Y SI PROBAMOS CON SEMILLAS???

Hola bonsaistas, seguimos tratando de reproducir esa variedad que se resiste, pero como buenos bonsaistas, no nos va a ganar.
Todos nosotros cultivamos la mayoría de las plantas a partir de esquejes y compramos plántulas o como las llamamos, cariñosamente, prebonsais, porque tenemos la sensación de que las semillas de plantas leñosas son otro proyecto de aprendizaje de cinco a diez años, al igual que los esquejes. 

Hay un libro, el de Norman Deno sobre reproducción por semillas nos enseña todo lo necesario sobre semillas, googleenlo (o como se escriba). 

Su libro sobre semillas es tan importante como Dirr y Heuser sobre esquejes. 

Si tiene un libro sobre semillas, debería ser este: Teoría y práctica de la germinación de semillas, Norman C. Deno. 

Compre el libro, deberíamos apoyar a personas como Deno, que trabajan fuera del establecimiento tradicional, pero que revolucionan la industria con la fuerza de sus ideas.

Deno por fin establece un sistema para comprender la germinación de las semillas. 

Su teoría es que las frutas y las semillas contienen sustancias químicas en su pulpa, cubierta de la semilla o embrión que inhiben la germinación. 

Deno es un químico físico, no un botánico, por lo que entiende estas cosas. 

Estos productos químicos son barreras para la germinación y deben eliminarse, a menudo para que las semillas germinen. Olvídese de términos como estratificación, ahora son arcaicos. Originalmente se refería a la práctica de acodar semillas en lechos que se mantenían fríos, para acodar o estratificar. 

Prefiero usar los términos que usa Deno, porque describen con mayor precisión lo que está pasando. 

Estos términos son inhibidores de la germinación para los productos químicos que deben eliminarse y pretratamiento para los procesos involucrados. 

Creo que es lo mínimo que podemos hacer para honrar el trabajo del hombre.

Las reacciones químicas que tienen lugar para descomponer algunos de los inhibidores de la germinación son bastante inusuales porque requieren humedad y temperatura dentro de un rango específico, ni más frío ni más caliente. 

Como químico físico, Deno ha identificado este tipo de reacción y explica cómo puede ocurrir, aunque no debemos preocuparnos por ello aquí. 

Otro inhibidor se descompone a temperatura cálida, otro por un hongo, uno por falta de luz y otro en presencia de luz, aunque los activados por la luz parecen funcionar en conjunto con el hongo. 

Un tipo de inhibidor está presente en la pulpa de la mayoría de las frutas y debe eliminarse físicamente. 

Además, existen barreras físicas que deben romperse, como las cubiertas impermeables de las semillas. 

Deno enumera todo esto en lo que él llama los nueve principios. 

Inhibidores desglosados ​​por control de humedad y temperatura

Primero debe comprender que las semillas de diferentes especies e incluso diferentes CULTIVARES son diferentes y pueden exhibir diferentes inhibidores. 

Deno está compilando una enciclopedia para identificar los inhibidores para cada especie que pueda. 

Desafortunadamente para nosotros, él está más interesado en la jardinería de rocas y alpinas que en las plantas leñosas, pero hay muchas referencias a ellas y aún más en la actualización, según tengo entendido. 

Pero al comprender los principios, es bastante fácil identificar los inhibidores usted mismo con una serie simple de experimentos con semillas en toallas de papel húmedas.

Algunos inhibidores se descomponen en condiciones de humedad a 21º C y otros a 5º C. 

Las semillas pueden contener, y a menudo contienen, más de un inhibidor. 

Hay una curva de germinación para cada especie que describe la tasa de germinación a lo largo del tiempo, pero para nuestros propósitos ninguno de estos ciclos lleva más de noventa días para la gran mayoría de las plantas. 

Si el ciclo es más corto que esto, puede determinarlo fácilmente revisando las toallas de papel cada semana para ver si la semilla ha comenzado a brotar.

La mayoría de las semillas leñosas templadas contendrán un inhibidor que requerirá un ciclo de 5º C seguido de un ciclo de 21º C. 

Esto solo tiene sentido, ya que es la forma natural de proteger las semillas para que no germinen mientras todavía están demasiado frías. 

A veces, los inhibidores deben descomponerse en orden, la semilla no germinará hasta que esto suceda. 

Algunas especies requieren múltiples ciclos. 

Es decir, puede haber más de un inhibidor presente, y cuando esto sucede, se descomponen uno a la vez. 

Así deberás alternar tres meses de frio seguidos de tres meses de calor hasta que se produzca la germinación. 

La belleza de usar toallas de papel húmedas y bolsas de plástico para pretratar las semillas es que puedes hacer todo este trabajo sin tratar de meter una capa de tierra en el refrigerador. 

Cuando la semilla finalmente germine, sáquela de la bolsa y siembre, una a la vez si es necesario, y este suele ser el caso. 

Prefiero esperar hasta que emerja la radícula y luego plantarla en una bandeja o celda de plántulas. 

Esto elimina gran parte de los desperdicios involucrados en la siembra de semillas. 

Sabes que la semilla que plantaste va a brotar porque ya ha germinado, esto es particularmente bueno para semillas raras y valiosas cuando solo tienes unas pocas.

Reacciones fúngicas y lumínicas

Te diré que la mayoría de las semillas que a ti y a mí nos interesan no tienen este tipo de inhibidores.

Inhibidores presentes en la Pulpa de Fruta

Estos inhibidores son mucho más comunes de lo que la gente cree. 

No lo vemos mucho porque es una práctica común lavar la semilla de todos modos o dejar que la pulpa se desintegre durante el invierno. 

Pero si recolecta fruta para adquirir semilla, es imperativo seguir este procedimiento para eliminar cualquier posible inhibidor. 

Lava la semilla para eliminar todos los restos de pulpa. 

Puedes hacerlo mecánicamente o dejar que fermente para que se desprenda. 

Una vez relativamente limpia, lave la semilla todos los días durante siete días para eliminar todo rastro de fruta y el inhibidor. 

La mayoría de estos productos químicos son solubles en agua, pero muy pocos son a base de aceite y la adición de una cantidad muy pequeña de detergente los disolverá.
Esto me ha funcionado muy bien con Ginkgo y Prunus mume.

Cubiertas de semillas impermeables

Hay algunas especies leñosas que tienen cubiertas de semillas duras que no permitirán que pase el agua para comenzar el proceso de pretratamiento o que el embrión se expanda. 

Si la semilla se recolecta fresca y húmeda, ya ha resuelto el problema de la humedad. 

Puede pretratar la temperatura y luego cortar la cubierta de la semilla para permitir que el grano se rompa.

Cómo experimentar

Tome la semilla REMOJADA y colóquela en toallas de papel y colóquela en bolsas de plástico delgadas como bolsitas y dóblelas sobre la parte superior. 

No se ha demostrado, pero es muy posible que el oxígeno sea necesario para que se produzca la reacción. 

Manténgalo a 21º C durante diez días a dos semanas si no sabe si un inhibidor de 5º C está presente o no. 

Según mi experiencia, si no hay inhibidor de 5º C y la semilla está fresca, comenzará a germinar de inmediato.

Si no obtiene nada al final de dos semanas, póngalo en el refrigerador durante tres meses, revisándolo cada semana en busca de signos de germinación. 

A menudo, la semilla leñosa fresca comenzará a germinar después de un mes. Al final de los tres meses y no se produce la germinación, lo más probable es que esté presente un inhibidor de 21º C. 

Mantenga la semilla alrededor de 21º. 

Para la mayoría de las semillas leñosas, el inhibidor se descompone rápidamente y comenzará a brotar en una semana o dos. 

Si no, manténgalo en 21º C durante tres meses. 

Si no sucede nada, está presente un segundo inhibidor de 5º C suponiendo, por supuesto, que la semilla sea viable. 

De vuelta a la heladera, repite los ciclos hasta que se produzca la germinación, te dé un ataque, o la semilla se pudra.

Por supuesto, puede ejecutar varios experimentos si no tiene ninguna información sobre su semilla. 

Una bolsa en heladera, otra a 21º C, etc.

Algunas notas sobre el cuidado. 

La semilla debe permanecer húmeda INTERNAMENTE durante todo este proceso. 

Mi experiencia con la semilla leñosa es que puede permanecer mucho más seca por fuera de lo que la mayoría de la gente creería. 

Mantenerlo así de seco elimina muchos de los problemas de hongos relacionados con los tiempos de almacenamiento prolongados. 

Esta es la razón por la que soy tan exigente con las semillas frescas que no se han secado, ya tienen humedad interna y si hay una cubierta de semillas impermeable, no hará ninguna diferencia.

Algunos consejos para determinar la humedad adecuada: Conozca la diferencia entre húmedo y mojado. 

Si hay una película de humedad sobre la semilla o la bolsa de plástico, está mojada, no húmeda. 

La toalla de papel debe sentirse casi seca. 

Si comienza a endurecerse durante el proceso, está seco y se deben agregar unas pocas gotas de agua o un solo rociado de una botella con atomizador.

Para semillas que no toman mucho tiempo en pretratar como Cedros, ni siquiera uso toallas de papel u otros medios, remojo la semilla, la seco al sol durante unos quince minutos hasta que la cáscara externa se sienta seca al tacto y la pongo en una bolsita y en la heladera. 

La semilla es muy carnosa y retiene suficiente agua para el mes que debe permanecer allí. 

Si su semilla se enmohece mucho pero aún no ha agrietado la cubierta de la semilla, puede lavarla con una solución de cloro al diez por ciento. 

Deje secar, luego vuelva a almacenar en una bolsa y toallas nuevas. 

La semilla sana tiene anticuerpos naturales para la mayoría de los hongos, y esto es cierto. 

Pero mantener la semilla demasiado húmeda es demasiado arriesgado. 

Una vez que contrae un patógeno, parece que lo tiene de por vida y es necesario tomar precauciones.

Semilla fresca

No puedo dejar de enfatizar lo importante que es obtener semillas frescas o bien almacenadas. 

Muchas semillas llegan frescas de la recolección y mueren al dejarlas secar, simplemente porque se han secado. 

El ejemplo más notorio es el Acer rubrum. 

No se puede secar en absoluto y debe recogerse fresco y húmedo de los árboles en primavera y sembrarse inmediatamente. Germina en unos diez días sin ningún tratamiento previo.

He gastado mucho en elementos, semillero, tierra, arena, perlita, y sobre todo tiempo en los Acer palmatum sin que germinara una sola semilla hasta que finalmente me hice inteligente y recolecté las mías en octubre y noviembre. 

La mejor semilla aún tendrá algo de color en las alas y la parte carnosa aún estará un poco húmeda. 

Si la semilla se recolecta en esta etapa y se refrigera sin más secado, se conservará durante algún tiempo, pero la mayoría de las empresas no se molestan en hacerlo. 

Solía ​​pensar que el secado de la semilla la ponía en un estado de letargo profundo, pero ahora, según el trabajo de Deno, creo que la mata, como en el caso de Acer rubrum, o permite que la semilla y la cubierta de la semilla se sequen y endurezcan. volverse semi-impermeable para que no pueda llevar agua al embrión sin importar cuánto tiempo se remoje.

Probablemente me he olvidado de media docena de cosas, pero esto debería ayudarte a comenzar a germinar tu propia semilla. La semilla de bonsái es un proceso a muy largo plazo, cinco años incluso para bonsáis muy pequeños, así que no dejes que esta sea tu única estrategia. 

Pero puede ser muy gratificante como parte de su plan general de adquisición de material vegetal.

Fernando Gatto

GENERANDO GRANDES TRONCOS

Hola Bonsaistas, voy a intentar explicar el motivo por el cual la gran mayoría de los aficionados hacen mal el proceso de cultivo del bonsai.

Quizás uno de los conceptos menos entendidos en bonsái es que las plantas se cultivan y entrenan durante años para desarrollar troncos grandes e interesantes. 

Los bonsáis pequeños no se convierten en bonsáis grandes. 

Las plantas se cultivan en grandes macetas de entrenamiento o en el suelo para lograr el tamaño del tronco y el carácter deseados antes de que se acerquen a una maceta de bonsái. Tengo un gran bonsái de Pyracantha que fue entrenado durante veinte años antes de que finalmente obtuviera su maceta de bonsái. 

Una vez que las plantas se colocan en recipientes pequeños, casi dejan de crecer. 

Este es el momento de desarrollar otros aspectos del bonsái como la reducción de hojas y la ramificación o desarrollo de ramas finas. 

Los principiantes a menudo se apresuran a tener ese primer árbol en maceta, y así se privan de la oportunidad de tener un bonsái realmente bueno.

La siguiente discusión se refiere principalmente a los árboles de hoja caduca. 

Crecer a largo plazo

Los profesionales dejan pasar entre 5 y 10 años entrenando a sus árboles antes de que lleguen a una maceta de bonsái. 

Los mejores toman de 15 a 20 años. 

A menudo se dice, no cultivo árboles, cultivo troncos. 

Después del desarrollo del nebari, el desarrollo del tronco toma más tiempo para lograrse.

No hay pautas estrictas sobre cuánto tiempo lleva. 

Depende de cómo quieras que se vea tu árbol. 

Cuando se me presenta una planta para el tratamiento de un bonsái, la primera pregunta que hago es: ¿Qué tan grande quieres que sea? 

Casi todo lo demás sigue, suponiendo que se haya seleccionado un estilo. 

Los planes de desarrollo deben ajustarse al tamaño y la forma eventuales del árbol. 

Esto es muy difícil de comprender para los principiantes porque no han visto muchos árboles y tienen muchos problemas para visualizar el producto final. 

No obstante es imprescindible.

Para troncos realmente grandes, de más de 10 cm, plantar en el suelo es probablemente la forma más rápida de hacerlo, suponiendo que haya buena tierra, agua y que no vivas en la tundra ártica. 

Esto funciona mejor para los árboles de hoja caduca que rompen los brotes con facilidad, al igual que los olmos y los arces. 

A menudo ni siquiera pienso en hacer crecer ramas hasta que tengo mi tronco del tamaño deseado. 

Si ha estado cultivando ramas todo el tiempo, es probable que hayan engordado demasiado para su bonsái terminado.

Decidir sobre la colocación de ramas

Sin embargo, sí pienso en la ubicación de las ramas, porque me gustan mucho las curvas suaves en mis troncos, incluso en los grandes. 

Así que podría cultivar un árbol en el suelo o en una maceta durante 3 a 5 años, obtener un tronco de 5 cm y luego cortarlo hasta el nivel de la primera rama planificada. 

¿Donde está esto? 

Un tercio de la altura decidida de su árbol terminado. 

Por eso es tan importante haber visualizado primero el árbol.

Después del corte del tronco, el árbol explotará con un nuevo crecimiento y, con suerte, se desarrollará un nuevo líder en la parte superior del corte. 

Deja que este líder y todas las ramas silvestres debajo de él crezcan durante varios años. 

Todas estas ramas inferiores son realmente sacrificios que se cortarán más adelante, así que no te preocupes de que engorden demasiado. 

El nuevo líder formará la sección troncal entre la primera y la segunda rama. 

Continúe con el mismo proceso hasta que obtenga el tronco que desea.

Si necesita una fórmula para la ubicación deseada de la rama, intente esto, es una adaptación de proporciones seleccionadas por la Sección Dorada:

La primera rama está a aproximadamente 1/3 de la altura final deseada

La segunda rama está a aproximadamente 1/3 de la distancia desde la primera rama hasta la altura final

La tercera rama está a aproximadamente 1/3 de la distancia desde la segunda rama hasta la altura final

En algún lugar cerca del final del proceso, puede comenzar a cultivar las ramas que desea mantener en las curvas del tronco que creó. 

El momento depende de la especie de árbol y sus características de crecimiento. 

He cultivado manzanos silvestres de 15 cm de tronco a partir de esquejes en 6 años con este método, tienen troncos tremendamente cónicos y torcidos.

Tasas de crecimiento y reducción

Recortar el tronco, como se describió anteriormente, en realidad disminuirá el aumento de diámetro, pero aumentará la cantidad de conicidad. 

Este es el precio que se paga por la conicidad. 

Cuanto más grande sea el tronco que desee, más tiempo permitirá que crezca el nuevo líder. 

En términos aproximados, déjelo crecer hasta que alcance la mitad o dos tercios del calibre del tronco o sección del tronco deseado. 

Por ejemplo, si desea un tronco de 8 cm, tiene poco sentido hacer el primer corte del tronco hasta que el tallo alcance 4 cm.

Después de que alcance este tamaño, córtela con un corte perpendicular justo por encima de donde desea que rompa los brotes para el nuevo líder. 

Haga el corte a un tercio de la altura deseada del árbol terminado. 

Esta será la posición de la primera rama. 

Permita que se desarrolle un nuevo látigo desde la posición deseada más cercana. 

Esto formará una agradable curva suave en el tronco del árbol terminado. 

Restrinja todos los demás brotes cortándolos ligeramente hacia atrás, pero déjelos crecer. 

En otras palabras, que el nuevo líder sea el dominante.

La curva suave en el tronco resulta del nuevo líder que crece en ángulo con respecto a la primera sección del tronco. 

Este es el lugar para crecer la primera rama. 

Los cortes repetidos de guías adicionales seguirán aumentando la conicidad porque cada guía nueva tendrá que empezar desde un capullo mientras todas las secciones inferiores siguen creciendo. 

Cada corte en la parte superior de una nueva sección del tronco proporciona la posición para la próxima rama.

Anclar el árbol en el suelo le dará más conicidad, refuerzo y un mejor nebari, debido a las fracturas por tensión que se formarán por el viento que agita la rama de sacrificio. 

Muchos árboles de hoja caduca formarán una jungla de ramas bajas además de la rama de sacrificio que formará la siguiente sección del tronco. 

Deja estas ramas bajas en el árbol. 

Las ramas aumentan el diámetro del tronco hasta su punto de unión. 

Estos aumentarán en gran medida la conicidad. 

Deben quitarse cuando comience a trabajar las ramas finales, o cuando haya logrado una conicidad suficiente, o cuando resulten en una protuberancia que le da una conicidad inversa, los olmos chinos, Ulmus parvifolia a menudo hacen esto.

Controlar la dirección del crecimiento

Repita todo el proceso de ubicar los cortes en la posición de las otras ramas deseadas tantas veces como desee, pero generalmente tres son suficientes. 

Cada nueva sección del tronco debe ser más corta que la anterior para obtener intervalos decrecientes entre las ramas ascendentes. 

Usted dirige el crecimiento seleccionando un líder, una rama lateral o un brote donde desea que vaya el nuevo crecimiento. 

Me gusta que mis árboles asciendan en bonitas y suaves espirales.

Cuándo hacer los cortes de tronco

Probablemente nunca debas realizar esta operación mientras las hojas están saliendo, espera hasta que las hojas nuevas se hayan endurecido, generalmente en uno o dos meses. 

Antes de que emerjan las hojas, las raíces están en su máxima capacidad de almacenamiento. 

Si podas entonces, toda esa comida va a buscar brotes para expandirse, y el crecimiento será explosivo, tosco y con entrenudos largos. 

Esto es exactamente lo que desea si solo está buscando desarrollar la siguiente sección del tronco, la parte entre la rama 1 y la rama 2. 

Esto le dará el desarrollo más rápido. 

Identifique rápidamente al nuevo líder y protéjalo. 

Si tiene suerte, estará justo en la parte superior del corte que hizo.

Si realiza esta operación después de que las hojas se hayan endurecido, lo hará cuando las raíces se hayan agotado. 

Gastaron una gran cantidad de energía para producir todas esas hojas y brotes nuevos. 

Esto no es propicio para desarrollar un nuevo líder a menos que desee uno débil con entrenudos cerrados, como si desea desarrollar un nuevo ápice en la parte superior del árbol. También es preferible intentar que los brotes se abran para obtener nuevas ramas en árboles de crecimiento rápido, porque el nuevo crecimiento será más refinado con entrenudos más estrechos.

¿Hasta dónde puede recortar el tronco?

No es cierto que nunca se debe cortar por debajo de la rama más baja. 

Con árboles que rompen los brotes con facilidad, como olmos, arces, zelkova y otros, puede cortar casi hasta el suelo o un tocón muy bajo y hacer que su nuevo líder desarrolle una tremenda conicidad. 

Rutinariamente el Olmo parvifolia se corta bajo porque realmente gusta la hinchazón y la curva justo en la base. 

Dejo crecer un nuevo líder y luego lo corto a la posición de la primera rama. 

Necesita conocer sus árboles aquí, es mejor preguntar primero si no está seguro. 

Algunos árboles resienten este trato. 

Nunca le hagas esto a las coníferas.

A menudo cortaré hasta llegar a una rama, especialmente si tiene un ángulo estrecho con el tronco, es decir, apunta hacia arriba. 

Si está cerca de la posición correcta, es mucho mejor ir con algo seguro que correr el riesgo de que un brote se rompa en la posición correcta.

Cómo hacer los cortes

He estado haciendo cortes de troncos durante algunos años y puedo informar lo que he aprendido. 

Al principio hice cortes de 45 grados como recomiendan la mayoría de los libros. 

De hecho, pasé mucho tiempo tallando las formas de los cráteres al mismo tiempo. 

He llegado a la conclusión de que esto es principalmente una pérdida de tiempo. 

Ahora solo les doy un golpe perpendicular y guardo los cortes en ángulo y el tallado para más adelante, una vez que se haya completado la muerte regresiva.

Debes entender lo que sucede cuando cortas un tronco. 

Estás creando una herida que la planta tapará y sanará por sí misma. 

Si corta hacia atrás o cerca de una rama lateral, la planta por lo general formará una pared en un área que se extiende alrededor del cuello de la parte superior de la rama lateral y luego se extiende hacia abajo en un ángulo detrás y debajo de la rama lateral. 

El área que vive es el área que tiene vías de conexión a la rama. 

El área por encima de esta muere a menos que pueda romper algunos brotes en esta área. 

Esto puede ser un ángulo de 45 grados, puede ser más, puede ser menos. 

Tiene poco sentido tratar de adivinar cuál será este ángulo. 

Tiene mucho más sentido esperar un año y ver cuánto muere, luego cortar la madera muerta y tallar la herida si es necesario para un cierre limpio. 

Va a morir hasta este punto de todos modos, entonces, ¿por qué tallarlo?

Si no hay una rama lateral y está cortando solo un tocón, el mismo argumento sigue siendo válido. 

Corta un poco más alto que la posición en la que quieres que broten los brotes y espera que llegue donde quieres, o inspecciona el tronco de cerca en busca de pequeños bultos que pueden ser brotes inactivos. 

Al hacer un corte en ángulo justo por encima de donde desea que broten, está creando una herida más grande y aumentando las posibilidades de que muera más de lo que desea. 

Una vez que obtenga la brotación y elija un nuevo líder, puede proceder como se indicó anteriormente. 

Un truco interesante y poderoso es que la muerte regresiva por lo general continúa hasta que golpea una yema preformada, o el cuello de una rama existente, o el tejido conectivo de una rama existente. 

Si corta hacia una rama lateral y hay otra rama más abajo y en el lado opuesto, la muerte regresiva casi nunca irá más abajo que el cuello de esta rama inferior. 

Esto puede ayudarlo a limitar la muerte regresiva eligiendo la posición y las ramas correctamente, o puede entrenar previamente su árbol podándolo el año anterior para crear más ramas más bajas antes de hacer el corte final. 

Esto también fortalece el árbol inferior porque habrá muchos más brotes preformados en el tocón después del corte final.

Creciendo Sacrificio Líderes y Ramas

Un proceso relacionado es cultivar líderes y ramas de sacrificio para aumentar el calibre del tronco o de la rama, o corregir una conicidad inversa en un árbol desarrollado. 

Este proceso implica hacer crecer un látigo salvaje en algún lugar del tronco o, con menos frecuencia, de una rama para aumentar el calibre hasta su punto de unión. 

La diferencia en este caso, es que el sacrificio es simplemente una herramienta, un artificio, que será eliminado por completo cuando haya hecho su trabajo de aumentar el calibre. 

Las ramas de sacrificio se pueden usar para árboles de hoja caduca o perenne, pero son especialmente importantes para las coníferas en desarrollo.

Es importante al cultivar sacrificios no sombrear las áreas debajo de él, o debilitar demasiado las áreas más allá. 

Por lo general, dejo que el sacrificio crezca como un látigo largo sin podar con todas las hojas y ramas pequeñas cortadas varios pies para evitar que dé sombra al árbol de abajo. 

Los sacrificios pueden ser tan largos como 3 m o más, dependiendo del grado de ampliación deseado.

Usa ramas y líderes de sacrificio para corregir un problema cuando tu árbol ya tiene buena forma y ramas terminadas. 

Recuerde que las ramas aumentan el calibre del tronco hasta su punto de unión. 

Para aumentar el diámetro a lo largo de todo el tronco, permita que una rama de sacrificio crezca cerca del ápice del árbol, pero no en la punta del ápice o destruirá su delicada estructura. 

Si esto ocurre, tendrá que hacer crecer un nuevo ápice para lograr la conicidad decreciente final. 

A menudo elimino el sacrificio antes de que haya terminado su trabajo y empiezo uno nuevo un poco más bajo para preservar la conicidad.

Tendrás que sacar tu árbol de su maceta y ponerlo en el suelo o en una maceta de entrenamiento más grande para lograr el vigor necesario para que la rama de sacrificio haga su trabajo. 

Para lograr calibre y conicidad, seleccione posiciones más bajas en el tronco para las ramas de sacrificio. 

No permita que las ramas de sacrificio crezcan de las ramas existentes, brotes de agua, o engordará demasiado la rama y la pondrá fuera de proporción con el tronco. 

Sin embargo, pueden usarse para corregir el diámetro y aumentar el vigor de las ramas débiles.

Cuando los sacrificios se utilizan para fortalecer las ramas además del tronco, se debe tener mucho más cuidado. 

El desarrollo puede llegar muy rápido y el sobredesarrollo puede ocurrir en una sola temporada. 

Las ramas demasiado grandes son una falla común y son difíciles de corregir. 

Si se producen ramas demasiado grandes, todo lo que puede hacer es colocar un sacrificio sobre la rama gorda para aumentar el tamaño del tronco y restablecer el equilibrio.

Crecimiento de troncos grandes y rectos para un estilo vertical formal

La mejor manera de obtener verticales formales con buena conicidad es plantarlos en el suelo o usar la técnica de escape con ellos plantados en un cajón muy grande. 

En la técnica de escape, permite que las raíces escapen por los orificios de drenaje del contenedor del vivero y entren en la tierra. 

Continúa regando a través del contenedor. 

Cuando llegue el momento de cosechar el árbol, simplemente corte las raíces en la base, que aún contiene un cepellón intacto. 

La parte superior debe recibir su corte de tronco y permitir que se recupere antes de que pueda hacer esto.

Déjalos crecer salvajes hasta unos 2 m donde puedan ondear con el viento. 

Esto desarrollará enormes troncos contrafuertes en unos cinco años desde que están anclados en el suelo. 

El jin y el corte diagonal pronunciado son los dos métodos más comunes para crear conicidad. 

Otro con el que he estado jugando es hacer el corte trasero en un ángulo pronunciado visible desde el frente, en otras palabras, hacia abajo del costado, de modo que cuando la parte superior se rompe y se tira hacia abajo, una sección del costado del tronco viene con él.

Esto le dará más conicidad y se verá natural ya que el jin está tallado o, mejor aún, roto y tirado hacia abajo con unos alicates. Se debe retener una sección de corteza viva hacia la parte posterior para que un lado del árbol no quede sin ramas. 

No es una solución perfecta, pero ayuda.

La solución perfecta es permitir que los látigos crezcan y cortarlos continuamente a intervalos de hasta un año, agregando secciones de tronco en cantidades decrecientes. 

Cada vez que se corta una guía, se reemplaza por una nueva de menor diámetro. 

Dado que los cortes se realizan con frecuencia, las curvas del tronco son menos notorias y desaparecerán por completo en cuestión de años. 

Una vez que se logra la conicidad, puede dejar que crezca salvajemente y romper la parte superior o lo que sea. 

No se ve mucho porque es un proceso extremadamente lento. 

En lugar de acumular volumen cada año a partir de una cantidad cada vez mayor de follaje, periódicamente elimina más de la mitad de su capacidad de crecimiento y lo obliga a comenzar de nuevo.

Y finalmente

Supongo que la conclusión aquí es que uno no debe involucrarse demasiado en la elección de las plántulas o plantas jóvenes adecuadas para la mayoría de los bonsáis. 

Incluso para los bonsáis pequeños, el desarrollo del tronco como lo he descrito aquí hace que la selección crítica no tenga sentido, excepto para seleccionar plantas con buen nebari. 

Nunca dejes pasar a un candidato potencial a bonsái con un buen nebari.

Fernando Gatto

EL ESTILO ....... O ALGO ASÍ

Hola bonsaistas, para intentar bajar a tierra muchas de las enseñanzas, o dudas en general vamos a ver cuales son los estilos en nuestro hobby, el bonsai.

Les recuerdo, es muy importante comentar, y colaborar pinchando en las publicidades, es solo marcar con un click y al abrir salen y siguen leyendo el blog.

Es un trabajo diario, sentarme a escribir y lo hago con muchas ganas y gusto, aprendo muchísimo al hacerlo, pero es importante colaborar, gracias.

El estilo en bonsái se refiere a la forma en la que trabajamos el árbol, como Cascada, Inclinado, Vertical Formal o Informal. 

También se puede utilizar para describir el tipo particular de representación. 

Por ejemplo, el estilo básico de pino de cabeza redonda está de moda. 

Con la introducción del bonsái en Occidente, ahora existe la posibilidad de otros estilos utilizando otras especies. 

Esta es la evolución natural del arte.

El estilo va de la mano con los métodos de entrenamiento y los materiales utilizados. 

No estoy muy bien informado sobre esas cosas, pero entiendo que las tendencias de estilo han estado de moda durante los últimos cientos de años en Japón. 

El aspecto actual del pino ha existido durante mucho tiempo, y con el aumento de la popularidad del bonsái en Occidente, creo que la emulación ha prolongado su reinado de moda. 

La gente nueva en el bonsái quiere plantas que se parezcan a las de los libros, que en su mayoría son de estilo pino.

Soy un gran creyente del bonsái sudamericano. 

No pretendo denigrar los estilos y el trabajo japoneses, todavía diseñan algunos de los árboles más hermosos del mundo, y tienen una herencia tan rica que sería un sacrilegio disminuir su trabajo. 

Siento que aprender todas sus reglas y estudiar sus composiciones es el mejor entrenamiento previo para la mayoría de los artistas del bonsái. 

Aprendí de esta manera. 

Afortunadamente para mí, aprendí sin un sensei, y esto me ha permitido la libertad de experimentar con técnicas y estilos de cultivo. 

En casi cualquier lote de plantas, dejo algunos al estilo salvaje  solo para ver qué harán, hace que la vida sea mucho más interesante.

Igual hay que comprender que muchos árboles en Japón ya no existen en la naturaleza, los conocemos por árboles centenarios ya diseñados por otros artistas del bonsai.

Y eso que significa???

Bien el arte del bonsai es interpretativo, nosotros interpretamos lo que vemos en la naturaleza y tratamos de plasmarlo en nuestros árboles, y cuando vemos un bonsai hecho por otro artista, vemos una interpretación de un árbol con todas las variantes que ese artista quiso plasmar.

Resumiendo interpretamos una interpretación, es realmente natural?

Dado que el bonsái es un arte de representación, seguramente estará muy influenciado por el entorno natural de los artistas. Este es un concepto importante que se discute poco en libros o lecciones. 

Los bonsáis no son en absoluto versiones en miniatura de un magnífico espécimen adulto antiguo, como tampoco un bebé es una versión en miniatura de un adulto. 

Las primeras pinturas de bebés como adultos a pequeña escala demuestran cuán ridícula es esta idea. 

Bonsái es lo mismo. 

Si las hojas y las ramas fueran realmente proporcionales, tendrías que sacar tu lupa para ver las hojas individuales, y el árbol sería tan denso que parecería un arbusto. 

El truco para representar un espécimen antiguo, es dar la sensación, el sabor y la experiencia de tales plantas. 

Aquí es donde entra el verdadero arte, ya que no estamos simplemente imitando a la naturaleza. 

Si ese fuera el caso, cualquiera podría hacerlo copiando fotos de árboles.

El bonsái sudamericano debería representar la experiencia sudamericana de los árboles. 

Como dije, esto está muy influenciado por el material vegetal, diferentes especies con hábitos de crecimiento diferentes a las especies de Oriente. 

Veo esto de los árboles del norte y lo leo de otros que prefieren trabajar con material nativo del Sur. 

Estamos tratando de capturar el sabor o la esencia de la belleza que dan estos árboles nativos en su entorno natural.

Estoy muy influenciado por las Sierras del este del Uruguay. 

Vivo en la costa y paso mi vida allí, sin haber estado nunca en el norte ni experimentado la vegetación de las montañas. 

Cuando fuí al Ecuador y a República dominicana, tuve la oportunidad de ver esos imponentes árboles retorcidos en las alturas, o por lo menos así se veían desde donde yo estaba, abajo.

Me quedé completamente abrumado por la impresionante y austera belleza de las tierras altas. 

En la parte superior, donde hay poca tierra en la cúpula de granito duro y liso, hay cientos de pinos enanos, bonsáis por valor de un trillón de dólares en todas las direcciones que crecían de la roca casi pura. 

Esta experiencia me hace pensar en diseñar de paisajes. 

Abiertos y espaciosos con las plantas individuales ocupando su propio espacio, alcanzando su propia belleza, nunca amontonando a su vecino y por lo general formando la cúpula apretada que prevalece en las tierras altas debido a los fuertes vientos. 

Las plantas allí se agachan para protegerse.

La característica más predominante es que el tronco está formado por una serie de muertes regresivas del líder debido al viento y la nieve. 

Cerca del suelo, generalmente en el punto donde crecieron las primeras ramas principales, hay una curvatura severa, de casi noventa grados, porque el líder murió y una rama lateral se hizo cargo. 

De esta rama lateral se desarrolló otro líder y también fue destruido creando otra curva severa y así sucesivamente. 

Estos árboles no se parecen a lo que ves en los libros y no tienen ese aspecto salvaje de los enebros occidentales, pero es un estilo ordenado natural. 

Al estudiar los árboles como yo lo he hecho, puedes aprender las reglas de desarrollo y crear bonsáis para representar la realidad.

Otro estilo sudamericano que seguro sucederá es el Ombú. 

No hay nada como ellos en el mundo y cada especie tiene sus peculiaridades individuales, que variarán de una región a otra, a veces en tan solo unos kilómetros. 

Este no es un árbol que durante muchísimos años no lo consideraron árbol, será un nuevo estilo basado en nuestra experiencia con este árbol. 

He realizado parte del análisis de lo que hace que este árbol nos brinde la experiencia que brinda, y lo he traducido en técnicas de entrenamiento. 

Esto no viene de estudiar las reglas, viene de estudiar los árboles reales. 

Y finalmente

Estoy seguro de que todos podemos trabajar para hacer del bonsái un arte aún mayor, un arte cambiante y en crecimiento, tomándonos el tiempo para ver qué es lo que hace que nuestros árboles sean tan grandiosos.

Al final ni mencioné los estilos, erecto formal, erecto informal, inclinado, barrido por el viento, balsa, cascada, semi cascada.

Entre otros, bueno ahí los tienen.

Fernando Gatto

CULTIVO - TEMAS VARIOS EN PINOS, PRUNUS Y OTROS

Las marcas de alambre en el tronco

Cuando los árboles crecen rápidamente, no es raro encontrar marcas de alambre a lo largo del tronco.

Para árboles jóvenes al principio de la fase de desarrollo, no es un gran problema cuando el alambre marca en la base del tronco. 

Las marcas de corte causan abultamientos y al ser cerca de la base del tronco puede ser algo bueno.

Sin embargo, si se corta más arriba a lo largo del tronco, la hinchazón resultante puede causar una conicidad inversa.

Dependiendo de las ramas disponibles, existen tres enfoques básicos que podemos tomar para reducir el impacto de la hinchazón.

Engrosar todo el tronco, de arriba a abajo.

Concéntrese en engrosar la sección debajo de las cicatrices.
Retire la sección con cicatrices.

Así es como estas opciones podrían funcionar.

Opción 1

Si quiero que el tronco tenga un diámetro de 5 cm cerca de la base, la hinchazón causada por las marcas de los cables desaparecerá mucho antes de que el tronco alcance ese tamaño. Puedo dejar que el nuevo líder y las ramas de sacrificio crezcan libremente.


Opción 1: dejar que el nuevo líder y la rama de sacrificio se desarrollen libremente

Opcion 2

Si quiero que la parte más baja del tronco sea más gruesa que la sección con marcas de alambre, puedo dejar que la rama más baja crezca libremente durante varios años. 

Esto engrosará la sección inferior sin afectar el resto del árbol.


Opción 2: dejar crecer libremente la rama más baja para engrosar la primera sección del tronco

Opción 3

Si quiero que el tronco permanezca delgado, puedo quitar la sección con marcas de alambre y usar la primera rama para convertirme en el nuevo líder.


Opción 3: eliminar la sección del tronco con marcas de alambre y usar la primera rama como nuevo líder

He escrito mucho sobre enfoques básicos para desarrollar bonsáis. 

Aunque tengo instrucciones bastante específicas para los primeros años, las instrucciones disminuyen un poco después de eso. 

La razón es doble.

Para empezar, no tengo muchos árboles de mas de 5 años. 
Más importante aún, la receta se vuelve un poco borrosa después de los 3 y 4 años. 

Tiendo a abordar situaciones específicas durante estos años intermedios en lugar de ejecutar planes paso a paso.

Algunos temas, incluido el presente, pueden parecer obvios, especialmente para los cultivadores experimentados. 

Mi intención está menos orientada a demostrar soluciones novedosas y más centrada en presentar las opciones que considero cuando trabajo con árboles jóvenes.

Avíseme si algo de esto le parece útil o si es mejor dejar estos consejos para mi.

Una de las preguntas más comunes que escucho relacionada con el desarrollo del bonsái tiene que ver con las ramas bajas: 

¿Qué debo hacer con ellas?

La respuesta es bastante simple: resérvalas. 

Sin embargo, hay algunos detalles que pueden ser útiles. 

Veamos un ejemplo.

El pino de abajo tiene casi cinco años desde semilla. 

La parte inferior se alambró en el segundo año. 

El árbol ha crecido libremente desde entonces.



Las tres ramas largas y esbeltas son ramas de sacrificio. 

Se quedarán para ayudar a que el tronco se engrose y se quitarán cuando el tronco alcance el tamaño deseado. 

El árbol final será mucho más pequeño.

Como puede ver en la foto hay varias ramas pequeñas desde la base del tronco. 

Estas ramas se utilizarán para crear las ramas principales en el diseño final. 

Por el momento, estoy dejando que estas ramas crezcan lentamente para usarlas más adelante.

Cuando todo va según lo planeado, estas ramas inferiores continuarán creciendo lentamente y permanecerán perfectamente sanas durante los próximos cinco años hasta que llegue el momento de concentrarse en desarrollar la silueta. 

No hace falta decir que esto rara vez es el caso. Afortunadamente, existen algunos enfoques para mantener estas ramas para su uso posterior.

Si las ramas inferiores se vuelven demasiado fuertes, se pueden quitar las velas. 

Rara vez encuentro la necesidad de hacer esto, ya que dejar que las ramas de sacrificio crezcan libremente alienta al árbol a invertir la mayor parte de su energía en lo alto, ya que estas ramas reciben la mayor cantidad de luz.

Si las ramas inferiores se debilitan demasiado, se pueden quitar las velas de las ramas de sacrificio. 

Quitar las ramas puede hacer mucho para alentar al árbol a invertir en las ramas inferiores, lo que puede ayudar a mantenerlas saludables.

¿De dónde vienen estas ramas en primer lugar? 

En su mayor parte, simplemente aparecen en los años 2 a 4, especialmente si el árbol está alambrado o podado en este momento. 

La tendencia a producir ramas a lo largo del tronco disminuye a medida que los pinos maduran.

¿Qué pasa si las ramas inferiores mueren o no crecen en primer lugar?

Si no aparecen ramas pequeñas, podar puede estimular nuevos brotes siempre que haya agujas en el tronco.
Si un árbol sin ramas inferiores no se corta o las ramas inferiores mueren en algún momento, el injerto puede ser una buena opción para mejorar la ramificación.

Como mantenimiento. 

Retiré la mayoría de las agujas viejas y algunas de las nuevas, y adelgacé algunos brotes en las ramas de sacrificio para abrir áreas abarrotadas.



Después de quitar algunas agujas viejas, las ramas de sacrificio de la izquierda se quitarán más tarde.

Evaluación del material cultivado en el campo

Hay mucho que tratar de tener en cuenta al comprar material cultivado en el campo. 

Puede ser fácil concentrarse en la parte inferior del tronco y pensar: 

Esto se ve bien, puedo arreglar el resto más tarde. 

Sin embargo, es posible que la solución no siempre sea fácil.

De un vistazo, el pino de abajo tiene un buen tronco y está lleno de ramas saludables. 

Merece una mirada más cercana.



El movimiento del tronco comienza en la base misma del tronco, algo bueno.



Justo por encima de la gran curva, sin embargo se endereza un bastante, está claro que se permitió que el tronco se engrosara sin estar alambrado para dar movimiento.

Otra consideración importante es la calidad de la ramificación. Mirando desde el costado del árbol, es fácil ver que las ramas emergen de solo dos puntos a lo largo del tronco.



Ramas que emergen de dos puntos a lo largo del tronco.
También está claro que hay más ramas de las que nos gustaría ver surgir de un solo punto.


Muchas ramas saliendo del mismo lugar

Mencioné estos dos puntos: movimiento irregular del tronco y mala ramificación, ya que son fallas relativamente comunes en el material cultivado en el campo. 

Son comunes porque reflejan la forma en que crecen los pinos en la naturaleza, brotes largos y rectos interrumpidos por verticilos de múltiples ramas.
También podemos ver que falta conicidad a lo largo del tronco. 

El uso de ramas de sacrificio cerca de la parte superior del tronco evita que se desarrolle la conicidad.

Entonces, la primer impresión de un buen material se disipa en varios defectos muy complicados de resolver, la parte recta la eliminamos pero limita el tamaño del árbol, si queremos un shoin, bien. 

Pero si queremos un árbol mayor, ya estamos con un árbol que necesitaría por lo menos 10 años mas de cultivo para llegar a un altura respetable.

¿Cómo evitar estos problemas al desarrollar sus propios árboles?

Alambre el tronco antes de dejar que las ramas de sacrificio creen secciones rectas
Use ramas de sacrificio en diferentes puntos a lo largo del tronco para crear una forma cónica.
Zonas finas donde emergen más de dos o tres ramas para evitar la hinchazón

¿Cómo mejorar el árbol actual a la luz de estos problemas?

Para mejorar la ramificación, quité las agujas viejas. 

Esto permitirá que entre más luz en el interior del árbol con la esperanza de estimular nuevos brotes.

Para mejorar las áreas concurridas donde emergen tantas ramas, elimine las ramas innecesarias y reduzca las más grandes a trozos que se convertirán en jins relativamente pequeños.



Para alentar aún más el crecimiento en el interior del árbol, reduje algunos de los brotes más largos.

Debido a que el tronco es tan grueso, doblarlo no es una buena opción. 

La mejor manera de mitigar las secciones rectas en la mitad superior del tronco es seleccionar un ángulo frontal y de plantación que transmita el mayor movimiento posible.

El plan a partir de aquí es establecer una buena ramificación primaria. 

Esto implicará algo de alambrado, algo de desarrollo de nuevos brotes y posiblemente algo de injerto. 

Una vez que se establece la ramificación primaria, podemos usar técnicas básicas de desarrollo de pinos para rellenar la silueta.

La idea básica de las ramas de sacrificio es simple: desarrolle ramas de sacrificio para engrosar el tronco y luego retírelas cuando el tronco alcance el grosor deseado.

La aplicación de esta idea es donde las cosas pueden complicarse, así que comencemos con un ejemplo simple.

Mi objetivo para el pino de abajo ha sido desarrollar un tronco con un movimiento interesante pero con poca conicidad. 

Para lograr esto, dejé que una sola rama de sacrificio creciera desde un lugar cercano al futuro ápice mientras mantengo ramas relativamente bajas que pueden usarse para rellenar la silueta del futuro.



La rama de sacrificio ha estado creciendo libremente durante unos 7 años. 

Durante este tiempo, el tronco creció hasta su grosor actual. Como estoy satisfecho con el diámetro del tronco, quité la rama de sacrificio.



De ahora en adelante, mi estrategia para desarrollar el árbol pasará de hacer crecer el tronco a refinar las ramas. 

Aquí es donde entran en juego técnicas como el aclareo de ramas, el desplumado con agujas y el desvelado.

Comencé este trabajo de refinamiento acortando dos de las ramas más grandes del árbol en un esfuerzo por fomentar un nuevo crecimiento más cerca del tronco.



Después de acortar la rama

Más allá de algunas podas selectivas en los últimos años, en su mayoría dejé que el árbol creciera libremente. 

Este año, es hora de seleccionar una rama para continuar con la línea troncal.

¿Por qué este año? 

Después de ver las opciones para el futuro frente del árbol y las ramas disponibles para continuar con la línea troncal, quedó claro que había pocas ramas para elegir y que ahora era un buen momento para comenzar esta nueva línea para que estuviera lista cuando sea el momento de quitar la rama de sacrificio principal.

Este es el proceso por el que pasé para configurar esta nueva línea troncal.



Empecé quitando una rama lateral que emergía a lo largo de la rama principal de sacrificio. 

Esta rama estaba sombreando las ramas que estoy interesado en desarrollar.

A continuación, eliminé algunas ramas bajas del lado derecho del árbol. 

Después de quitar una rama baja a la derecha

Con estas ramas desaparecidas, quité algunas agujas viejas para abrir algunas áreas densas y dejar pasar más luz a las ramas inferiores.

Aunque es difícil de ver en la foto de arriba, el árbol solo tiene dos ramas bajas en este punto. 

Dos ramas pueden ser un excelente punto de partida para crear un bonsái. 

Una puede servir como la primera rama y la otra puede convertirse en el nuevo tronco.



Como el árbol no había sido trasplantado en mucho tiempo, lo saqué de la maceta y trabajé en las raíces.



Después de sacar el árbol de la maceta.

Quité algunas raíces grandes que crecían en ángulos extraños y corté el tercio inferior del cepellón. 

Esto será suficiente para colocar el árbol en la maceta nueva.



Después del trabajo de raíz



Después de trasplantar

Seleccioné una maceta de barro para el árbol, ya que tiene una forma más cercana a la forma que finalmente quiero que tome el cepellón. 

Pensé en usar un colador, pero no tenía un colador del tamaño o la fuerza adecuados para el árbol.

Mi trabajo principal durante los próximos meses será asegurarme de que el alambre no se marque demasiado. 

En otoño, planeo reducir la primera rama y echar un vistazo a dónde podría ir el tronco desde aquí.

Pocos árboles en mi jardín demuestran mejor el uso de las ramas de sacrificio que el pino de abajo.



La rama grande que crece hacia arriba ya la derecha es la rama del sacrificio. 

El pequeño árbol en la base de esta rama es el futuro bonsái.



El futuro bonsái

La definición de una rama de sacrificio es simple: cualquier rama utilizada para lograr objetivos de desarrollo que no forma parte del diseño final. 

Las razones más comunes para usar ramas de sacrificio son para engrosar una sección del tronco o para cerrar una herida grande.

En el caso del pino que se muestra aquí, el objetivo de la rama de sacrificio es engrosar el tronco.



El plan es dejar la rama de sacrificio en su lugar por algunos años más hasta que la parte inferior del tronco alcance el grosor deseado. 

Mientras tanto, alentaré el mayor crecimiento posible en la rama de sacrificio mientras mantengo la salud de las ramas inferiores que formarán parte del futuro bonsái.

Esto es a menudo más fácil decirlo que hacerlo. 

Debido a que el árbol invierte la mayor parte de sus recursos en la rama de sacrificio, el crecimiento de abajo suele ser débil.

La rama en la foto de abajo es un buen ejemplo de esto. 

Las agujas superiores crecieron en 2022, las agujas intermedias en 2021 y las agujas inferiores en 2020.



Tres años de agujas

Mientras estas agujas se mantengan sanas, puedo crear velas con relativa facilidad. 

Si se oscurecen y se caen, tendré que injertar si quiero ramas en esa área.

¿Cómo mantener sanas estas ramas bajas? 

La forma principal es reducir ocasionalmente el crecimiento en la rama de sacrificio para garantizar que el crecimiento inferior reciba buena luz solar. 

No podar, ralear o quitar las velas de las ramas inferiores también puede ayudar a mantenerlas saludables.

El pino que se muestra aquí parece tener una buena capacidad para producir brotes posteriores. 

Al observar de cerca las ramas inferiores, se ven pequeños brotes que aparecen justo donde aparecen después de quitar las velas, justo por encima del crecimiento del año anterior. 

Lo que es interesante, en este caso, es que estos brotes están creciendo en las zonas justo después de las agujas que se desarrollaron en 2020, y en la foto de abajo, 2019 

Aunque las agujas que se desarrollaron en 2019 se han ido hace mucho tiempo, están apareciendo nuevos brotes justo donde esperaría que crecieran si hubiera quitado las velas del árbol hace tres años.



Estos brotes traseros no son raros en los pinos jóvenes y saludables, pero no puedo contar con que aparezcan cuando los necesito, así que trato de preservar tantas agujas viejas como sea posible. 

Hay una buena posibilidad de que esta rama se convierta en una rama de sacrificio después de que elimine la rama de sacrificio actual, en cuyo caso estos brotes traseros pueden resultar útiles.

Estoy trabajando en varios pinos de cinco y seis años. 

Varios se parecen al árbol de abajo, con un crecimiento vigoroso en la mitad superior del árbol y brotes más pequeños debajo.



Me gustaría reducir la velocidad de la mitad superior del árbol para animar a la mitad inferior a volverse más vigorosa. 

Puedo hacer esto reduciendo la cantidad de ramas que emergen de un solo punto a lo largo del tronco.

Quiero asegurarme de que las ramas inferiores reciban aún más luz, así que eliminé algunas de las agujas del año pasado y reduje algunos de los nuevos brotes de este año.



Eso es todo el trabajo que necesito hacer por ahora. 

Podría haber hecho este trabajo en otoño o invierno, pero a menudo raleo mis pinos jóvenes en primavera y verano, ya que normalmente tengo más tiempo en esta época del año.

Proporcionar más luz a las ramas inferiores ayudará a que crezcan más fuertes. 

En un año o dos, planeo quitar la rama de sacrificio actual cerca del punto indicado por las pinzas en la foto de abajo.



Uno de los pequeños brotes de abajo se convertirá en el nuevo líder, pero debe fortalecerse antes de que retire la mitad superior del tronco.

Si hiciera este corte hoy, todos los brotes inferiores se fortalecerían, lo que dificultaría el uso de los brotes actuales para las ramas primarias, se volverían demasiado fuertes. 

Durante los próximos dos años, seleccionaré las futuras ramas primarias y el nuevo líder, de modo que cuando elimine la rama de sacrificio actual, tendré otra rama lista para ocupar su lugar.

Al desarrollar material para bonsái, es mejor evitar crear troncos y ramas rectos. 

Muchas variedades, sin embargo, producen naturalmente un crecimiento recto. 

Esto nos da dos opciones: cortar o alambrar.

El corte suele ser preferible al alambrado, ya que los cortes se pueden utilizar para crear un movimiento cónico y angular. 

El alambrado también tiene su lugar, ya que es una forma rápida de colocar una rama donde quieras.

He estado trabajando en algunos prunus cortando y alambrando ramas seleccionadas una o dos veces al año. 

Disfruto este trabajo ya que la idea es darle a los árboles cualidades que apreciamos en el bonsái, como la conicidad y el movimiento, sin seguir un plan específico. 

Así es como se ve este trabajo.



El brote que emerge del suelo no ayuda al diseño, así que lo cortaré. 

Asimismo el brote que crece hacia abajo desde el interior de la curva.



Dejé una sola rama de sacrificio en la parte posterior del árbol para ayudar a engrosar el tronco, pero planeo quitarla en otoño para evitar que se forme un nudo.

El árbol de abajo es un gran ejemplo de lo que sucede si no alambras los brotes cuando son jóvenes y flexibles. 

Terminas con brotes largos y rectos que no ayudan al diseño.



Tres ramas saliendo del tronco



Al cabo de un tiempo, el trabajo se vuelve automático y los tramos rectos empiezan a desaparecer.



Antes del recorte


Después de quitar las secciones rectas

Aquí hay un ejemplo similar.


Antes del recorte


Después del recorte

Una gran razón para podar más de una vez al año es desalentar el crecimiento que no contribuye al diseño general.

En el árbol de abajo, surgió un nuevo brote cerca de la base del tronco. 

Como no tiene curvas, tendré que quitarlo. 

Si me hubiera dado cuenta de esto antes, los otros brotes del árbol podrían tener más vigor.

El brote de la derecha era la sección más fuerte del árbol.
Después de quitar el brote fuerte en la base del tronco.

Más arriba en el tronco encontré un brote que está creando un gran nudo.



Después de quitar el brote y reducir el nudo.

Cerca de la copa del árbol, una rama que había alambrado previamente mostraba una hinchazón antiestética. 

Esto también saldrá.



Después de hacer algunos cortes, noté que las ramas restantes estaban demasiado rectas para usarlas sin alambrar.

 

En algún momento tendré que tomar algunas decisiones sobre qué tan grandes quiero que sean los árboles, pero mientras tanto, puedo fomentar el mayor crecimiento posible y seguir haciendo ajustes periódicos.

Membrillo 

El objetivo en esta etapa es desarrollar el tronco lo más rápido posible. 

Como las ramas de sacrificio están bien colocadas, dejaré que sigan creciendo hasta otoño.

Al igual que el primer árbol, el árbol de arriba tiene buenas curvas y las ramas de sacrificio están bien posicionadas. 

Lo dejaré crecer hasta el otoño.

El árbol de abajo se ve igual pero de cerca es fácil ver una división de ramas incómoda.



La primera rama del lado derecho del árbol emerge verticalmente y es tan gruesa como el tronco. 

Para evitar que esta área se hinche en el futuro, eliminé la sección vertical.



Mirando de cerca esta rama, la base todavía se veía incómoda, así que la eliminé por completo. Basado en el tamaño del tocón que salió con la rama, me alegro de haber hecho el corte.



Después de quitar la primera rama a la derecha

Más arriba en el tronco, encontré tres ramas que emergían bastante cerca una de la otra. 

Retiré la rama central para evitar la hinchazón en esta área.



Otro membrillo que se parecía a los demás, pero de cerca encontré una división de ramas similar a una honda aún más pronunciada.



Al cortar esta rama ahora, puedo evitar la hinchazón en esta área y permitir que el árbol comience a sanar más temprano que tarde.



Un poco más allá de esta área, el tronco se divide en cuatro ramas. Dos son pequeñas.

Y dos son relativamente grandes.



Debido a que las dos ramas más grandes son demasiado gruesas para doblarlas, las dejaré solas por ahora para que puedan ayudar a engrosar el tronco, pero planeo quitarlas más tarde. Cualquiera de las dos ramas más delgadas será un buen líder nuevo, así que las conecté a ambas. 

Decidiré cuál conservar en otoño.

Puedo seguir esta rutina básica de arriba por el resto de mis árboles.

Si las ramas de sacrificio se ven bien, las dejaré crecer.
Si hay fallas significativas en la ramificación, eliminaré las ramas problemáticas.
Si necesito desarrollar una nueva sección del tronco, alambraré las ramas disponibles, si las hay, para establecer curvas antes de que las ramas se engrosen.

También es un buen momento para aplicar más fertilizante, ya que estos árboles suelen crecer durante el verano y el otoño.

Aquí hay un pino de seis años con una gran rama de sacrificio.

Es genial que la rama de sacrificio haya crecido tanto, pero se está volviendo grande en relación con la futura línea troncal.

Si hubiera reducido la rama del sacrificio hace uno o dos años, habría crecido menos pero el futuro tronco sería más grueso. Para ayudar a que el futuro tronco gane fuerza, reduciré el follaje de la rama de sacrificio.




Después de hacer unos pocos cortes, el árbol ahora es mucho más pequeño.
Quitaré el resto de la rama de sacrificio después de dejar que el nuevo tronco espese durante un año. 

Mientras tanto, el único trabajo será alambrar el nuevo tronco para asegurarse de que tenga la forma correcta antes de que siga engrosándose.

¿Hay alguna estrategia para seleccionar los árboles?

Hay un objetivo simple para un grupo de prunus, evitar el crecimiento recto.

La idea es producir troncos con movimiento ondulante. 

Cada año, producen nuevos brotes en primavera. 

Por lo general, alambro estos brotes en verano y luego los acorto en otoño. 

Si encuentro algo recto, lo corto o alambro.

No estoy seguro de cuán grandes quiero que sean estos árboles, pero tendré cierta flexibilidad siempre que los árboles tengan un movimiento y una forma cónica interesantes.

Este trabajo estacional continuará durante los próximos años hasta que esté satisfecho con el tamaño de los troncos. 

En esa etapa cambiaré el enfoque a las ramas y trabajaré para ramificar mejor los árboles.

El enfoque básico para desarrollar material para bonsái es crear primero el tronco y luego enfocarse en las ramas. 

Entre estas dos etapas, es común dividir el foco entre el tronco y las ramas.

Al concentrarse en las ramas, la idea es reducir la velocidad del árbol para producir un crecimiento fino. 

Al enfocarse en el tronco, el objetivo es obtener el mayor crecimiento lo más rápido posible.

Al apuntar a ambos en el mismo árbol, es común que las ramas futuras se debiliten, especialmente si están ubicadas debajo de ramas de sacrificio vigorosas.

Débil crecimiento de verano en las futuras ramas primarias.

Parte de esto se debe a un verano frío. 

Cuando las temperaturas de verano son bajas, la brotación después del desvelo es débil. 

El mayor problema es que la rama de sacrificio es demasiado grande en relación con las ramas desveladas.



Cuando un árbol se desvela parcialmente, las ramas desveladas se ralentizan y las ramas restantes ganan vigor. 

Cuando las ramas desveladas son débiles al principio, luego se vuelven aún más débiles. 

Esa era la situación con este árbol.
La solución es recortar la rama de sacrificio.

Si hubiera hecho estos cortes cuando quité las velas del árbol el año pasado, podría haber esperado un mejor crecimiento de verano en las ramas inferiores. 

Este año me saltaré el descimbrado de las ramas inferiores, e incluso podría desvelar la rama de sacrificio para alentar al árbol a producir un crecimiento más vigoroso debajo.

¿Por qué mantener la rama de sacrificio en absoluto? 

La razón principal es para curar una gran herida que quedó después de quitar una rama de sacrificio anterior. 

Una vez que esta herida se cierre, eliminaré la rama de sacrificio actual y me concentraré en desarrollar las ramas restantes.

No todas las ramas de sacrificio tienen que ser grandes. 

Las pequeñas ramas de sacrificio son una buena manera de engrosar el tronco y cerrar heridas en los árboles, incluso cuando la mayor parte del trabajo de las ramas está completa.



El árbol de arriba tiene quince años desde la semilla. 

Me gustaría que la parte superior del tronco se espesara, así que dejé que una rama creciera libremente durante los últimos dos años mientras quitaba las velas de las otras ramas del árbol.

Planeo quitar la rama de sacrificio el próximo año. 

Esto le dará tiempo para engrosar la sección superior del tronco, ayudará a cerrar una herida grande en la parte posterior del árbol y le dará a las ramas que formarán el futuro ápice más tiempo para desarrollarse antes de hacer el corte.

Ninguno de los árboles necesita grandes ramas de sacrificio en este punto, así que espero que las heridas que dejan cuando se quitan se cierren en dos o tres años.

Los brotes de raíces, o retoños de raíces, son brotes que emergen directamente de las raíces. 

Como puede ver en la foto de abajo, a menudo son las ramas más vigorosas del árbol.



Cuando los brotes de raíz crecen libremente, hay menos recursos disponibles para las ramas que me gustaría desarrollar. 

Para alentar al árbol a producir un nuevo crecimiento en las ramas establecidas, elimino los brotes de raíz cada vez que aparecen.

 

Quitar las flores marchitas

Estas sencillas tareas de mantenimiento alientan al árbol a producir un nuevo crecimiento donde lo quiero: en el tronco y las ramas existentes. 

Aquí está el árbol después de unos minutos de limpieza.



Los brotes de agua son brotes que emergen del tronco y generalmente crecen hacia arriba. 

Si no planeamos usar estas ramas en el diseño final, es mejor eliminarlas tan pronto como las veamos. 

Esto es especialmente cierto para los brotes de agua, o cualquier rama, que emerge en la parte inferior del tronco.




Después de eliminar los brotes más bajos.

Dejar que crezcan ramas en la parte inferior del tronco es indeseable ya que provoca cicatrices cuando quitamos estas ramas. 

Incluso cuando estoy creando bonsáis pequeños, trato de evitar el uso de ramas de sacrificio que emergen debajo de las ramas primarias.

Mientras trabajaba en el membrillo, noté que parte del alambre que había aplicado en invierno había comenzado a marcarse. 

Un poco está bien en árboles caducifolios jóvenes que aún se están desarrollando, pero demasiado dejará cicatrices que desaparecerán lentamente, o no.



Cicatrices de alambre que quedan después de quitar el alambre

Así es como se veía el árbol después de quitar los brotes bajos y adelgazar una rama o dos más arriba en el tronco.




Cuando uso ramas de sacrificio para crear bonsáis, no hago planes detallados sobre el papel de cada rama. 

En cambio, evalúo las ramas que se desarrollaron durante la temporada de crecimiento anterior y hago planes a partir de ahí.
Lo que sí sé es que prefiero el crecimiento curvo al crecimiento recto, así que me aseguré de alambrar los brotes nuevos antes de dejarlos crecer.

Y aunque tengo un plan aproximado para el resto del diseño, tomaré las decisiones futuras sobre qué podar y qué mantener en función de cómo se desarrolle el árbol en los próximos años.

Generar nuevos brotes en gran parte de los árboles es fácil. 

Si se poda un árbol saludable se puede esperar un gran crecimiento nuevo.
Sin embargo, con el tiempo, los brotes amontonados pueden impedir que la luz llegue al interior del árbol. 

Cuando esto sucede, los brotes interiores de los que dependemos para futuras ramas primarias pueden morir.

La mejor manera de evitar esto es ralear periódicamente los árboles en desarrollo.

A menudo me he sentado frente a los árboles y me he preguntado si es un buen momento para podar o si es mejor esperar. 

Incluso cuando las ventajas y desventajas son claras, puede ser difícil encontrar el mejor enfoque año tras año en la vida de un árbol joven.
Una de las mejores maneras de superar esto es probar diferentes enfoques y ver cuál funciona mejor en una situación determinada.

Hay dos objetivos al desarrollar troncos previos al bonsái: crear un movimiento interesante y minimizar los defectos.

Dos de los defectos más comunes en esta etapa de desarrollo son la conicidad torpe o inversa y las cicatrices en la parte inferior del tronco. 

Para mantenerlos bajo control, podo las ramas sacrificadas antes de que se vuelvan demasiado grandes y delgadas en las áreas abarrotadas cuando más de dos ramas emergen del tronco en el mismo punto.

 

No he podado el árbol desde que lo trasplantamos en primavera, así que es hora de echar un vistazo y ver qué se puede mejorar.
A primera vista, hay muchos brotes que emergen en la parte baja del tronco que quiero eliminar. 

Hacer esto hará que sea más fácil ver lo que está pasando y evitará que estas ramas se vuelvan lo suficientemente grandes como para crear cicatrices antiestéticas.



Después de quitar los brotes de agua y reducir el tocón de una rama cortada

Ahora que es más fácil ver la estructura del árbol, noto que tres grandes ramas emergen del mismo punto del tronco. 

Mantener las tres ramas acelerará el engrosamiento, pero también aumentará la probabilidad de que el área se hinche y cree un nudillo antiestético. 

La solución es eliminar dos de estas tres ramas.

Además de evitar la antiestética hinchazón, quiero asegurarme de que la sección más nueva del tronco tenga un movimiento interesante. 

Como el membrillo produce naturalmente un crecimiento recto, es importante alambrar los nuevos brotes antes de que se endurezcan más allá del punto en que se puedan doblar.

Después de doblar al nuevo líder.
Ahora que he creado algo de movimiento en esta rama, puede tomar una forma más interesante que si la hubiera dejado sola.
Trabajo completo y heridas selladas con pasta de corte.
Dejaré que las ramas de sacrificio restantes crezcan hasta el otoño, momento en el que evaluaré la estructura nuevamente para ver si el árbol necesita poda o cableado.

Estos pasos forman la mayor parte del trabajo durante la fase de desarrollo del tronco. 

Cuando estoy satisfecho con el tamaño y la forma del tronco, puedo comenzar a seleccionar recipientes más pequeños para el árbol y comenzar a concentrarme en el desarrollo de las ramas. Mientras tanto, continuaré fertilizando el árbol en gran medida para fomentar el mayor crecimiento posible.

Aunque me gusta la forma actual de este árbol, espero tener entre tres y ocho años más de desarrollo del tronco antes de poder concentrarme en las ramas. 

Puede parecer mucho tiempo, pero es un trabajo que disfruto.

Arces tridente

Reduje todas las ramas de uno de los árboles y dejé una rama de sacrificio en el otro.
Ambos árboles han crecido vigorosamente desde que fueron podados, pero produjeron crecimiento en diferentes áreas.
El árbol con la rama de sacrificio produjo una pequeña cantidad de bajo crecimiento, pero invirtió la mayor parte de sus recursos para extender la rama de sacrificio que ahora mide más de dos metros y medio de largo.

Arce tridente después del recorte y la defoliación 
Reduje todas las ramas del árbol y, como resultado, produjo un crecimiento más vigoroso a lo largo del tronco.

Saber cómo responden los árboles en estos casos nos ayuda a determinar si es mejor mantener o eliminar las ramas de sacrificio.

Si el objetivo es engrosar o alargar el tronco, curar heridas grandes o fortalecer las raíces, dejaré las ramas de sacrificio en paz. 

Si el objetivo es fomentar tanto crecimiento nuevo como sea posible en las ramas que formarán la silueta futura, reduciré las ramas.

En el caso del arce tridente de arriba, dejaré que crezca libremente hasta que las hojas comiencen a cambiar de color, momento en el cual podaré y alambraré las ramas en preparación para el crecimiento del próximo año.

Desarrollar un crecimiento refinado mientras se mantienen las ramas de sacrificio puede ser un acto de equilibrio complicado. 

Si se reducen las ramas de sacrificio, las ramas futuras se fortalecen. 

Si las ramas de sacrificio crecen libremente, las futuras ramas pueden debilitarse.

La mejor estrategia para crear juniperos con madera muerta interesante es agregar giros al tronco mientras el árbol aún es joven.
La alternativa es torcer el tronco mientras se establecen las curvas iniciales. 

Así es como se ve esto en uno que ha sido alambrado pero no torcido.

Cinco giros

Al crear tantos giros, me he dado la oportunidad de crear un shari interesante en el camino que envuelve las curvas del tronco.

Si trabaja suficientes árboles como este, puede notar que el movimiento puede volverse repetitivo o similar a un sacacorchos. Para variar el movimiento, puede girar la mitad superior del árbol en la dirección opuesta.

Cambiando la espiral a la mitad



La dirección de la espiral cambia detrás de una rama.

Incluso estos consejos superficiales sobre cómo crear giros en el tronco o las ramas pueden proporcionar una idea de cómo se crean algunos de los enebros shohin más espectaculares de Japón.

Enebro Shohin exhibido en la Convención Mundial de Bonsái 2017 en Saitama, Japón

El principal desafío es que la mayoría de los árboles quieren invertir recursos en las ramas superiores, ya que reciben la mayor cantidad de luz. 

Si dejamos que las ramas superiores crezcan libremente, reducimos las probabilidades de que las ramas inferiores crezcan a un ritmo adecuado, si es que lo hacen.

Obtener un mejor crecimiento en las ramas inferiores requiere una poda frecuente de las ramas superiores. 

He descuidado este paso en mis árboles este año, ya que las ramas superiores se habían vuelto fuertes y las inferiores estaban débiles. 

La solución es podar las ramas superiores y dejar en paz las inferiores.

Después de podar todas las ramas menos las más bajas

El plan para el resto de la temporada de crecimiento es mantener la silueta en las ramas superiores mientras se deja crecer las ramas inferiores hasta que alcancen el grosor deseado.

El desequilibrio fue peor en uno de mis árboles más grandes. Dejé que una rama de sacrificio creciera libremente durante un par de años para engrosar parte del ápice, pero podría haberla reducido hace un tiempo y haber controlado el crecimiento apical restante.
Esto no ha causado problemas para el árbol, pero sí ralentizó el progreso.

Cuando las ramas inferiores alcancen el grosor deseado, las acortaré y repetiré el proceso para crear conicidad. 

Una vez que esta estructura básica está en su lugar, puedo concentrarme en el desarrollo de las ramas en todas las ramas para crear la silueta que tengo en mente para el árbol.

Fernando Gatto