CONSEJOS PARA CULTIVAR EN EL CAMPO

Hola Bonsaistas, les paso unos consejos para los que puedan cultivar en campo.

Durante los últimos años de cultivo, he aprendido mucho y sigo haciéndolo. 

Cuando comencé, cometí muchos errores, menos en estos días, pero espero que el contenido a continuación lo ayude a atajar al menos algunos de los errores que cometí.

CONSEJO #1. DESARROLLO RÁPIDO

Simplemente no hay sustituto para el cultivo de árboles en el suelo. 

No podrá producir el mismo crecimiento sin importar cuánto lo intente o cuánto fertilizante aplique a un árbol en una caja y mucho menos en un recipiente de cerámica.

Por esta razón, si tienes acceso a un terreno, úsalo. 

Incluso puedes plantar en tu jardín lleno de otras plantas que en realidad estás cultivando en el campo para usar como bonsái. Muchos hermosos bonsáis alguna vez formaron parte de los setos de los jardines.

No obtendrá este tipo de desarrollo de una semilla en 15 años si se planta en un recipiente o incluso en una caja de madera.

CONSEJO #2. PREPARANDO TU ÁRBOL

Mi material de origen preferido para cultivar en el campo son los esquejes. 

Esto se debe a que la planta ya ha tenido un gran comienzo ya que todas sus raíces emergen del mismo nivel, lo que conducirá a un mejor nebari a largo plazo. 

Además, se supone que solo se molestará en tomar esquejes de plantas que tengan buena genética, como buen tamaño y/o forma de hoja, entrenudos cortos, buena característica de la corteza u otros.

Dependiendo del tamaño del material con el que esté comenzando, puede plantarlo en posición vertical y cambiar la dirección del tronco en cortes sucesivos del tronco o puede plantar el árbol en ángulo para que desde el suelo ya haya movimiento. 

Si desea un árbol con mucho movimiento, es posible que desee alambrar el árbol antes de plantarlo en el suelo .



Los esquejes son una gran fuente de material para cultivar en el campo y convertirlos en algo especial. 

Elija el material en función de alguna característica deseable de la planta madre.

CONSEJO #3. PLANTACIÓN

Si el suelo en el que está plantando necesita alguna enmienda, es posible que desee agregar algo de material orgánico, solo siga las pautas básicas disponibles en cualquier lugar para plantar árboles cuando se trata de la preparación del suelo.

He usado camas elevadas en mi patio trasero, por lo que mi espalda está muy agradecida, pero plantar a nivel del suelo también está bien. 

O simplemente puede colocar el árbol en el suelo y amontonar tierra alrededor, este último método hace que sacar el árbol del suelo sea mucho más fácil en el futuro.



CONSEJO #4. PLANTAR EN UNA SUPERFICIE

Al plantar el árbol, es posible que desee utilizar una superficie plana, como una baldosa, sobre la cual colocar el árbol.

Los beneficios de usar una baldosa son:

las raíces se ven obligadas a crecer fuera del borde y luego hacia abajo en el suelo, y esto produce una llamarada del tronco muy agradable.
cuando excavas el árbol, solo necesitas encontrar los bordes de la baldosa, cortar las raíces y el árbol está suelto. 

Por el contrario, sin una, las raíces pueden crecer directamente en el suelo, lo que hace que el trabajo de excavar sea mucho más difícil.



Este ensanchamiento del tronco en la base se debe al hecho de que inicialmente se plantó sobre una baldosa, lo que obligó a las raíces a crecer primero horizontalmente, en lugar de simplemente hacia abajo.

CONSEJO #5. CUÁNDO CORTAR EL TRONCO

Debe tener una idea del resultado final que desea lograr, ya que sin esta visión de futuro no sabrá cuándo cortar el tronco de su árbol.
Permita que el tronco de su árbol crezca sin cortar durante varios años y tienga casi el grosor que desea o necesita para obtener buenas proporciones. 

Tienes que cortarlo ahora para que cambiar la dirección de tu línea troncal desarrollando una rama que creció después de que hiciste el corte.

Cree conicidad en su línea troncal, lo cual es fundamental para el interés visual.
Desarrolle un crecimiento por encima del corte para ayudar a la cicatrización de esta cicatriz cortada.

Una vez que se corta el tronco, aunque habrá un mayor engrosamiento del crecimiento debajo del corte, será mínimo. 

Así que corta el tronco solo cuando hayas alcanzado tu objetivo, no antes.

Debe quedar bastante claro para usted los varios cortes de tronco que se haga, y la disminución suave en la siguiente porción del tronco.

CONSEJO #6. CUANDO CORTAR

El corte del tronco debe realizarse en una temporada en la que es probable que obtenga la mayor cantidad de brotes posteriores, ya que los abundantes brotes posteriores le darán mucho crecimiento nuevo para elegir su nuevo líder para continuar con su línea troncal.

El final de la primavera, cuando las hojas de primavera se endurecen y se vuelven ligeramente coriáceas, es la mejor temporada en mi experiencia, ya que es cuando el árbol está lleno de energía.



Este tronco se cortó en el momento adecuado y, como resultado, surgió una gran cantidad de crecimiento nuevo en la parte inferior del tronco. 

Este crecimiento se puede diluir, manteniendo solo unos pocos para desarrollarse más.

CONSEJO #7. COMO CORTAR EL TRONCO

Cuando comencé a cultivar en el campo, leí en libros cómo cortar en ángulos particulares y cómo se debía dar forma al corte. 

He aprendido que esto es una pérdida de tiempo.

Corta el tronco justo por encima cuando quieras que se produzca el cambio de dirección, teniendo en cuenta que habrá algo de muerte regresiva. 

Con una sierra afilada, corte el tronco en cualquier ángulo conveniente, teniendo cuidado de no dañar ningún crecimiento circundante, si lo hay. 

No es necesario dar forma al corte en este punto.
Un simple corte recto con una sierra afilada es ideal inicialmente.

CONSEJO #8. SELLAR EL CORTE

Después de hacer el corte descrito en el consejo n.º 7, debe sellar el corte con un buen sellador asegurándose de que quede cubierto cualquier tejido vivo. 

Esto protegerá los extremos cortados de bacterias u otros ataques.



Siempre sello mis cortes inmediatamente después de hacerlos. No estoy seguro de si es necesario sellar todo el corte, pero prefiero estar seguro que arrepentido con todos los barrenadores, bacterias y otras cosas desagradables que tenemos en estos días.

CONSEJO #9. ÁNGULO DE CORTE DEL TRONCO

En la temporada posterior al corte del tronco, ya sea a fines del otoño o principios de la primavera, cuando está claro que se ha establecido una nueva línea de flujo de savia y se ha desarrollado lo suficiente un nuevo crecimiento circundante, puede volver atrás y cortar el tronco nuevamente.

Esta vez querrás cortar en un ángulo que promueva la formación de callos en la herida, y esto generalmente se hace en la dirección de una rama que hayas decidido usar como tu nueva línea troncal.



No se moleste en hacer cortes con forma hasta que sepa dónde se ha establecido una nueva línea de flujo de savia. 

Esto es visible después de una temporada o dos.

CONSEJO #10. DAR FORMA AL CORTE

Los cortes de tamaño significativo necesitan un tratamiento especial o será difícil que el árbol forme callo, y la formación de callos resultante tampoco será muy atractiva. 

Para facilitar el flujo de tejido calloso, debe redondear los bordes del corte y ahuecar la parte central.



Un buen cincel de gubia afilado u otro implemento adecuado es ideal para trabajar cortes de tronco en una etapa posterior.

CONSEJO #11. TRATAMIENTO DE HERIDAS

El tejido calloso no se formará en la madera podrida ni en ninguna superficie que no sea sólida.

Ojalá hubiera sabido esto hace años.

Si tiene heridas grandes dentro de las cuales encuentra madera podrida, primero debe limpiarlas a fondo. 

Después de limpiar la herida, puede rellenar el orificio con un producto de cemento. 

Esto forma una gran superficie sobre la cual se puede formar tejido calloso.

En lugar de esperar que los callos llenen este espacio, simplemente llenándolos y luego fomentando que los callos se formen sobre el cemento, se reduce drásticamente el tiempo requerido para ocultar defectos tan grandes en el tronco.



Rellenar las cavidades grandes y luego marcar y sellar el borde de la vena viva garantizará que se forme tejido calloso más rápido y que la cicatriz se vea mejor una vez que haya cicatrizado correctamente.

CONSEJO #12. TRATAMIENTO DE CORTES DE RAMAS

No desarrolle ramas en el campo, cuando cultive árboles relativamente pequeños. 

Sin embargo, cuando se cultivan árboles más grandes, el beneficio de la velocidad de crecimiento superior producida por el cultivo en el campo puede acelerar la construcción de ramas estructurales.

El tratamiento de los cortes de ramas es muy similar al de los troncos en esencia. 

Al hacer el corte de la rama, una vez más, no hago mucho esfuerzo para cortar en un ángulo en particular, sin embargo, es importante que no corte más allá de los brotes inactivos, o toda la rama morirá. 

Simplemente sello el corte y lo dejo. 

Una vez que el crecimiento que se desarrolló después del corte ha madurado lo suficiente, digamos después de una o dos temporadas de crecimiento, entonces vuelvo y doy forma al corte para que el futuro insensible o curativo sea agradable.



Hay disponible una combinación de herramientas para trabajar o dar forma a cortes de ramas y cortes de troncos. 

CONSEJO #13. ALAMBRADO EN EL CAMPO

El alambrado en el campo puede ser de gran valor, solo tenga cuidado. 

La morca de alambre puede ocurrir rápidamente y puede ser la muerte de una rama. 

Una vez más, hay que tener en cuenta lo rápido que suceden las cosas cuando los árboles están en el suelo, especialmente en otoño y primavera.



En árboles más grandes, me gusta usar alambre para guiar las ramas estructurales inicialmente. 

Sin embargo, tenga cuidado.

CONSEJO #14. TRABAJO DE RAÍZ DE CAMPO

Hacer un trabajo de raíz frecuente reducirá drásticamente el desarrollo de sus árboles. 

Cada vez que arrancas un árbol, pierdes al menos un año completo mientras el árbol emite nuevas raíces mientras se prepara para crecer ramas.

La ventaja de arrancar el árbol, al menos inicialmente, es que podrá formar mucho mejor las raíces superficiales, ya que podrá cortarlas y acomodarlas. 

Sin embargo, la alternativa sería permitir que el árbol permanezca en el suelo y cuando haya terminado de desarrollarlo y esté listo para colocarlo en una maceta, lo colocará en capas. Esto producirá muchas raíces finas que sostendrán el árbol.



Aunque es seguro hacer un trabajo de raíz como este en árboles cultivados en el campo, debido a su inmensa energía, ralentiza el árbol y perderá algo de tiempo de desarrollo.

Fernando Gatto

LA PIRACANTA

Piracanta  (Pyracantha coccinea M. J. Roem.)
Otros nombres: Espino de fuego, piracanta común, pyracantha, espino, espino de coral.

Como los géneros Prunus, Potentilla y Crataegus, también cultivados frecuentemente como bonsai, el género Pyracantha pertenece a la familia Rosaceae, rosáceas, y está compuesto por unas pocas especies originarias del sureste de Europa y China centro meridional y varios cultivares, con un aspecto muy parecido al género Cotoneaster, con el que se puede llegar a confundir, pero del que se diferencia básicamente en que el género Pyracantha posee:

- Hojas dentadas,
- Espinas.

Las piracantas son muy utilizadas en parques y jardines para formar setos debido su resistencia a la sequía, contaminación, suelos con pocos nutrientes, etc. y rápido crecimiento.

Su cultivo como bonsái es apreciado por los aficionados debido a su gran cantidad de flores y la persistencia de sus frutos durante la época invernal, lo que permite tener algún ejemplar espectacular durante unos meses en los que el resto de especies han perdido su máximo esplendor.

Algunas de las especies más conocidas de Pyracantha, muchas de ellas cultivadas como bonsái, son:

Espino de fuego, piracanta de hoja estrecha (Pyracantha angustifolia (Franch) C. K. Schneid = Cotoneaster angustifolius Franch).

Espino de fuego, piracanta, piracanta común, pyracantha, espino, espino de coral (Pyracantha coccinea).

Espino de fuego, piracanta crenado-serrada (Pyracantha crenato-serrata (Hance) Rehder = Photinia crenato-serrata Hance = Pyracantha fortuneana).

Espino de fuego del Nepal (Pyracantha crenulata (Roxb.) M. Roem.).

Pyracantha atalantoides (Hance) Stapf = Pyracantha gibbsii A. B. Jacks).

Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd.

Pyracantha rogersiana (A.B. Jacks) Chitt = Pyracantha crenulata var. rogersiana A.B. Jacks.

Pyracantha teton.

En esta ficha nos vamos a centrar en la Pyracantha coccinea  espino de fuego o piracanta común, cuyas principales características son:

. Arbusto perenne o semiperenne, resistente, de 1,5 a 2 metros de altura, aunque puede llegar a sobrepasar los 3 metros.

. Tronco de color pardo-gris, con ramas espinosas, intrincadas y enmarañadas.

. Sus hojas son coriáceas, pecioladas, dentadas, lanceoladas y alternas, brillantes por la cara superior.

. Florece en primavera y sus flores son muy abundantes, de color blanco a amarillo claro, pequeñas y agrupadas en racimos, con cinco pétalos redondeados.

. Los frutos maduran desde el final del verano hasta el otoño, son pequeños y recuerdan a una pequeña manzana, del tamaño de una arveja, de color rojo, naranja o amarillo y permanecen en sus ramas durante la mayor parte de los meses de otoño/invierno.


Situación 

Si queremos una floración abundante, debe cultivarse en el exterior a pleno sol durante todo el año, pero evitando las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa y especialmente después del trasplante, etapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo para que pueda mantener las raíces con la tierra fresca. No obstante puede cultivarse en zonas más sombreadas, aunque ésto le hará las hojas más grandes y su foración será menos abundante.

Aunque resiste las bajas temperaturas sin ningún problema, le podemos ayudar un poco, si la protegemos del frío intenso y de las heladas fuertes en invierno, pero nunca en el interior de casa porque a pesar de todo necesita pasar el frío invernal para sentir el paso de las estaciones y permitir que la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo. 

Un invernadero frío en el exterior podría ser una buena solución para las zonas de inviernos más duros, procurando volverlo a situar en el exterior lo antes posible.

Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene mover el bonsái de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.

El cultivo exterior durante todo el año, además de garantizar su correcto cultivo, nos ayudará a que no aumente el tamaño de sus hojas.

Riego y Abono 

Los riegos deben ser a fondo cada vez que se seque la superficie de la tierra, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, pero evitando el encharcamiento permanente de la tierra, para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces.

No obstante, aunque soporta bien la sequía cultivados en el jardín o en el huerto, y cultivados como bonsái tolera algún descuido con el riego y que la tierra se quede algo seca entre riego y riego, acusan rápidamente la falta de humedad, por lo mejor es que evitar que la tierra quede totalmente seca.

Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad.

No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos. 

De hecho, les prefieren todo lo contrario, y en todo caso, si decides pulverizar, hazlo con mucha precaución y siempre que no te hayas olvidado de aplicar los correspondientes tratamientos fungicidas de primavera y otoño. 

Nunca lo hagas con el árbol en floración ya que sus flores se marchitarán prematuramente.

Nunca debemos regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.

Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, primavera y otoño y reducir el abono en las épocas en las que detiene su crecimiento, invierno y épocas de máximo calor. Nunca debemos abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo y potasio que en nitrógeno para no fomentar el desarrollo de sus hojas, además así fomentamos la fructificación.

Trasplante 

Al final del invierno y comienzo de la primavera, cada 2 o 3 años, justo un poco antes de que comience la brotación del año.

Durante el trasplante hay que podar, como máximo, unos 2/3 tercios de las raíces, pero evitando cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperase tras el trasplante, aprovechando esta operación para sanerar el cepellón de raíces podridas. 

Si la poda de raíces es muy fuerte, convendría quitar hojas, especialmente las ramas no deseadas, en la misma proporción que las raíces eliminadas. 

En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea, aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro. 

Evita que se sequen las raíces en contacto con el aire durante el tiempo que dure el trasplante, evitando podar raíces a pleno sol o en un lugar con viento o corrientes de aire.

No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. 

Prefiere suelos neutros, pero tolera bien los sustratos calizos. Una buena mezcla de sustrato para una piracanta podría ser una mezcla de tierra con un 25% de arena de grano grueso o material equivalente, 10% de turba y 65% de mantillo.

En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje.

Hay que recordar que sus frutos son de colores vivos, rojo, naranja o amarillo e incluso posee alguna hoja verde, si el invierno es suave y, por tanto, una maceta esmaltada que contraste con estos colores y de perfiles suaves, ovalada, circular, puede ayudar a resaltar aún más su belleza, por ejemplo, con una maceta esmaltada azul.

Poda y Pinzado 

Debido a su rápido crecimiento, los brotes nuevos deben pinzarse con frecuencia durante la época vegetativa, cuando aún están tiernos. 

Lo habitual, si el árbol está sano, será podar de forma más intensa durante el otoño o el invierno, evitando esta operación, si se prevén heladas. 

Y en cualquier caso podar antes de la floración.

No obstante, habrá que tener en cuenta que una poda fuerte reducirá el número de flores y frutos de la temporada siguiente, aunque podemos mantener la misma floración que el año anterior, si en el momento de podar tenemos en cuenta que las yemas de flor aparecen en las ramas del año anterior o el las de dos años. 

Otra opción para mantener una floración aceptable, si necesitamos podar drásticamente, sería podar un año sólo una parte del árbol y al siguiente el resto, o cada varios años. 

Quizás en algún caso, sobre todo al comienzo del modelado de un árbol joven, tengamos que elegir entre rapidez en alcanzar su estilo y el disfrute de su floración y color de sus frutos.

Si solo deseas mantener su forma, deberás eliminar las ramas nuevas que nazcan hacia fuera.

La forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada izquierda, derecha, arriba o abajo. 

Si pinzamos los nuevos brotes durante la época de crecimiento, especialmente en las zonas más congestionadas y dejando sólo los que vayamos a necesitar para su modelado, conseguiremos árboles más ramificados y compactos, con hojas aún más pequeñas.

Conviene eliminar las hojas y frutos marchitos para evitar la aparición de hongos, y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento. 

Los brotes nuevos del año pueden pinzarse a 2 o 3 hojas durante el período vegetativo.

Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.
Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.

En general, debemos quitar:
- todos los brotes de la base del tronco,
- las ramas que se cruzan,
- las ramas opuestas,
- las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco.

Es recomendable que entre la poda de ramas y otras operaciones alambrado, trasplante posterior a la poda, etc. exista un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

Las podas fuertes de raíces deben realizarse en el momento de los primeros trasplantes, con una poda equivalente de ramas.

Alambrado 

El espino de fuego suele dificultar esta tarea porque sus ramas suelen ser bastante rígidas y, por tanto, quebradizas, por lo que el modelado de esta especie es mejor realizarlo, siempre que sea posible, mediante una planificación de podas en años sucesivos, o utilizar otras técnicas para modelar la copa. 

Por ejemplo, una forma menos agresiva que el alambrado para abrir las ramas y formar la copa es utilizar pesas. 

También podemos utilizar tensores o la poda como técnica de modelado.

En todo caso, la colocación de las ramas más jóvenes y flexibles mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el verano, evitando los momentos de brotación y vigilando marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen. 

Generalmente el alambre deberá retirarse en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. 

Es recomendable no regar el día anterior al alambrado.

Por favor, alambra solo árboles sanos.

Enfermedades y plagas más frecuentes 

Hay que tener especial cuidado con:

- Amarillamiento y caída de hojas: debido a un exceso o defecto de riego, a un cambio repentino de temperatura o iluminación. 

En el caso de las plantas debilitadas por falta de riego puede aparecer la fomopsis, que produce la muerte de los bordes de las hojas y más tarde de las puntas de los brotes laterales. 

- Bacterias: el fuego bacteriano, etc. es una enfermedad bacteriana transmitida por insectos que afecta a la familia Rosaceae, que ataca a las flores y brotes nuevos, extendiéndose por toda la planta muy rápidamente. 

Es característico un color negro o marrón rojizo en las zonas afectadas, como si se hubieran quemado. 

El tiempo cálido y húmedo favorece su aparición y se propaga a través de las gotas de la lluvia y las herramientas de poda, penetrando a través de heridas o de las flores abiertas. 

No se puede combatir de ninguna forma y la planta termina muriendo. 

Debido a esto, lo más aconsejable es podar y quemar los restos de la planta afectada y de las que hayan muerto, así como la limpieza y esterilización de las herramientas usadas para evitar el contagio a otros ejemplares. 

No confundir estas enfermedades con un simple marchitamiento de las flores.

- Cochinilla: insecto chupador de savia de forma plana. 

- Hongos: un problema muy frecuente suele ser el manchado de las hojas fúngico, el plateado de las hojas o la armilaria color de miel a causa de los hongos, generalmente acentuado si se cultiva en el interior debido a que la tierra se seca más lentamente. 

Este problema se soluciona fácilmente regando adecuadamente, es decir, dejando secar la superficie de la tierra entre riego y riego, y no pulverizando las hojas. 

En el caso de detectar el problema, el tratamiento debe ser sistémico con un fungicida.

- Pulgón: como la cochinilla, es un insecto chupador de savia generalmente de color marrón o negro, de unos 3 mm de longitud y agrupado sobre los brotes tiernos y en colonias muy densas protegidas por hormigas que recogen el rocío meloso que secretan éstos.

Reproducción- 

Semilla: hay que recogerlas durante el otoño/invierno, triturándolas con la mano y lavándolas con agua caliente para quitar la pulpa que las rodea. 

Hay que proporcionales 3 meses de estratificación fría para que germinen sin problemas, es decir, mezcladas en arena húmeda dentro de una bolsa de plástico transparente, durante todo el período invernal, con un volumen de arena tres veces el de semillas. 

O bien plantarlas directamente en macetas expuestas al frío del exterior.

- Esqueje: pueden utilizarse tanto esquejes de tallo duro, como jóvenes verdes o semiduros del año, aunque suelen enraizar sin dificultad es conveniente aplicar hormonas de enraizamiento. 

Los duros deberemos plantarlos desde finales del otoño a mediados del invierno, protegiéndolos de las heladas y con calor de fondo 12 a 20ºC, y los jóvenes desde mediados del verano a principios del otoño.

- Recuperado: una forma interesante de conseguir un ejemplar de cierta edad y tamaño podría ser mediante su recuperación de algún parque o jardín aprovechando la remodelación de algún seto.

Curiosidades Su nombre latín procede del griego pyrákantha = espino de fuego, pyr : fuego y ákantha : espina, debido al color intenso de sus frutos, generalmente rojo, naranja o amarillo y el gran número de espinas que poseen sus ramas.

En el caso de la Pyracantha coccinea, coccinea significa coccínea = de color rojo intenso.

Su fruto tiene propiedades astringentes y sirve de alimento a numerosos pájaros.

Fernando Gatto

EL BONSAI Y LA FOTOGRAFÍA

 

Muchas veces me preguntan cómo hacer fotografías decentes de Bonsáis.

Muchos tienen problemas con los fondos y, por lo tanto, las imágenes no muestran correctamente la belleza de los árboles. Por lo tanto, intentaré explicar qué evitar y qué buscar al fotografiar Bonsai con una cámara o un celular. 

Lo que es necesario entender es que no es solo el equipo lo que hace una buena foto o fotógrafo, aunque es útil para lograr mejores resultados. 

Pero lo básico para entender es cómo hacer buenas fotos, con una cámara barata o con una cara, es saber que lo mas importante es dominar la luz. 

Luz

Una imagen está hecha de luz, y las partes iluminadas reflejan la luz y son las que se muestran en la imagen, el resto permanece negro. 

Así que la luz lo es todo para una imagen. 

Las fotos tomadas en la sombra, en un día nublado, al sol o al anochecer iluminadas con focos aparecerán totalmente diferentes con el mismo motivo y encuadre. 

La luz diferente crea escenas y estados de ánimo diferentes, lo que influirá en la experiencia que el espectador obtenga de la foto.



Poca profundidad de campo, un fondo difuminado y sin líneas molestas.
La atención se centra en mostrar las flores, no el árbol completo. 

Separando elementos del fondo

Por lo tanto, debe observar cómo aparece la luz al principio. 

A continuación, elige un buen fondo tranquilo, especialmente si tu cámara no puede desenfocarlo, como es el caso de usar un teléfono celular o algunas cámaras simples instantáneas. 

Los fondos deben estar sin líneas perturbadoras como ramas de otros árboles, muchos dicen, cuando sea posible, yo digo SIEMPRE, no se puede pretender sacar una fotografía de un árbol si no podemos dominar ni siquiera el lugar donde lo hacemos ni la luz.

Si estamos en un museo o en en un parque, se entiende que lo que hacemos es la fotografía instantánea, eso es otra cosa.

Una pared limpia, no una pared de ladrillos que tenga muchas líneas y campos perturbadores, por ejemplo, que tenga colores que se separen del elemento enfocado, hará que una foto sea simple y agradable, incluso usando una cámara simple.

Profundidad de campo

Si tiene una cámara que puede ajustar la apertura, f-stop, que es la cantidad de luz que puede pasar a través de la lente, tiene más oportunidades. 

El uso de una apertura alta significa que se permite el paso de mucha luz y esto disminuye la profundidad de campo. 

Una apertura total, f-stop 1,4, dependiendo del tipo de lente brinda solo una pequeña profundidad de campo, desenfocando lo que no está enfocado con precisión, lo que ayuda a separar el objeto del fondo y el fondo quizás perturbadores.


Fotografía macro de nuevos brotes en un bonsái de arce japonés.

El uso de una lente macro que tiene muy poca profundidad de campo, naturalmente, excluye el fondo, pero aun así esto es visible y muestra más de lo que está enfocado. 

Usar una mayor profundidad de campo en la misma imagen sería un desastre, ya que el espectador no podría ver cuál es la imagen, los nuevos brotes.

El uso de un teleobjetivo mejora drásticamente este efecto de desenfoque según el tipo de lente y la eficacia del teleobjetivo. En combinación con una apertura alta, f stop 2,8 o 1,4 si es posible, una distancia de teleobjetivo alta aumentará el desenfoque del fondo.

En pocas palabras, cuanto más lejos pueda pararse del elemento fotografiado y aún tener el objeto llenando su imagen, más podrá desenfocar el fondo. 

Estar más cerca significa una imagen más amplia, gran angular, lo que aumenta la profundidad de campo y se ven más elementos perturbadores en la imagen.


Estar a la sombra en un día soleado, da una luz suave y con carácter.
El árbol se coloca con un fondo lleno de líneas desdibujadas por un alto. 

Los colores de fondo más oscuros separan aún más el árbol del fondo y lo hacen más limpio y simple.

Que Mostrar o no Mostrar

Lo anterior son pautas que ayudan con la parte técnica. 

Pero esta no es la única parte de fotografiar. 

Igual o más importante en la fotografía de Bonsái es el encuadre. El encuadre de la imagen es donde selecciona qué ver y qué excluir. 

Como en el caso de la elección de fondos, el encuadre también decide el equilibrio de la imagen y el ángulo desde el que se ve el elemento.

Haciendo muchas fotografías, aprenderá a seleccionar el mejor encuadre de sus fotografías, teniendo siempre en cuenta lo que no quiere ver. 

Aunque hay que entender que lo mejor es estar al ras de la maceta y desde el frente de lo que el artista del bonsai nos indica que es el frente. 

Se supone que la maceta es el horizonte.

A diferencia de las otras imágenes, un ejemplo de una foto de gran angular en la que se requieren muchos detalles y nitidez de adelante hacia atrás. 

Aquí se usa un diafragma cerrado para agregar nitidez a toda la imagen, con la ayuda del uso de una lente fotográfica de gran angular. 

El f-stop decide la cantidad de luz que pasa a través de la lente, f 2,8 significa menos profundidad de campo y f 22 una gran profundidad de campo.

Es importante elegir la configuración correcta en las cámaras cuando esto sea posible. 

La velocidad del obturador se ajustará automáticamente si usa la configuración A, automático en la cámara, si está disponible. 

Las velocidades de obturación decide cuánto tiempo la lente está abierta dejando entrar la luz para una exposición correcta en combinación con la apertura.

Si utiliza la selección totalmente automática (P), no podrá seleccionar ni controlar la profundidad de campo ni desenfocar el fondo como desee. 

Por lo tanto, siempre use la configuración A, que se refiere solo a la profundidad de campo. 

Mientras la velocidad de obturación sea lo suficientemente alta como para evitar imágenes borrosas, está bien.


Aquí el Bonsái se levanta de la mesa para hacer una foto de descenso, eliminando un fondo perturbador como sería el caso si el Bonsái todavía estuviera colocado entre cientos de otros bonsáis.

Lo sostengo con mi mano izquierda y mi brazo extendido para la distancia, fotografiando con la otra a una distancia entre la lente y el Bonsái.

Capacitación

Toma muchas fotos y selecciona las que funcionen. 

Borra el resto, porque así lo hacen también los profesionales. Hacer un montón de fotos, también del mismo artículo, seleccionando solo las que salen bien después. 

Porque también los fotógrafos experimentados a veces se sienten decepcionados por el resultado de las imágenes y se sorprenden de que las imágenes salgan bien frente a las expectativas cuando se cargan en la computadora.

Cada vez que se realiza una nueva experiencia de aprendizaje, la calidad y el éxito aumentan. 

Así que entrena y experimenta con tu cámara, y recuerda que lo más simple suele ser mejor. 

Lo que significa que necesita entrenar sus ojos para obtener una imagen limpia y simple, solo enfocándose en lo que quiere ver, excluyendo el resto.

Algunos ajustes se pueden hacer después en la computadora con Photoshop, por ejemplo, pero solo las buenas imágenes se pueden mejorar aún más. 

Mala materia prima con mal encuadre, por ejemplo, no se convierte en buenas fotos con el trabajo posterior en la computadora portátil. 

Hacer un trabajo de campo adecuado es lo más importante para las fotos exitosas y necesita poco cuidado posterior.

Disparo con Celular 



Aquí, los colores del follaje verde ayudan a separar el árbol de las casas de la ciudad en la parte posterior, también ayudados por una menor profundidad de campo, suavizando las líneas perturbadoras.

Algo mas profesional

Iluminación
• Lo mejor suele ser estar al aire libre con luz natural y pantallas difusoras de la luz y espejos.
• La hora del día es importante. 

Si usa la luz del sol, temprano en la mañana o en la noche, cuando el sol está más bajo y menos intenso, puede ayudar a iluminar el tronco y las partes bajas de un árbol, además de no sobreexponer partes y dejar otras en sombras profundas.
• Los días nublados también son buenos para tomar fotografías. No crea un alto contraste de áreas brillantes y sombras muy oscuras. 

Alternativamente, fotografíe en una sombra clara, como en un porche.
• Si fotografía en interiores, apague el flash o utilice una buena iluminación de estudio.
• Preste atención a las sombras. 

La propia sombra de un árbol o la tuya pueden distraer la atención del árbol.

Ángulo
• Por lo general, el árbol tiene un frente y el tronco es muy importante, fotografie el árbol en el ángulo ideal para verlo.
• Sigue ajustando el ángulo y haz una nueva toma, un poco más arriba, más abajo, más a la izquierda, más a la derecha, más cerca y más lejos. 

Como regla general, dispare desde un ángulo que esté cerca del suelo del árbol, pero donde aún pueda ver la parte superior de la maceta y el suelo. 

Realice pequeños ajustes en el ángulo; mover la cámara, aunque sea un poco, puede revelar o cubrir una rama clave.
• No acerque el zoom digitalmente, ya que la resolución se degradará. 

Si su teléfono tiene la opción, use la ampliación de la cámara 2x ya que una distancia mayor minimizará la distorsión.

• Si está fotografiando para usted mismo en lugar de enviar una vista formal, diviértase! 

No se quede atascado fotografiando todo el árbol desde el frente, obtenga también algunos detalles y tomas divertidas. 

Coloque la cámara cerca del tronco y obtenga una vista mirando hacia el dosel. 

Para un paisaje o bosque, trate de bajar la cámara hacia la escena. 

Utilice el destello de lente natural del sol para retroiluminar y crear dramatismo. 

Pruebe todo tipo de cosas, sea creativo, aprenda de los resultados y diviértase.

Enfoque
• Asegúrese de que el sujeto esté enfocado sujetando la cámara con firmeza. 

Siéntese, use un trípode, estabilice su brazo o mano, haga lo que necesite hacer para sentirse cómodo y poder sostener la cámara sin esfuerzo.
• Si desea experimentar más con lentes como macro, gran angular y ojo de pez, hay algunos buenos kits de lentes que puede obtener en Amazon.
• No se apresure a alejar la cámara después de presionar el botón del obturador, algunas cámaras tardan un segundo en capturar una imagen, especialmente con poca luz.

Fondo
• Evite fondos que distraigan
• El contraste es clave para resaltar las características del árbol. Lo ideal es utilizar un fondo considerablemente más claro o más oscuro.
• Si la cámara tiene una amplia profundidad de campo, el área que está enfocada, como ocurre con la mayoría de los teléfonos inteligentes, el fondo estará enfocado y competirá con el sujeto. Intente alejar el árbol del fondo, cambie el fondo o use el modo vertical si está disponible en su teléfono inteligente.
• Utilice colores neutros como el negro, el blanco o el gris. 

Los colores contrastantes también pueden ser divertidos, considere un fondo rojo o naranja para resaltar el follaje verde.
• Los fondos hechos en casa pueden funcionar bien. 

Pruebe con una manta o una sábana sin arrugas, un trozo grande de papel, un núcleo de plástico o espuma, un trozo de fieltro o tela. 

Incluso podría usar el costado de su casa de reboque limpio.

Dispara mucho
• Una vez más, siga cambiando el ángulo, espere unos minutos a que cambie la luz del sol o mueva las luces, cambie de posición, etc. 

Tome más fotografías de las que cree que necesita, ya que las diferencias sutiles pueden marcar una gran diferencia.
• Si es posible, obtenga una vista previa y seleccione imágenes en un dispositivo con una pantalla más grande, como una computadora, portátil, ipad/tablet o incluso su televisor.
• Si su primera sesión de fotos no produjo los resultados que desea, inténtelo de nuevo. 

Toma nota de lo que no te gusta de las fotos e intenta corregirlo.

Edición
La mayoría de las fotos no son 100% increíbles desde la cámara.
• No procese en exceso ni agregue filtros y efectos. 

No dispare con filtros y efectos.
• Familiarícese con las herramientas de edición en la aplicación de fotos predeterminada
• La aplicación Snapseed es muy útil y fácil de usar
• Los ajustes comunes incluyen:
– Recorte y rotación
– aumento de la saturación
– ajuste de calidez
– ajuste de contraste
– aclaración de sombras
-añadir una viñeta o enfoque selectivo

Una nota sobre la resolución
• No reduzca la resolución de una imagen. Cuanto mayor sea la resolución, mejor.
• Por lo general, cuanto más nuevo sea el teléfono inteligente, mejor cámara tendrá.

• Fotos de Facebook: Facebook reduce la resolución de las imágenes al subirlas. 

• Cualquier cosa guardada de Facebook no será de alta resolución.
• Si está enviando una foto por correo electrónico, seleccione el tamaño original.

Siempre recuerde, lo mas importante es dominar todo:

Luz

Encuadre

Fondo

Foco

Eso hace un fotógrafo, domina las variables.

Fernando Gatto