como los caducos sí es verdad que en verano o finales de verano el árbol perenne tira la hoja vieja.
Pone las hojas amarillas, se ponen feas quizás y con manchas, pero no es algo negativo si solo afecta a algunas pocas, pues solo significa que el árbol se ha deshecho de ellas y hace una brotación nueva con una renovación no tan evidente como en caducifolio pero si que significativa.

Entonces ¿porqué recomendar defoliar un árbol?

Bueno pues en el caso de los defoliados parciales, son mucho menos lesivos, siempre son para estimular la nueva brotación
Para que entre luz dentro de la estructura del árbol, en el interior y dentro de la ramificación del árbol para que no se malogren nunca los brotes interiores y para que nazcan otros nuevos.
En la mayoría de los casos sobre todo en árboles jóvenes que queremos estructurarlos y crear una ramificación rápida, se puede hacer mediante el defoliado.

En árboles que ya están ramificados, que están bien, el defoliado es innecesario.
El defoliado no es una técnica válida para las coníferas. así que no vamos a tratar el método para pinos, juníperos, cipreses ni similares, puesto que no existe, salvo alguna experiencia anecdótica en Japón.

En el caso de pinos, la reducción de hoja se consigue con el metsumi y en juníperos con el pinzado de puntas y alargar el periodo entre trasplante y trasplante.
No se pongan a hacer defoliados sin valorar el objetivo a conseguir y el estado de salud. 

El árbol tiene que estar en un estado de salud óptimo porque sino es como matarlo.

Un árbol que está bajo de salud y le metemos un trabajo fuerte y estresante como un defoliado y lo terminamos de matar. 

El tema que es una gran tendencia errónea, es que si tenemos un árbol que está mal, que no responde, con poco crecimiento y síntomas quizás de debilitamiento o algún enfermedad.

¿Qué hacemos?

Pues lo trasplantamos, los defoliamos y le echamos mil productos y remedios. Eso es un error terrible. 

Cuando tengamos un problema y no sepamos lo que es lo primero que deberíamos hacer siempre es acudir a un experto . Consultar y pedir opiniones.

Trabajos post defoliado

Un árbol defoliado debe haber sido abonado con anterioridad. Esto permite una brotación vigorosa y que el árbol supere la fase de estrés con mejores condiciones. 

Debemos usar un abono orgánico de liberación lenta, el más adecuado para bonsai.

Puede ser buena idea usar un abono con cifras altas de nitrógeno, como por ejemplo osmocote plus.
Si además deseamos aplicar algún producto revitalizante, será un ayuda bienvenida. 

Puedes elegir dentro de una gran variedad, pero sin duda, el humos de lombriz nos ofrece lo que pretendemos conseguir al ser un bio-estimulante ante situaciones de estrés.

Después de defoliar un árbol es un buen momento para aprovechar y hacer una selección de las ramas que queremos.
Las que no resulten útiles para el diseño se pueden eliminar y tapar con un poco de pasta.
También es una buena ocasión para pinzar los brotes antes de defoliar, así evitamos trabajar en vano.

Fernando Gatto

Y ADEMÁS EL FICUS RETUSA

Hola Bonsaistas, otra de las variedades comunes de ficus es el Ficus retusa Microcarpa L., también conocido como ficus nítida y ficus formosanum.

El género Ficus pertenece a la familia de las moráceas y comprende cientos de especies que generalmente se distribuyen por zonas tropicales. 

Unas de las características en comunes en todas las especies del género Ficus:
- la producción de un jugo lechoso y gomoso, denominado látex,
- un fruto falso, denominado higo, que en realidad es un conjunto de flores modificadas en una estructura jugosa.
- la dependencia para su polinización de una avispa muy específica.

Según Wikipedia - "Los agaónidos son una familia de himenópteros apócritos conocidos vulgarmente como avispas de los higos. 

El término avispa de los higos se aplica también a especies de varias familias de avispas calcidoideas que pasan sus estadios larvales dentro de higos. 

Son unas avispas pequeñas que polinizan los higos o que están relacionadas con los higos. 

Posiblemente se trata de una familia polifilética que agrupa varios linajes no relacionados. 

En esta familia las hembras tienen aspecto normal, con alas. 

Los machos en cambio carecen de alas"

La avispa hembra sale del higo en el que ha nacido, cargada de polen y huevos fecundados, en busca de otra higuera de la misma especie. 

Tras encontrarla entra en el interior del higo, deja en él el polen y los huevos que lleva adheridos. 

Los huevos crecen y nacen las avispas. 

Los machos fecundan a las hembras y tras hacerlo mueren. 

Las hembras, sin embargo, vuelan en busca de una nueva higuera donde se repite de nuevo el proceso.

Las especies más utilizadas y fáciles de encontrar como bonsái son:
- Ficus retusa - Ficus microcarpa L.

- Ficus panda - variedad de Ficus microcarpa L.

- Higuera - Ficus carica L.


Aunque también se cultivan cultivan como bonsai:
- Ficus enano - Ficus benjamina L.

- Ficus nerifolia - Ficus neriifolia Sm. o Ficus salicifolia

- Ficus religioso o árbol de Buda - Ficus religiosa L.

- Kin-men - Ficus microphylla

- Ficus superba

- Higuera de Sudáfrica - Ficus nataliensis o Ficus triangularis

- Ficus buxifolia

- Ficus deltoidea

- Ficus diversifolia

Hoy nos centraremos en el Ficus retusa - Ficus microcarpa L. por ser unos de los más populares y fáciles de encontrar en los comercios especializados.

Es un árbol originario del sur de China y sudeste de Asia, perennifolio, es decir, que conserva sus hojas verdes todo el año. Su follaje es compacto, con hojas coriáceas, ovaladas y brillantes.
Sus flores, confundidas con un fruto, son jugosas y, como hemos dicho, reciben el nombre de higo, aunque prácticamente es imposible conseguir higos debido a que las condiciones no suelen ser las adecuadas a su lugar de procedencia y a los continuos pinzados y podas.

Su tronco es de color grisáceo con pintas alargadas de color blanco y sus raíces producen nebaris interesantes, a veces, incluso emiten espectaculares raíces aéreas. 

Si las condiciones son las adecuadas, crece muy rápido.

Situación

Debido a su origen, es un árbol al que no le gustan las bajas temperaturas, por lo que en invierno, si hubiera hubiera heladas o temperaturas próximas a 0ºC, habría que protegerla del frío en un invernadero cálido, con mucha luz, pero sin sol directo, y a temperaturas superiores a 12-15ºC. 

Hay que tener especial cuidado con los cambios bruscos de temperatura debido a que es muy sensible a éstos y podría llegar a perder todas las hojas por esta razón.

Durante todo el año, excepto en los momentos de frío intenso, su situación deberá ser exterior, parcialmente sombreado, consiguiendo así que recupere su color verde y un crecimiento de los tallos y hojas a un tamaño más adecuado a su cultivo como bonsai.

No obstante, en las zonas de clima mediterráneo puede vivir en el exterior durante todo el año. 

Riego y abonado

Los riegos deben ser a fondo cuando la superficie de la tierra comienza a secarse y evitando tanto el encharcamiento permanente de la tierra como dejarla totalmente seca.

En verano, se puede mantener un recipiente en una bandeja con piedras mojadas, evitando siempre que las raíces estén en contacto directo con el agua, pero nunca debemos mantener esta práctica durante el invierno.
Agradece la pulverización de su copa por ser un árbol de origen tropical, pero con mucha precaución para evitar la proliferación de hongos y siempre que hayas tratado al árbol con un fungicida. En todo caso, si es posible, evita las pulverizaciones frecuentes sobre las hojas, además la pulverización favorece el crecimiento de las raíces aéreas.

Abonar sólo durante la época de crecimiento vigoroso y dejar de abonar en las épocas en las que detiene su crecimiento, con un abono con poco nitrógeno para que las hojas no crezcan muy grandes.

Trasplante

Cada 2 o 3 años, preferentemente en primavera, antes de que brote, cuando la temperatura comienza a alcanzar los 20ºC, con un buen sustrato que retenga el agua y drene correctamente. 

No obstante, si el árbol está sano, puede ser trasplantado durante casi todo el año.

Cuidado con el contenido de cal en la tierra, pues provoca hojas amarillas y débiles debido a problemas de absorción con el hierro. 

También hay que tener en cuenta que los sustratos con mucha turba, debido al exceso de humedad, podría producir hongos.


Poda

Durante el trasplante hay que podar las raíces y ramas no deseadas.
Los nuevos brotes se pinzan durante el verano a la distancia de dos hojas con el fin de compactar la copa mediante la ramificación de las ramas principales.

Soporta bien una poda drástica antes de la primavera y brota sin dificultad de las ramas de más de 2 años.
Para reducir el tamaño de las hojas y fomentar la ramificación se pueden defoliar sus hojas al final de la primavera o comienzo del verano.

Durante la poda o defoliado, las ramas segregarán abundante látex que ayudará a la cicatrización de la herida, pero debemos tener cuidado con el contacto con la piel y sobre todo con los ojos.

Alambrado

La colocación de ramas mediante el alambrado se realizará en cualquier época del año, pero nunca inmediatamente después de un trasplante. 

Hay que proteger la corteza y vigilar que no se marque el alambre, en lo posible usar alambre de aluminio porque el de cobre se puede oxidar y manchar de verde las ramas, algo que es muy complicado de eliminar después.

Enfermedades y parásitos más comunes

Cochinilla, araña roja y hongos en las hojas, aunque si se cultiva adecuadamente, es muy resistente a las enfermedades.

Podrían aparecer manchas en las hojas debidas a hongos provocados por la pulverización de agua sobre su copa. 

Este problema se soluciona fácilmente con la utilización preventiva de un fungicida o evitando las pulverizaciones de agua.

Otro problema frecuente, sobre todo en ambientes mal ventilados o de interior, con ambiente seco y caluroso, son los ataques de cochinilla o los de araña roja, lo que les producirá un debilitamiento progresivo. 

El tratamiento debe ser específico contra la plaga y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.

Reproducción

Se reproduce fácilmente por esquejes de madera semi-madura a principios de la primavera.

También se puede utilizar la técnica del acodo aéreo o por semillas.

Aunque la fusión de troncos no es un método de reproducción, es útil mencionar la curiosa característica que poseen los ficus de fusionar sus troncos cuando éstos permanecen en contacto el tiempo suficiente. 

Característica que permite conseguir troncos gruesos con relativa rapidez.

Fernando Gatto