EL TAMAÑO DE LAS HOJAS - COMO REDUCIRLAS

Reducir el tamaño de las hojas y la distancia entre ellas, los entrenudos, es el enfoque principal del entrenamiento final del bonsái. 

Esto viene después de años de desarrollar el tronco, el nebari y las ramas. 

El tamaño de las hojas, la longitud de los entrenudos y el grosor de las ramitas están relacionados con:

-Equilibrio entre el dosel y la masa de raíces

-Edad y densidad de las raíces

-Nivel de fertilidad

-Presencia o ausencia de hormonas

-Nivel de luz

De estos cinco factores, el primero y el segundo tienen la mayor importancia para el bonsái, pero los otros tres también juegan un gran papel.

El equilibrio entre el dosel y la masa de raíces

Las raíces y el crecimiento superior están en constante movimiento cíclico para mantenerse equilibrados. 

En primavera, las raíces bombean la mayor parte de su energía almacenada para producir un dosel completo de hojas nuevas, y luego disparan en busca de más hojas. 

En verano, el proceso se invierte y las hojas reabastecen las raíces con alimento y proporcionan energía para aumentar el crecimiento de la parte superior. 

En el otoño, las hojas dejan de producir alimentos, pero los alimentos continúan bajando por el tallo desde los tejidos. 

Las raíces continúan creciendo hasta que la temperatura del suelo cae por debajo de los 15° C, utilizando algunos de sus alimentos almacenados para aumentar su masa y, sin embargo, conservan suficientes reservas para comenzar el proceso nuevamente en primavera.

Para manipular el crecimiento de un bonsái es esencial estar completamente familiarizado con este ciclo y todas sus ramificaciones.

Si poda un árbol mientras está inactivo, elimina las salidas, es decir, las yemas, para recibir alimento en primavera, el resultado es la sobre estimulación de las yemas existentes que resten, que se liberan de la dominancia apical. 

Esto da como resultado entrenudos largos y hojas enormes, látigos gigantes en algunas plantas como malus y prunus.

Si poda la raíz de una planta inactiva sin podar la parte superior, elimina parte del suministro de alimentos para estimular los brotes y el nuevo crecimiento. 

El resultado es que los brotes liberados formarán hojas más pequeñas y entrenudos drásticamente más cortos. 

Las plantas parecen saber cuántos brotes estimular y cuánto crecimiento nuevo pueden soportar las raíces. 

No conozco la fisiología, pero lo he visto suficientes veces para saber que funciona.

La poda de raíces logra reducir el crecimiento de la parte superior hasta el punto de que si se eliminan muchas raíces el transporte de agua se vuelve crítico. 

En este punto, la planta no puede soportar ningún nuevo crecimiento y muere. 

Esto se llama exagerar.

Si poda un árbol que acaba de echar hojas, elimina la fábrica de alimentos que acaba de crearse con la mayor parte de la energía almacenada en las raíces. 

Las raíces tendrán que usar cualquier reserva que quede para producir un nuevo conjunto de hojas. 

Esto grava severamente las raíces y el nuevo crecimiento tendrá entrenudos más cortos y hojas más pequeñas. 

Usamos este principio en la defoliación, aunque se suele dejar pasar un tiempo para reponer alimento en las raíces primero. 

La defoliación múltiple resultará en una disminución constante del tamaño de las hojas. 

Hay muchas variaciones de acuerdo a las variedades, por ejemplo un Liquidambar se puede defoliar hasta tres veces por temporada si están en buenas condiciones y se encuentran en una región con una temporada de crecimiento lo suficientemente larga.

Las manipulaciones basadas en este principio permiten hacer todo tipo de cosas para controlar la velocidad y el carácter del crecimiento. 

Esta es la base de la mayoría de las prácticas de poda que se utilizan en el bonsái.

La edad y la densidad de las raíces

Las raíces nuevas que crecen en un medio fresco absorben fácilmente agua y nutrientes y aumentan su masa muy rápidamente, alterando el equilibrio a favor de hojas más grandes y entrenudos más largos debido al exceso de alimento almacenado.

Las raíces confinadas en un espacio tienden a volverse leñosas y comienzan a perder su capacidad de almacenar alimentos fácilmente. 

Uno de los primeros síntomas de una planta ligada a la raíz es la clorosis que resulta de la incapacidad del sistema radicular envejecido para absorber los nutrientes esenciales. 

A medida que la planta almacena cada vez menos alimento en relación con la cantidad de crecimiento superior que acumula, las hojas se hacen más pequeñas y los entrenudos más cortos. 

Esta es una de las razones por las que estos árboles están en macetas pequeñas, además del valor estético.

El nivel de fertilidad

El nivel de fertilidad es algo obvio. 

Las plantas con buena nutrición tienen hojas y entrenudos de tamaño normal. 

Prácticamente nadie recomienda no alimentar a los bonsáis para reducir el tamaño de las hojas y los entrenudos. 

Sin embargo, a veces se hace a las plantas en formación, particularmente a las plántulas en el primer o segundo año para obtener una serie de entrenudos cerrados en la parte baja del tronco.

Mantener una plántula un poco hambrienta y un poco atada a la raíz puede acortar drásticamente los primeros entrenudos. 

Esto se vuelve valioso más adelante en el proceso de entrenamiento cuando se corta el tronco de la planta para introducir una curva baja en el tronco y lograr una conicidad. 

Los lugares donde se formaron los entrenudos serán densos con brotes adventicios que se romperán fácilmente en la mayoría de las plantas de hoja caduca. 

Esto es particularmente importante para el género Acer. 

El más afectado por este fenómeno es el arce japonés, Acer palmatum.

De todos los nutrientes, el que más afecta el tamaño de las hojas y los entrenudos es el nitrógeno, por lo que es mejor mantener el nivel de nitrógeno equilibrado en el programa de alimentación.

Presencia o Ausencia de hormonas

Algunas hormonas pueden afectar el tamaño de la hoja y, en particular, la longitud del entrenudo. 

La más importante de estas hormonas es probablemente el ácido giberélico, que puede aumentar drásticamente la longitud del entrenudo. 

Estos efectos tienen poca importancia para el bonsái.

Niveles de luz

Las plantas con buena nutrición que crecen con el máximo de luz que pueden tolerar fácilmente tendrán las hojas más pequeñas y los entrenudos más cortos.

Y finalmente

Dedique algún tiempo a revisar los primeros dos principios de crecimiento y a pensar en sus ramificaciones. 

Las respuestas a la mayoría de las preguntas sobre el momento de la poda y el procedimiento correcto para lograr los objetivos de diseño se pueden deducir del análisis de estos dos principios.

Fernando Gatto

LA RAMIFICACIÓN EN LOS CADUCOS

Una de las cualidades más atractivas de los bonsáis de hoja caduca, cuando se labra con sensibilidad, es la apariencia ligera y delicada dentro de la masa visual de su copa. 

Cuando está oculta por una copa llena de hojas, esta belleza se pierde para el espectador, pero es en invierno que finalmente se revela la estructura que requirió muchos años de pinzado, defoliación y alambrado. 

El resultado final no es una mera coincidencia, sino el resultado deliberado de aplicar las técnicas apropiadas en el momento adecuado y la dedicación a lo largo de los años necesarios para el refinamiento.



Zelkova en invierno.

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En la primera etapa, el tronco se desarrolla utilizando técnicas de cultivo de campo, un tema sobre el que puedes leer más en una publicación mía anterior. 

Es importante mencionar que las ramas generalmente no se desarrollan en los árboles mientras se cultivan en el campo, ya que tienden a ser demasiado grandes, sin embargo, es posible comenzar las ramas principales en el campo, siempre que tenga suficiente control sobre su desarrollo.


Cultivo en el campo es de vital importancia para lograr un bonsái de hoja caduca.

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La segunda etapa es el desarrollo de las ramas. 

Es mejor comenzar con muchas, eliminándolas más tarde cuando comiencen a plantear problemas, en lugar de lo contrario. 

Es decir muy pocas ramas y tener que injertar otras nuevas o tener un árbol con una abrumadora mayoría de espacio negativo entre las ramas con muy pocas ramas ocupando espacio positivo.

Con demasiada frecuencia me he dado cuenta de que la primera tarea que realizan las personas cuando comienzan a trabajar en un árbol es quitar todas las ramas que no se ajustan a algún libro de reglas imaginario que alguna persona equivocada, aunque con buenas intenciones, les transmitió.



Las ramas deben bajarse cerca de la base del árbol y luego inclinarse hacia la vertical a medida que alcanzan el área apical, esto imita la forma en que crecen naturalmente los árboles maduros o envejecidos.

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Al principio, el objetivo es lograr ramas que estén ligeramente inclinadas hacia abajo con respecto a la horizontal y hacia arriba a medida que avanza a lo largo del tronco hacia el ápice. 

Si tiene dudas, estudie los árboles que crecen en la naturaleza y verá a lo que me refiero. 

Cada rama se divide repetidamente y aumenta en número a medida que se acercan al contorno del dosel.

Por supuesto, la circunferencia de cada rama ahusada debe estar en proporción con el tronco, en relación con las otras ramas y con su orden entre ellas a medida que avanza hacia arriba, a lo largo del tronco.

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Para lograr la circunferencia deseada, las ramas se alambran en su posición a fines de la primavera o principios del verano, espaciadas para que eventualmente llenen el dosel con ramitas finas. 

Se permite que las ramas crezcan sin control durante el resto de la temporada, dejando el alambre durante el resto del período de crecimiento y durante la inactividad para que las ramas puedan establecerse en sus nuevas posiciones. 

Si el alambre se aplicó en primavera y las ramas son especialmente fuertes, deberá tener cuidado con las mordeduras del alambre y quitar el alambre antes de que sea envuelto por el cámbium. 

Con los arces tridentes y otras especies de curación rápida, la mordedura de alambre no es un problema importante durante esta etapa de desarrollo, ya que se curará; sin embargo, la evidencia de mordedura de alambre en otras especies como los arces japoneses tarda mucho más en desaparecer o nunca lo hace si es muy severo.


Esta es una rama de olmo que alambré después de defoliar primero el árbol.

Retire el alambre justo antes de que empuje los árboles más jóvenes. 

Quitar el alambre durante el invierno puede ser riesgoso, ya que cualquier rotura provocará el sangrado de la savia de estas roturas en la primavera. 

Los árboles desarrollados crecen más lentamente, por lo que dejar el alambre durante la primavera podría estar bien.

Permita que todo el crecimiento se desarrolle hasta fines de la primavera cuando las hojas nuevas se hayan endurecido y tengan una sensación similar al cuero. 

Si el árbol se desarrolló bien en primavera y es fuerte, puede continuar y deshojar. 

Esto no solo hace que sea más fácil quitar el alambre, sino que también ayuda a equilibrar la energía del árbol al permitir que la luz penetre en las áreas internas del árbol. 

Es importante no pinzar el crecimiento en este momento, ya que permitir que continúe creciendo no solo ayudará a engrosar más, sino que también promoverá la curación de cualquier mordedura de alambre.


Las ramas de sacrificio no solo son útiles para desarrollar la estructura de las ramas, sino también para curar viejas cicatrices.

Cuando la rama es lo suficientemente gruesa, se corta de nuevo a un conjunto de brotes inactivos.

No puedo exagerar la importancia de no tener demasiada prisa en esta etapa, ya que cortar las ramas demasiado pronto retrasará su desarrollo y es posible que nunca se logre la circunferencia adecuada, así que tenga paciencia y haga crecer la rama hasta que sea lo suficientemente gruesa en su base y luego córtela, no antes. 

Esto se haría a fines de la primavera cuando el flujo de savia es más fuerte y es más probable que produzca muchos brotes nuevos.

Los nuevos brotes que se desarrollan a partir de estos cortes se dejan desarrollar hasta fines del verano, cuando el árbol se deshoja nuevamente, si es lo suficientemente fuerte para hacerlo, y luego se alambra. 

El proceso de desarrollo de la circunferencia ahora se repite como se describió anteriormente hasta que haya una transición suave entre la rama principal y estas ramas secundarias. 

A veces quedará claro que el árbol favorece una rama en particular y empuja más energía hacia esa, así que siga la corriente y use esa rama y elimine las más débiles.

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LA META

A medida que uno se acerca al contorno proyectado del dosel, sus esfuerzos deben dirigirse a restringir el crecimiento del árbol. Desea evitar ramas excesivamente gruesas con entrenudos largos. 

Esto se logra en parte a través de la defoliación, ya sea parcial o total, es decir, eliminando todas las hojas o un porcentaje.

MÉTODO

Ahora también puede comenzar a seleccionar los brotes más débiles y eliminar los brotes fuertes. 

Los brotes que tienen un entrenudo largo se reducen a 1 juego de entrenudos y los que tienen entrenudos cortos se pueden reducir a 2 juegos. 

El alambre se usa de forma conservadora en las ramitas finas, el corte y el crecimiento son más suaves, aunque de vez en cuando es posible que sea necesario aplicarlo a las ramas que se han desplazado fuera de posición.

En este momento también es importante considerar las demandas de riego y mezcla de suelo del árbol, así como el régimen de fertilización. 

Inicialmente, cuando se desarrolla la estructura de la rama primaria, se requiere una mezcla más seca para promover el rápido desarrollo del sistema radicular, como resultado de la falta de agua y la búsqueda de las raíces, así como del alto intercambio de oxígeno que proporciona el rápido drenaje. medio. 

Cuanto más se acerca el árbol a la madurez, más húmedo debe mantenerse el suelo, aunque por supuesto no encharcado. 

Esto reduce la necesidad de que las raíces se ramifiquen y la disponibilidad de oxígeno y por lo tanto retarda el crecimiento. 

Los arces en desarrollo, por ejemplo, se trasplantan con mayor frecuencia, cada 2 años, lo que promueve un rápido desarrollo de las raíces y, por lo tanto, un crecimiento leñoso. 

Se permite que un arce maduro permanezca en su maceta durante algunos años, las raíces finalmente llenan la maceta y reducen el drenaje, intercambio de oxígeno. 

Por lo tanto, su medio de cultivo podría estar compuesto de partículas más finas.


Una ramificación densa como esta no se logra por casualidad. Es el resultado de una gran técnica, un buen régimen de fertilización y un riego hábil del medio de cultivo ideal.

Cuando está en desarrollo, es recomendable alimentar generosamente con fertilizante para asegurar un crecimiento lo más rápido posible. 

Un árbol maduro debe recibir suficiente fertilizante para mantener la salud, pero no más. 

El Osmocote en nuestro país es único en el sentido de que es una fuente continua de fertilizante de liberación lenta y es adecuado tanto para árboles jóvenes como maduros, ya que no conduce a distancias internodales excesivamente largas y es un fertilizante bien equilibrado para especies con y sin flores por igual.

Fernando Gatto

Y ADEMÁS EL FICUS RETUSA

Hola Bonsaistas, otra de las variedades comunes de ficus es el Ficus retusa Microcarpa L., también conocido como ficus nítida y ficus formosanum.

El género Ficus pertenece a la familia de las moráceas y comprende cientos de especies que generalmente se distribuyen por zonas tropicales. 

Unas de las características en comunes en todas las especies del género Ficus:
- la producción de un jugo lechoso y gomoso, denominado látex,
- un fruto falso, denominado higo, que en realidad es un conjunto de flores modificadas en una estructura jugosa.
- la dependencia para su polinización de una avispa muy específica.

Según Wikipedia - "Los agaónidos son una familia de himenópteros apócritos conocidos vulgarmente como avispas de los higos. 

El término avispa de los higos se aplica también a especies de varias familias de avispas calcidoideas que pasan sus estadios larvales dentro de higos. 

Son unas avispas pequeñas que polinizan los higos o que están relacionadas con los higos. 

Posiblemente se trata de una familia polifilética que agrupa varios linajes no relacionados. 

En esta familia las hembras tienen aspecto normal, con alas. 

Los machos en cambio carecen de alas"

La avispa hembra sale del higo en el que ha nacido, cargada de polen y huevos fecundados, en busca de otra higuera de la misma especie. 

Tras encontrarla entra en el interior del higo, deja en él el polen y los huevos que lleva adheridos. 

Los huevos crecen y nacen las avispas. 

Los machos fecundan a las hembras y tras hacerlo mueren. 

Las hembras, sin embargo, vuelan en busca de una nueva higuera donde se repite de nuevo el proceso.

Las especies más utilizadas y fáciles de encontrar como bonsái son:
- Ficus retusa - Ficus microcarpa L.

- Ficus panda - variedad de Ficus microcarpa L.

- Higuera - Ficus carica L.


Aunque también se cultivan cultivan como bonsai:
- Ficus enano - Ficus benjamina L.

- Ficus nerifolia - Ficus neriifolia Sm. o Ficus salicifolia

- Ficus religioso o árbol de Buda - Ficus religiosa L.

- Kin-men - Ficus microphylla

- Ficus superba

- Higuera de Sudáfrica - Ficus nataliensis o Ficus triangularis

- Ficus buxifolia

- Ficus deltoidea

- Ficus diversifolia

Hoy nos centraremos en el Ficus retusa - Ficus microcarpa L. por ser unos de los más populares y fáciles de encontrar en los comercios especializados.

Es un árbol originario del sur de China y sudeste de Asia, perennifolio, es decir, que conserva sus hojas verdes todo el año. Su follaje es compacto, con hojas coriáceas, ovaladas y brillantes.
Sus flores, confundidas con un fruto, son jugosas y, como hemos dicho, reciben el nombre de higo, aunque prácticamente es imposible conseguir higos debido a que las condiciones no suelen ser las adecuadas a su lugar de procedencia y a los continuos pinzados y podas.

Su tronco es de color grisáceo con pintas alargadas de color blanco y sus raíces producen nebaris interesantes, a veces, incluso emiten espectaculares raíces aéreas. 

Si las condiciones son las adecuadas, crece muy rápido.

Situación

Debido a su origen, es un árbol al que no le gustan las bajas temperaturas, por lo que en invierno, si hubiera hubiera heladas o temperaturas próximas a 0ºC, habría que protegerla del frío en un invernadero cálido, con mucha luz, pero sin sol directo, y a temperaturas superiores a 12-15ºC. 

Hay que tener especial cuidado con los cambios bruscos de temperatura debido a que es muy sensible a éstos y podría llegar a perder todas las hojas por esta razón.

Durante todo el año, excepto en los momentos de frío intenso, su situación deberá ser exterior, parcialmente sombreado, consiguiendo así que recupere su color verde y un crecimiento de los tallos y hojas a un tamaño más adecuado a su cultivo como bonsai.

No obstante, en las zonas de clima mediterráneo puede vivir en el exterior durante todo el año. 

Riego y abonado

Los riegos deben ser a fondo cuando la superficie de la tierra comienza a secarse y evitando tanto el encharcamiento permanente de la tierra como dejarla totalmente seca.

En verano, se puede mantener un recipiente en una bandeja con piedras mojadas, evitando siempre que las raíces estén en contacto directo con el agua, pero nunca debemos mantener esta práctica durante el invierno.
Agradece la pulverización de su copa por ser un árbol de origen tropical, pero con mucha precaución para evitar la proliferación de hongos y siempre que hayas tratado al árbol con un fungicida. En todo caso, si es posible, evita las pulverizaciones frecuentes sobre las hojas, además la pulverización favorece el crecimiento de las raíces aéreas.

Abonar sólo durante la época de crecimiento vigoroso y dejar de abonar en las épocas en las que detiene su crecimiento, con un abono con poco nitrógeno para que las hojas no crezcan muy grandes.

Trasplante

Cada 2 o 3 años, preferentemente en primavera, antes de que brote, cuando la temperatura comienza a alcanzar los 20ºC, con un buen sustrato que retenga el agua y drene correctamente. 

No obstante, si el árbol está sano, puede ser trasplantado durante casi todo el año.

Cuidado con el contenido de cal en la tierra, pues provoca hojas amarillas y débiles debido a problemas de absorción con el hierro. 

También hay que tener en cuenta que los sustratos con mucha turba, debido al exceso de humedad, podría producir hongos.


Poda

Durante el trasplante hay que podar las raíces y ramas no deseadas.
Los nuevos brotes se pinzan durante el verano a la distancia de dos hojas con el fin de compactar la copa mediante la ramificación de las ramas principales.

Soporta bien una poda drástica antes de la primavera y brota sin dificultad de las ramas de más de 2 años.
Para reducir el tamaño de las hojas y fomentar la ramificación se pueden defoliar sus hojas al final de la primavera o comienzo del verano.

Durante la poda o defoliado, las ramas segregarán abundante látex que ayudará a la cicatrización de la herida, pero debemos tener cuidado con el contacto con la piel y sobre todo con los ojos.

Alambrado

La colocación de ramas mediante el alambrado se realizará en cualquier época del año, pero nunca inmediatamente después de un trasplante. 

Hay que proteger la corteza y vigilar que no se marque el alambre, en lo posible usar alambre de aluminio porque el de cobre se puede oxidar y manchar de verde las ramas, algo que es muy complicado de eliminar después.

Enfermedades y parásitos más comunes

Cochinilla, araña roja y hongos en las hojas, aunque si se cultiva adecuadamente, es muy resistente a las enfermedades.

Podrían aparecer manchas en las hojas debidas a hongos provocados por la pulverización de agua sobre su copa. 

Este problema se soluciona fácilmente con la utilización preventiva de un fungicida o evitando las pulverizaciones de agua.

Otro problema frecuente, sobre todo en ambientes mal ventilados o de interior, con ambiente seco y caluroso, son los ataques de cochinilla o los de araña roja, lo que les producirá un debilitamiento progresivo. 

El tratamiento debe ser específico contra la plaga y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.

Reproducción

Se reproduce fácilmente por esquejes de madera semi-madura a principios de la primavera.

También se puede utilizar la técnica del acodo aéreo o por semillas.

Aunque la fusión de troncos no es un método de reproducción, es útil mencionar la curiosa característica que poseen los ficus de fusionar sus troncos cuando éstos permanecen en contacto el tiempo suficiente. 

Característica que permite conseguir troncos gruesos con relativa rapidez.

Fernando Gatto