Y SI PROBAMOS CON SEMILLAS???

Hola bonsaistas, seguimos tratando de reproducir esa variedad que se resiste, pero como buenos bonsaistas, no nos va a ganar.
Todos nosotros cultivamos la mayoría de las plantas a partir de esquejes y compramos plántulas o como las llamamos, cariñosamente, prebonsais, porque tenemos la sensación de que las semillas de plantas leñosas son otro proyecto de aprendizaje de cinco a diez años, al igual que los esquejes. 

Hay un libro, el de Norman Deno sobre reproducción por semillas nos enseña todo lo necesario sobre semillas, googleenlo (o como se escriba). 

Su libro sobre semillas es tan importante como Dirr y Heuser sobre esquejes. 

Si tiene un libro sobre semillas, debería ser este: Teoría y práctica de la germinación de semillas, Norman C. Deno. 

Compre el libro, deberíamos apoyar a personas como Deno, que trabajan fuera del establecimiento tradicional, pero que revolucionan la industria con la fuerza de sus ideas.

Deno por fin establece un sistema para comprender la germinación de las semillas. 

Su teoría es que las frutas y las semillas contienen sustancias químicas en su pulpa, cubierta de la semilla o embrión que inhiben la germinación. 

Deno es un químico físico, no un botánico, por lo que entiende estas cosas. 

Estos productos químicos son barreras para la germinación y deben eliminarse, a menudo para que las semillas germinen. Olvídese de términos como estratificación, ahora son arcaicos. Originalmente se refería a la práctica de acodar semillas en lechos que se mantenían fríos, para acodar o estratificar. 

Prefiero usar los términos que usa Deno, porque describen con mayor precisión lo que está pasando. 

Estos términos son inhibidores de la germinación para los productos químicos que deben eliminarse y pretratamiento para los procesos involucrados. 

Creo que es lo mínimo que podemos hacer para honrar el trabajo del hombre.

Las reacciones químicas que tienen lugar para descomponer algunos de los inhibidores de la germinación son bastante inusuales porque requieren humedad y temperatura dentro de un rango específico, ni más frío ni más caliente. 

Como químico físico, Deno ha identificado este tipo de reacción y explica cómo puede ocurrir, aunque no debemos preocuparnos por ello aquí. 

Otro inhibidor se descompone a temperatura cálida, otro por un hongo, uno por falta de luz y otro en presencia de luz, aunque los activados por la luz parecen funcionar en conjunto con el hongo. 

Un tipo de inhibidor está presente en la pulpa de la mayoría de las frutas y debe eliminarse físicamente. 

Además, existen barreras físicas que deben romperse, como las cubiertas impermeables de las semillas. 

Deno enumera todo esto en lo que él llama los nueve principios. 

Inhibidores desglosados ​​por control de humedad y temperatura

Primero debe comprender que las semillas de diferentes especies e incluso diferentes CULTIVARES son diferentes y pueden exhibir diferentes inhibidores. 

Deno está compilando una enciclopedia para identificar los inhibidores para cada especie que pueda. 

Desafortunadamente para nosotros, él está más interesado en la jardinería de rocas y alpinas que en las plantas leñosas, pero hay muchas referencias a ellas y aún más en la actualización, según tengo entendido. 

Pero al comprender los principios, es bastante fácil identificar los inhibidores usted mismo con una serie simple de experimentos con semillas en toallas de papel húmedas.

Algunos inhibidores se descomponen en condiciones de humedad a 21º C y otros a 5º C. 

Las semillas pueden contener, y a menudo contienen, más de un inhibidor. 

Hay una curva de germinación para cada especie que describe la tasa de germinación a lo largo del tiempo, pero para nuestros propósitos ninguno de estos ciclos lleva más de noventa días para la gran mayoría de las plantas. 

Si el ciclo es más corto que esto, puede determinarlo fácilmente revisando las toallas de papel cada semana para ver si la semilla ha comenzado a brotar.

La mayoría de las semillas leñosas templadas contendrán un inhibidor que requerirá un ciclo de 5º C seguido de un ciclo de 21º C. 

Esto solo tiene sentido, ya que es la forma natural de proteger las semillas para que no germinen mientras todavía están demasiado frías. 

A veces, los inhibidores deben descomponerse en orden, la semilla no germinará hasta que esto suceda. 

Algunas especies requieren múltiples ciclos. 

Es decir, puede haber más de un inhibidor presente, y cuando esto sucede, se descomponen uno a la vez. 

Así deberás alternar tres meses de frio seguidos de tres meses de calor hasta que se produzca la germinación. 

La belleza de usar toallas de papel húmedas y bolsas de plástico para pretratar las semillas es que puedes hacer todo este trabajo sin tratar de meter una capa de tierra en el refrigerador. 

Cuando la semilla finalmente germine, sáquela de la bolsa y siembre, una a la vez si es necesario, y este suele ser el caso. 

Prefiero esperar hasta que emerja la radícula y luego plantarla en una bandeja o celda de plántulas. 

Esto elimina gran parte de los desperdicios involucrados en la siembra de semillas. 

Sabes que la semilla que plantaste va a brotar porque ya ha germinado, esto es particularmente bueno para semillas raras y valiosas cuando solo tienes unas pocas.

Reacciones fúngicas y lumínicas

Te diré que la mayoría de las semillas que a ti y a mí nos interesan no tienen este tipo de inhibidores.

Inhibidores presentes en la Pulpa de Fruta

Estos inhibidores son mucho más comunes de lo que la gente cree. 

No lo vemos mucho porque es una práctica común lavar la semilla de todos modos o dejar que la pulpa se desintegre durante el invierno. 

Pero si recolecta fruta para adquirir semilla, es imperativo seguir este procedimiento para eliminar cualquier posible inhibidor. 

Lava la semilla para eliminar todos los restos de pulpa. 

Puedes hacerlo mecánicamente o dejar que fermente para que se desprenda. 

Una vez relativamente limpia, lave la semilla todos los días durante siete días para eliminar todo rastro de fruta y el inhibidor. 

La mayoría de estos productos químicos son solubles en agua, pero muy pocos son a base de aceite y la adición de una cantidad muy pequeña de detergente los disolverá.
Esto me ha funcionado muy bien con Ginkgo y Prunus mume.

Cubiertas de semillas impermeables

Hay algunas especies leñosas que tienen cubiertas de semillas duras que no permitirán que pase el agua para comenzar el proceso de pretratamiento o que el embrión se expanda. 

Si la semilla se recolecta fresca y húmeda, ya ha resuelto el problema de la humedad. 

Puede pretratar la temperatura y luego cortar la cubierta de la semilla para permitir que el grano se rompa.

Cómo experimentar

Tome la semilla REMOJADA y colóquela en toallas de papel y colóquela en bolsas de plástico delgadas como bolsitas y dóblelas sobre la parte superior. 

No se ha demostrado, pero es muy posible que el oxígeno sea necesario para que se produzca la reacción. 

Manténgalo a 21º C durante diez días a dos semanas si no sabe si un inhibidor de 5º C está presente o no. 

Según mi experiencia, si no hay inhibidor de 5º C y la semilla está fresca, comenzará a germinar de inmediato.

Si no obtiene nada al final de dos semanas, póngalo en el refrigerador durante tres meses, revisándolo cada semana en busca de signos de germinación. 

A menudo, la semilla leñosa fresca comenzará a germinar después de un mes. Al final de los tres meses y no se produce la germinación, lo más probable es que esté presente un inhibidor de 21º C. 

Mantenga la semilla alrededor de 21º. 

Para la mayoría de las semillas leñosas, el inhibidor se descompone rápidamente y comenzará a brotar en una semana o dos. 

Si no, manténgalo en 21º C durante tres meses. 

Si no sucede nada, está presente un segundo inhibidor de 5º C suponiendo, por supuesto, que la semilla sea viable. 

De vuelta a la heladera, repite los ciclos hasta que se produzca la germinación, te dé un ataque, o la semilla se pudra.

Por supuesto, puede ejecutar varios experimentos si no tiene ninguna información sobre su semilla. 

Una bolsa en heladera, otra a 21º C, etc.

Algunas notas sobre el cuidado. 

La semilla debe permanecer húmeda INTERNAMENTE durante todo este proceso. 

Mi experiencia con la semilla leñosa es que puede permanecer mucho más seca por fuera de lo que la mayoría de la gente creería. 

Mantenerlo así de seco elimina muchos de los problemas de hongos relacionados con los tiempos de almacenamiento prolongados. 

Esta es la razón por la que soy tan exigente con las semillas frescas que no se han secado, ya tienen humedad interna y si hay una cubierta de semillas impermeable, no hará ninguna diferencia.

Algunos consejos para determinar la humedad adecuada: Conozca la diferencia entre húmedo y mojado. 

Si hay una película de humedad sobre la semilla o la bolsa de plástico, está mojada, no húmeda. 

La toalla de papel debe sentirse casi seca. 

Si comienza a endurecerse durante el proceso, está seco y se deben agregar unas pocas gotas de agua o un solo rociado de una botella con atomizador.

Para semillas que no toman mucho tiempo en pretratar como Cedros, ni siquiera uso toallas de papel u otros medios, remojo la semilla, la seco al sol durante unos quince minutos hasta que la cáscara externa se sienta seca al tacto y la pongo en una bolsita y en la heladera. 

La semilla es muy carnosa y retiene suficiente agua para el mes que debe permanecer allí. 

Si su semilla se enmohece mucho pero aún no ha agrietado la cubierta de la semilla, puede lavarla con una solución de cloro al diez por ciento. 

Deje secar, luego vuelva a almacenar en una bolsa y toallas nuevas. 

La semilla sana tiene anticuerpos naturales para la mayoría de los hongos, y esto es cierto. 

Pero mantener la semilla demasiado húmeda es demasiado arriesgado. 

Una vez que contrae un patógeno, parece que lo tiene de por vida y es necesario tomar precauciones.

Semilla fresca

No puedo dejar de enfatizar lo importante que es obtener semillas frescas o bien almacenadas. 

Muchas semillas llegan frescas de la recolección y mueren al dejarlas secar, simplemente porque se han secado. 

El ejemplo más notorio es el Acer rubrum. 

No se puede secar en absoluto y debe recogerse fresco y húmedo de los árboles en primavera y sembrarse inmediatamente. Germina en unos diez días sin ningún tratamiento previo.

He gastado mucho en elementos, semillero, tierra, arena, perlita, y sobre todo tiempo en los Acer palmatum sin que germinara una sola semilla hasta que finalmente me hice inteligente y recolecté las mías en octubre y noviembre. 

La mejor semilla aún tendrá algo de color en las alas y la parte carnosa aún estará un poco húmeda. 

Si la semilla se recolecta en esta etapa y se refrigera sin más secado, se conservará durante algún tiempo, pero la mayoría de las empresas no se molestan en hacerlo. 

Solía ​​pensar que el secado de la semilla la ponía en un estado de letargo profundo, pero ahora, según el trabajo de Deno, creo que la mata, como en el caso de Acer rubrum, o permite que la semilla y la cubierta de la semilla se sequen y endurezcan. volverse semi-impermeable para que no pueda llevar agua al embrión sin importar cuánto tiempo se remoje.

Probablemente me he olvidado de media docena de cosas, pero esto debería ayudarte a comenzar a germinar tu propia semilla. La semilla de bonsái es un proceso a muy largo plazo, cinco años incluso para bonsáis muy pequeños, así que no dejes que esta sea tu única estrategia. 

Pero puede ser muy gratificante como parte de su plan general de adquisición de material vegetal.

Fernando Gatto

ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO?

Hola Bonsaistas, este último año he oído muchas veces la pregunta sobre si es mejor el cobre o el aluminio, analicemos.

La respuesta corta

El alambre de cobre recocido correctamente puede volverse más duro durante el almacenamiento debido al endurecimiento por precipitación. 

Este efecto aumentará con el aumento de la temperatura, es decir, al sol frente a un lugar fresco. 

El alambre de aluminio que es demasiado duro puede ablandarse mediante el recocido, ya que eliminará los efectos del trabajo y el endurecimiento por precipitación, aunque no es tan común para el alambre de bonsái. 

Además, el aluminio normalmente debe enfriarse rápidamente después del recocido para mantener el estado blando.

La respuesta larga

Hay tres formas principales de endurecer un metal o una aleación.

-El primero es trabajarlo endureciéndolo deformando el metal. Esto es lo que hace que el alambre de cobre se vuelva más rígido cuando lo aplicas a la rama y es la razón por la que puedes romperlo al doblarlo hacia adelante y hacia atrás.

-El segundo es el endurecimiento por precipitación en el que se calienta la aleación para permitir que los diferentes elementos reaccionen internamente y formen una segunda fase de refuerzo en el material. 

Esto se usa para muchas aleaciones de aluminio y se descubrió cuando se dejaron algunas piezas en un granero durante el verano.

-El tercero es el enfriamiento rápido, que consiste en calentar aleaciones seleccionadas y luego enfriarlas para bloquearlas en una estructura cristalina inestable que generalmente es muy dura. 

Se utiliza para herramientas de corte de acero. 

En los tres casos, es común tener algunos efectos de los otros métodos en curso.

He usado algunos términos anteriormente que deben definirse:

-Aleación - una mezcla de dos o más átomos diferentes. Generalmente se aplica a metales, pero también se puede aplicar a cerámicas y polímeros. 

Normalmente, la aleación es intencional para mejorar las propiedades, el acero es hierro con carbono y otros metales, pero también puede deberse a las impurezas.

-Estructura cristalina - una disposición ordenada de los átomos.

-Fase - región de la misma estructura cristalina y composición química.

-Dislocación: un tipo de interrupción que permite que diferentes partes del cristal se muevan entre sí. 

Es como una protuberancia en una alfombra que se puede empujar por la habitación para mover la alfombra sin tener que mover toda la alfombra a la vez.

-Endurecimiento: el proceso de hacer que esa aleación sea más fuerte. 

Generalmente va acompañada de un aumento de la resistencia a la penetración que es lo que generalmente llamamos dureza.

Endurecimiento por trabajo en cobre

El cobre y sus aleaciones generalmente se endurecen mediante endurecimiento por trabajo, ya que esto induce la formación de dislocaciones. 

Hay varias direcciones diferentes en el cristal de cobre para que las dislocaciones se muevan al igual que usted puede comenzar dos o más golpes en una alfombra. 

Sin embargo, en el cobre, las dislocaciones que se mueven en diferentes direcciones tienen mucha dificultad para moverse entre sí, se enredan como un caso de embotellamiento cuando los semáforos se apagan en la hora pico. 

Como resultado, las dislocaciones ya no pueden moverse libremente cuando dobla el cable para que sea más duro y rígido. Esto también ocurre en otros metales pero en diferentes grados. Las dislocaciones en el aluminio pueden moverse entre sí con bastante facilidad, por lo que no se endurecen mucho.

El alambre generalmente se fabrica tirando de una varilla a través de troqueles progresivamente más pequeños hasta que alcanza el diámetro correcto. 

Este trabajo endurece la aleación y puede hacerla demasiado dura y rígida para su uso. 

La mayoría del alambre se recoce después del trefilado para ablandarlo y hacerlo más utilizable. 

El recocido se realiza a una temperatura de alrededor del 80 % de la temperatura de fusión.

El recocido permite que los átomos se reorganicen en un estado de menor energía. 

Para un material endurecido por trabajo, las dislocaciones pueden ordenarse e incluso desaparecer a medida que surgen nuevos cristales mucho más perfectos. 

El trabajo de cobre se endurece tanto que normalmente se recoce una o más veces entre los pasos. 

En el caso de los cables eléctricos, por lo general se trefilan al tamaño final después del último recocido, lo que da una apariencia suave.

Endurecimiento por precipitación en aluminio

Las aleaciones de aluminio normalmente se endurecen por precipitación. 

La pieza se recoce y se templa, se enfría rápidamente, para que todos los diferentes elementos se mezclen a escala atómica, este proceso se conoce como tratamiento térmico de solución. 

Esta mezcla es como calentar agua para permitirle disolver más azúcar en el almíbar. 

A baja temperatura, el estado de energía más bajo se compone de múltiples fases donde los diferentes elementos forman diferentes estructuras cristalinas con diferentes composiciones químicas. 

Este proceso ocurre muy lentamente a temperatura ambiente en aluminio, pero el calentamiento a 200° C permitirá que ocurra en minutos y se llama templado. 

El cobre, el silicio y el magnesio son elementos de aleación comunes en el aluminio y forman compuestos como Al2Cu que se precipitan de la matriz. 

Estos precipitados actúan como señales de alto para las dislocaciones, deben detenerse, pero pueden moverse alrededor del precipitado en las condiciones adecuadas. 

Como resultado, la aleación se volverá más fuerte ya que se ralentiza el movimiento de dislocación. 

Las diferentes combinaciones de tiempo y temperatura darán como resultado diferentes distribuciones de precipitación, la temperatura alta favorece unas pocas y grandes que las dislocaciones no pueden mover, pero rara vez encuentran, mientras que las temperaturas más bajas dan muchos precipitados más pequeños que las dislocaciones que son más como señales de rendimiento, pero están en todas partes.

Efecto de la pureza en el alambre de cobre

Volvamos a nuestro alambre de bonsái, cobre o aluminio. 

El bonsái consume una cantidad muy, muy pequeña de alambre de cobre y aluminio en comparación con los usos eléctricos, por lo que los fabricantes de alambre para bonsái compran alambre eléctrico y lo convierten en alambre para bonsái. 

La conductividad eléctrica de un metal es mejor cuando el metal es bastante puro, una aleación casi siempre tiene una conductividad más baja. 

Sin embargo, una pureza más alta es más costosa, especialmente cuando supera el 99,99 % de pureza, por lo que se utiliza un compromiso. 

El cobre es bastante resistente, por lo que la mayoría de los cables eléctricos tienen una pureza comercial del 99,95 % o superior para obtener una alta conductividad. 

El aluminio no es tan fuerte, por lo que el alambre normalmente se alea con un poco de cobre y se templa para aumentar la resistencia de modo que el alambre no se estire ni se combe por su propio peso.

El alambre de cobre es bastante puro y la temperatura de fusión es bastante alta, 1083° C, por lo que cualquier proceso de endurecimiento por precipitación será lento a temperatura ambiente. 

Dado que el alambre de bonsái normalmente se recoce en condiciones menos que ideales, normalmente hay un poco de óxido en la superficie, podemos estar seguros de que hay oxígeno disuelto en el cobre durante el recocido. 

Un grado comercialmente importante de cobre es el cobre duro libre de oxígeno (OFHC), que reconoce la facilidad con la que el oxígeno se disuelve en cobre. 

Probablemente sea el óxido de cobre el que precipita y endurece el cable después de uno o dos años. 

Recocer el alambre disolverá los precipitados y hará que el alambre sea más suave, pero a menos que la atmósfera esté estrictamente controlada, probablemente disolverá aún más oxígeno en el cobre, por lo que la precipitación se endurecerá aún más rápido.

Recocido de alambre de aluminio

El aluminio y sus aleaciones se funden a una temperatura mucho más baja, 560° C, por lo que el endurecimiento por precipitación puede ocurrir a temperatura ambiente y temperaturas que están solo un poco por encima de la temperatura ambiente. 

Es muy posible que el alambre de aluminio comercial haya experimentado una temperatura lo suficientemente alta como para volverse un poco más duro, por lo que el recocido puede ser deseable. 

Sin embargo, el recocido es complicado y destruirá la anodización, un tinte orgánico en una película porosa de óxido de aluminio. 

El alambre de aluminio debe recocerse a aproximadamente 350° C, y muy por debajo del rojo vivo, durante 10 -20 minutos y enfriarse en agua. 

Calentar demasiado el alambre dará como resultado una masa fundida de aluminio que reaccionará fuertemente con una amplia variedad de materiales, lo que posiblemente resulte en un incendio que será muy, muy difícil de apagar.

Fernando Gatto

CONSEJOS PARA CULTIVAR EN EL CAMPO

Hola Bonsaistas, les paso unos consejos para los que puedan cultivar en campo.

Durante los últimos años de cultivo, he aprendido mucho y sigo haciéndolo. 

Cuando comencé, cometí muchos errores, menos en estos días, pero espero que el contenido a continuación lo ayude a atajar al menos algunos de los errores que cometí.

CONSEJO #1. DESARROLLO RÁPIDO

Simplemente no hay sustituto para el cultivo de árboles en el suelo. 

No podrá producir el mismo crecimiento sin importar cuánto lo intente o cuánto fertilizante aplique a un árbol en una caja y mucho menos en un recipiente de cerámica.

Por esta razón, si tienes acceso a un terreno, úsalo. 

Incluso puedes plantar en tu jardín lleno de otras plantas que en realidad estás cultivando en el campo para usar como bonsái. Muchos hermosos bonsáis alguna vez formaron parte de los setos de los jardines.

No obtendrá este tipo de desarrollo de una semilla en 15 años si se planta en un recipiente o incluso en una caja de madera.

CONSEJO #2. PREPARANDO TU ÁRBOL

Mi material de origen preferido para cultivar en el campo son los esquejes. 

Esto se debe a que la planta ya ha tenido un gran comienzo ya que todas sus raíces emergen del mismo nivel, lo que conducirá a un mejor nebari a largo plazo. 

Además, se supone que solo se molestará en tomar esquejes de plantas que tengan buena genética, como buen tamaño y/o forma de hoja, entrenudos cortos, buena característica de la corteza u otros.

Dependiendo del tamaño del material con el que esté comenzando, puede plantarlo en posición vertical y cambiar la dirección del tronco en cortes sucesivos del tronco o puede plantar el árbol en ángulo para que desde el suelo ya haya movimiento. 

Si desea un árbol con mucho movimiento, es posible que desee alambrar el árbol antes de plantarlo en el suelo .



Los esquejes son una gran fuente de material para cultivar en el campo y convertirlos en algo especial. 

Elija el material en función de alguna característica deseable de la planta madre.

CONSEJO #3. PLANTACIÓN

Si el suelo en el que está plantando necesita alguna enmienda, es posible que desee agregar algo de material orgánico, solo siga las pautas básicas disponibles en cualquier lugar para plantar árboles cuando se trata de la preparación del suelo.

He usado camas elevadas en mi patio trasero, por lo que mi espalda está muy agradecida, pero plantar a nivel del suelo también está bien. 

O simplemente puede colocar el árbol en el suelo y amontonar tierra alrededor, este último método hace que sacar el árbol del suelo sea mucho más fácil en el futuro.



CONSEJO #4. PLANTAR EN UNA SUPERFICIE

Al plantar el árbol, es posible que desee utilizar una superficie plana, como una baldosa, sobre la cual colocar el árbol.

Los beneficios de usar una baldosa son:

las raíces se ven obligadas a crecer fuera del borde y luego hacia abajo en el suelo, y esto produce una llamarada del tronco muy agradable.
cuando excavas el árbol, solo necesitas encontrar los bordes de la baldosa, cortar las raíces y el árbol está suelto. 

Por el contrario, sin una, las raíces pueden crecer directamente en el suelo, lo que hace que el trabajo de excavar sea mucho más difícil.



Este ensanchamiento del tronco en la base se debe al hecho de que inicialmente se plantó sobre una baldosa, lo que obligó a las raíces a crecer primero horizontalmente, en lugar de simplemente hacia abajo.

CONSEJO #5. CUÁNDO CORTAR EL TRONCO

Debe tener una idea del resultado final que desea lograr, ya que sin esta visión de futuro no sabrá cuándo cortar el tronco de su árbol.
Permita que el tronco de su árbol crezca sin cortar durante varios años y tienga casi el grosor que desea o necesita para obtener buenas proporciones. 

Tienes que cortarlo ahora para que cambiar la dirección de tu línea troncal desarrollando una rama que creció después de que hiciste el corte.

Cree conicidad en su línea troncal, lo cual es fundamental para el interés visual.
Desarrolle un crecimiento por encima del corte para ayudar a la cicatrización de esta cicatriz cortada.

Una vez que se corta el tronco, aunque habrá un mayor engrosamiento del crecimiento debajo del corte, será mínimo. 

Así que corta el tronco solo cuando hayas alcanzado tu objetivo, no antes.

Debe quedar bastante claro para usted los varios cortes de tronco que se haga, y la disminución suave en la siguiente porción del tronco.

CONSEJO #6. CUANDO CORTAR

El corte del tronco debe realizarse en una temporada en la que es probable que obtenga la mayor cantidad de brotes posteriores, ya que los abundantes brotes posteriores le darán mucho crecimiento nuevo para elegir su nuevo líder para continuar con su línea troncal.

El final de la primavera, cuando las hojas de primavera se endurecen y se vuelven ligeramente coriáceas, es la mejor temporada en mi experiencia, ya que es cuando el árbol está lleno de energía.



Este tronco se cortó en el momento adecuado y, como resultado, surgió una gran cantidad de crecimiento nuevo en la parte inferior del tronco. 

Este crecimiento se puede diluir, manteniendo solo unos pocos para desarrollarse más.

CONSEJO #7. COMO CORTAR EL TRONCO

Cuando comencé a cultivar en el campo, leí en libros cómo cortar en ángulos particulares y cómo se debía dar forma al corte. 

He aprendido que esto es una pérdida de tiempo.

Corta el tronco justo por encima cuando quieras que se produzca el cambio de dirección, teniendo en cuenta que habrá algo de muerte regresiva. 

Con una sierra afilada, corte el tronco en cualquier ángulo conveniente, teniendo cuidado de no dañar ningún crecimiento circundante, si lo hay. 

No es necesario dar forma al corte en este punto.
Un simple corte recto con una sierra afilada es ideal inicialmente.

CONSEJO #8. SELLAR EL CORTE

Después de hacer el corte descrito en el consejo n.º 7, debe sellar el corte con un buen sellador asegurándose de que quede cubierto cualquier tejido vivo. 

Esto protegerá los extremos cortados de bacterias u otros ataques.



Siempre sello mis cortes inmediatamente después de hacerlos. No estoy seguro de si es necesario sellar todo el corte, pero prefiero estar seguro que arrepentido con todos los barrenadores, bacterias y otras cosas desagradables que tenemos en estos días.

CONSEJO #9. ÁNGULO DE CORTE DEL TRONCO

En la temporada posterior al corte del tronco, ya sea a fines del otoño o principios de la primavera, cuando está claro que se ha establecido una nueva línea de flujo de savia y se ha desarrollado lo suficiente un nuevo crecimiento circundante, puede volver atrás y cortar el tronco nuevamente.

Esta vez querrás cortar en un ángulo que promueva la formación de callos en la herida, y esto generalmente se hace en la dirección de una rama que hayas decidido usar como tu nueva línea troncal.



No se moleste en hacer cortes con forma hasta que sepa dónde se ha establecido una nueva línea de flujo de savia. 

Esto es visible después de una temporada o dos.

CONSEJO #10. DAR FORMA AL CORTE

Los cortes de tamaño significativo necesitan un tratamiento especial o será difícil que el árbol forme callo, y la formación de callos resultante tampoco será muy atractiva. 

Para facilitar el flujo de tejido calloso, debe redondear los bordes del corte y ahuecar la parte central.



Un buen cincel de gubia afilado u otro implemento adecuado es ideal para trabajar cortes de tronco en una etapa posterior.

CONSEJO #11. TRATAMIENTO DE HERIDAS

El tejido calloso no se formará en la madera podrida ni en ninguna superficie que no sea sólida.

Ojalá hubiera sabido esto hace años.

Si tiene heridas grandes dentro de las cuales encuentra madera podrida, primero debe limpiarlas a fondo. 

Después de limpiar la herida, puede rellenar el orificio con un producto de cemento. 

Esto forma una gran superficie sobre la cual se puede formar tejido calloso.

En lugar de esperar que los callos llenen este espacio, simplemente llenándolos y luego fomentando que los callos se formen sobre el cemento, se reduce drásticamente el tiempo requerido para ocultar defectos tan grandes en el tronco.



Rellenar las cavidades grandes y luego marcar y sellar el borde de la vena viva garantizará que se forme tejido calloso más rápido y que la cicatriz se vea mejor una vez que haya cicatrizado correctamente.

CONSEJO #12. TRATAMIENTO DE CORTES DE RAMAS

No desarrolle ramas en el campo, cuando cultive árboles relativamente pequeños. 

Sin embargo, cuando se cultivan árboles más grandes, el beneficio de la velocidad de crecimiento superior producida por el cultivo en el campo puede acelerar la construcción de ramas estructurales.

El tratamiento de los cortes de ramas es muy similar al de los troncos en esencia. 

Al hacer el corte de la rama, una vez más, no hago mucho esfuerzo para cortar en un ángulo en particular, sin embargo, es importante que no corte más allá de los brotes inactivos, o toda la rama morirá. 

Simplemente sello el corte y lo dejo. 

Una vez que el crecimiento que se desarrolló después del corte ha madurado lo suficiente, digamos después de una o dos temporadas de crecimiento, entonces vuelvo y doy forma al corte para que el futuro insensible o curativo sea agradable.



Hay disponible una combinación de herramientas para trabajar o dar forma a cortes de ramas y cortes de troncos. 

CONSEJO #13. ALAMBRADO EN EL CAMPO

El alambrado en el campo puede ser de gran valor, solo tenga cuidado. 

La morca de alambre puede ocurrir rápidamente y puede ser la muerte de una rama. 

Una vez más, hay que tener en cuenta lo rápido que suceden las cosas cuando los árboles están en el suelo, especialmente en otoño y primavera.



En árboles más grandes, me gusta usar alambre para guiar las ramas estructurales inicialmente. 

Sin embargo, tenga cuidado.

CONSEJO #14. TRABAJO DE RAÍZ DE CAMPO

Hacer un trabajo de raíz frecuente reducirá drásticamente el desarrollo de sus árboles. 

Cada vez que arrancas un árbol, pierdes al menos un año completo mientras el árbol emite nuevas raíces mientras se prepara para crecer ramas.

La ventaja de arrancar el árbol, al menos inicialmente, es que podrá formar mucho mejor las raíces superficiales, ya que podrá cortarlas y acomodarlas. 

Sin embargo, la alternativa sería permitir que el árbol permanezca en el suelo y cuando haya terminado de desarrollarlo y esté listo para colocarlo en una maceta, lo colocará en capas. Esto producirá muchas raíces finas que sostendrán el árbol.



Aunque es seguro hacer un trabajo de raíz como este en árboles cultivados en el campo, debido a su inmensa energía, ralentiza el árbol y perderá algo de tiempo de desarrollo.

Fernando Gatto

COMO EXPONER UN SUISEKI

Kazari

El kazari es el arte japonés de exponer. 

Es el fin último del arte del bonsái y del suiseki. 

Consiste en usar una serie de elementos para crear una composición, normalmente en un tokonoma, espacio típico de las casas tradicionales habilitado para ello con el objetivo de transmitir algo, ya pueda ser un lugar, una idea, un sentimiento, una sensación.

Normalmente se utiliza un bonsái, un suiseki, un ikebana o un  kusamono como elemento principal, acompañado de un pergamino japonés con un dibujo, kakejiku, y un acompañamiento como un shitakusa, planta de acento, un suiseki pequeño, un tenpai, figura.

Todos los elementos deben estar relacionados entre ellos para poder transmitir al espectador nuestra idea o concepto, siendo esta la finalidad principal. 

Y no solo preparan composiciones en las exposiciones, también se preparan en los cambios de año, fechas señaladas, eventos familiares o simplemente porque tenemos una visita de alguien a quien le queremos mostrar nuestro respeto o agradecimiento.

Hay muchas formas de exponer, de hecho en Japón encontramos varias escuelas. 

También hay varios tipos de tokonoma, manera de colocación de los elementos.

 

Hay mucha información para aprender, por ello lo mejor es empezar poco a poco así que tomando ahora como ejemplo la composición de la fotografía, vamos a hacer un breve análisis:

Como elemento principal se ha utilizado un suiseki en forma de barca, lo cual nos recuerda el mar o la costa.

El suiseki se ha colocado en un suiban o bandeja de cerámica gris-azulado. 

Al usar un suiban en lugar de una daiza, evoca más fácilmente el mar. 

Hay piedras que se prestan más a su uso con suiban y otras con daiza.

El kakejiku con la pintura del sol rojizo nos lleva a un atardecer o amanecer.
El elemento principal va sobre una laja negra. 

Se podría haber usado una mesa, pero con la laja se consigue aumentar la sensación de espacio y al ir a ras de suelo, está más en consonancia con el nivel del mar.

Tenpai. La delicada figura de una tortuga

La gracia está en que nos podemos imaginar tanto la barca en pleno mar como anclado en un puerto. 

Es interesante intentar insinuar más que directamente mostrar las cosas como son, para que los pequeños detalles los pueda descubrir el espectador conforme a sus ideas o valores.

Aquí la idea es transmitir una imagen veraniega. 

El conjunto nos lleva a tener una sensación de calma a la vez que de frescura costera, que es lo que se busca.

Aunque técnicamente sigue siendo primavera, es posible crear composiciones que se adelanten hasta 15 días a la época que queramos evocar.

Sobre la colocación de los elementos, hay que prestar especial atención. 

Todo elemento tiene una dirección marcada y al colocarse en el tokonoma, deben mirarse entre sí.

La piedra barca mira hacia la izquierda y la pintura debería mirar hacia la derecha pero no es el caso, la nube marca una caída hacia la izquierda también. 

Esto se debe a que uno juega con los elementos disponibles en casa.

Así que para que no resalte tanto, se ha decidido colocar el suiseki centrado con la pintura en lugar de a un lado como viene siendo mas típico.

Ahora aprovechando la pintura, vamos a ver una composición también veraniega, pero esta vez de 3 elementos:

Aquí el elemento principal es una piedra isla con su daiza. 

Se ha colocado, de nuevo, en una laja muy baja pero esta vez con formato mesa. 

El acompañamiento es un tenpai de tortuga, para reforzar la idea del mar abierto.

Como en el caso anterior, también podría colocarse centrado, usando solo dos elementos:

Composición de dos elementos con nuestro Suiseki centrado en el Tokonoma

Puede que al tratarse de una piedra tan alargada, el hecho de estar centrado se pueda disfrutar mejor, pero todo esto va un poco a gusto de cada uno.

La impresionante piedra expuesta. 

Los detalles de la madera acompañan la calidad estética del conjunto.

Para acabar, destacar que no es necesario tener un suiban de un autor famoso, ni un gran suiseki, ni una pintura japonesa de hace 100 años para poder hacer kazari.

Con elementos sencillos igualmente podemos jugar. 

Lo importante es usarlos correctamente y tener claro qué queremos transmitir.

Fernando Gatto

DISIMULANDO CICATRICES

Al crear árboles bonsai, las cicatrices son casi inevitables. Siempre que sea posible, es mejor hacer estas cicatrices en la parte posterior del árbol para que no se vean. 

Si son visibles desde el frente, alentarlos a sanar es, por supuesto, una estrategia, pero a veces esto puede ser bastante desafiante por las siguientes razones: 

El corte es particularmente grande.
La especie de árbol tiene problemas para formar callos sobre el corte.

EL PROBLEMA

El inconveniente con varias especies que producen una corteza gruesa como la Acacia, es que cuando se hace un corte grande, nunca se curará correctamente y tomará la corteza de corcho características que rodean el corte, y aunque al final lo hará, por lo menos tomará mucho tiempo.

Las cicatrices grandes y visibles como esta no son agradables a la vista; no mientras el árbol está en formación y, por supuesto, completamente inaceptable para un árbol en exhibición.



LA SOLUCIÓN

Hay una solución realmente simple, esconderlo.

Seamos claros, este no es ganar el primer premio. 

Lo mejor sería que la cicatriz se curara completamente de forma natural. 

Sin embargo, lo que estamos planeando hacer no impedirá los callos y tal vez algún día nuestro parche se pueda modificar o se caiga y descubramos que ya no lo necesitamos.

EL PROCESO

Sencillamente, utilizaremos trozos de corteza de la misma especie, aunque no necesariamente del mismo árbol, para disimular la cicatriz que hay debajo.

PASO 1


Antes de comenzar, es una buena idea asegurarse de que el corte haya sido debidamente preparado y sellado con un buen sellador impermeable, de modo que tenga una superficie sólida sobre la cual adherir sus trozos de corteza, pero también para que tu árbol puede seguir sanando de forma natural, detrás del ocultamiento que vamos a fabricar.

PASO 2



Luego, debe recolectar algunos trozos de corteza adecuados, idealmente más de lo que cree que necesitará para tener muchas opciones. 

Una variedad de tamaños es genial. 

El color preciso no es crítico, ya que envejecerá al mismo tiempo que la corteza circundante, porque que está expuesta a los mismos elementos.

PASO 3

Luego puede decidir qué usar como adhesivo. 

Una masilla epoxi que se endurece como la piedra para esta aplicación sería lo mejor, pero en el pasado usé una pasta selladora. 

El sellador tiene la ventaja añadida de que el color queda un poco más camuflado y es flexible. 

Probablemente también podría usar super-pegamento, como la gotita, pero esto no tiene propiedades de relleno de espacios, por lo que creo que es posible que las piezas de corteza se caigan más fácilmente.




PASO 4

Trate de eliminar cualquier residuo suelto como polvo o arena de la parte trasera de la pieza de corteza que planea unir, así como también de la superficie a la que planea unirla.

PASO 5



Juega con diferentes trozos de corteza, colocándolos en diferentes ángulos, pero debes imitar la dirección de colocación de la corteza natural en el árbol.

PASO 6



Aplique un poco de su adhesivo a la superficie posterior de la corteza y, si es necesario, a la cicatriz. 

Fije la corteza con firmeza pero con cuidado para no dañar las placas de la corteza. 

Agregue más trozos de corteza para cubrir toda la cicatriz.

PASO 7



Repite el proceso hasta que todas las cicatrices que tengas en el árbol queden ocultas. 

Ahora puede permitir que el adhesivo se seque por completo, después de lo cual puede tratar el árbol como de costumbre, acostumbro proteger el trabajo con cinta para injertos para no mojar hasta que esté completamente seco, un par de días es mas que suficiente. 

Con el tiempo, el color de la corteza se mezclará perfectamente con la corteza circundante y realmente olvidará que el ocultamiento está ahí.

Sencillo y rápido. 

Ahora puede volver a diseñar su árbol y no preocuparse por las cicatrices que distraen al espectador.

Fernando Gatto

GRANADO

Hola Bonsaistas, algunas especies son mas comunes en el cultivo de árboles para bonsai, el granado es una de ellas, tanto las variedades enanas como las comunes.

Punica granatum

El origen del género Punica está en Oriente Medio, en una amplia zona que se extiende desde los Balcanes hasta el Himalaya, aunque el Punica granatum ha sido cultivado en los países mediterráneos desde hace milenios, razón por la que se le considere una típica especie mediterránea. 

Desde el Mediterráneo se ha extendido por todas las áreas de clima tropical y templado del mundo.

Su cultivo como bonsái está muy extendido, especialmente la variedad Punica granatum var. nana y sus atractivos más valorados entre los aficionados son sus flores y sus frutos. 

Es lento en su crecimiento pero no necesita de unos cuidados especiales, excepto su necesidad de ser cultivado a pleno sol para conseguir una abundante floración.

El género Punica pertenece a la familia de las Punicáceas, y al contrario de lo que ocurre con otras familias con miles de especies, ésta tan sólo tiene dos especies:

- Punica protopunica Balf f.

- Punica granatum L.

Aunque esta última posee varias variedades debido a su explotación agrícola y uso ornamental, especie a la que vamos a dedicar esta ficha ya que el Punica protopunica es prácticamente desconocida y, además, en peligro de extinción, de la que solo se conocen unos pocos ejemplares en la isla de Socotra en Yemen y cuyas principales características son:

- tamaño pequeño, de 2 a 5 metros de altura, y en el caso de la variedad nana no supera los 40 cm.,
- ramas opuestas, que pueden llegar a ser espinosas en los silvestres,
- tronco de corteza marrón claro,
-hojas caducas, verdes, brillantes, lanceoladas, acuminadas en el ápice y opuestas,
- con flores de color rojo intenso, raramente agrupadas, al final de las ramas, que aparecen de primavera a finales del verano,
- sus frutos son comestibles y están dentro de una baya redonda y carnosa denominada balausta, parecida a una manzana y de color de amarillo a rojizo, con la corteza muy gruesa. 

Maduran a mediados del otoño.

Las variedades de granada vienen no solo en diferentes tonalidades exteriores, sino que también pueden tener granos de suaves a duros. 

Dependiendo de para qué planee usarlos, esto puede ser una consideración al elegir una planta. 

Por ejemplo, si planea exprimir la fruta, no importa si está dura o blanda, pero si quiere comerla fresca, la opción más probable es que sea más blanda. 

Si bien el hábito natural de las granadas es el de un arbusto, se pueden podar en árboles pequeños. 

Dicho esto, la poda severa puede afectar el cuajado de frutos. 

Si desea cultivar la planta como ornamental, entonces esto no es una consideración. 

Tipos de árboles de granada 

Las siguientes son algunas de las variedades de granada pero de ninguna manera una lista completa: 

Ariana

El árbol de granada Ariana produce algunas de las granadas de mejor sabor. 

El fruto es de tamaño mediano a grande con piel y granos de color rojo oscuro. 

Las semillas son muy suaves, con un sabor agridulce. 

El árbol se adapta a una variedad de suelos y prefiere mucho sol. Es resistente -20° C y por debajo. 

Gissarskii Rozovyi 

Tiene semillas muy suaves, ligeramente agrio, con piel y granos de color rosa claro.

 

Kashmir Blend 

Tiene semillas de dureza media. 

La corteza es roja con un tinte verde amarillento y granos rojos agrios que nacen de un árbol de tamaño pequeño. 

Buena fruta para cocinar, especialmente para usar con proteínas. 

Angel Red 

Produce algunas de las granadas más jugosas con cáscara de color rojo brillante y semillas suaves. 

La fruta tiene una dulzura distintiva favorecida por muchos amantes de la granada. 

A pesar del pequeño tamaño del árbol, es un gran productor y una excelente opción para hacer jugo. 

Presenta follaje verde oscuro y flores de color rojo anaranjado.  

Granada De Socotra

Se cultiva ampliamente en los trópicos y subtrópicos por su belleza ornamental y sus frutos. 

La pulpa está llena de semillas tiernas con sabor a nuez. 

Sin embargo, ten en cuenta que el árbol no da buenos frutos hasta alrededor del quinto o sexto año de crecimiento. 

Presenta un follaje verde brillante y llamativas flores de color rojo anaranjado. 

Granada Rusa Salavatski

 
Es una de las variedades de granada más resistentes. 

Puedes plantarlo y olvidarte de él hasta que llegue el momento de la cosecha

Es una excelente opción para las regiones más frías. Además, es un gran productor. 

Red Silk

Es un granado semi-enano con una alta producción de frutas y un sabor insuperable. 

Ya sea que plante su Red Silk en el suelo o en un contenedor, puede esperar granadas de alta calidad en menos de dos años.

Granate rosa maravilloso

 
El árbol de granada Maravilloso se llama acertadamente. 

Es una de las variedades más versátiles que se adapta bien a una variedad de suelos y resiste la sequía y las plagas como un campeón. 

Produce grandes frutos morados con un delicioso sabor ácido.  

Granada Siempre Dulce o Eversweet

Eversweet es un árbol de tamaño pequeño a mediano originario de India e Irán. 

Te dará frutas jugosas dentro de un año de crecimiento. 

La fruta es excelente para comerla fresca y hacer jugos. 

Además, meses antes de la fructificación, podrás disfrutar de flores grandes y vistosas que atraerán pájaros a tu jardín.  

Granada Dulce Sweet

La granada dulce es una de las grandes variedades. 

Produce frutos rosados ​​con semillas dulces, como su nombre indica. 

Es un productor temprano, lo que significa que puede recolectar frutas mucho antes de que sus otros árboles de granada estén listos para la cosecha. 

Sin embargo, tenga en cuenta que este árbol es muy sensible a las heladas, así que elija un lugar cálido y soleado.  

Granada Enana, Punica granatum var. nana, Dwarf

Con una altura de 60 a 90 cm, la granada enana es una variedad en miniatura ideal para el cultivo en interiores. 

Se desarrolla muy bien en macetas y recipientes y produce flores de color rojo anaranjado en forma de trompeta. 

El árbol presenta hojas perennes estrechamente redondeadas. Puede esperar la primera cosecha en aproximadamente 3 a 4 años después de la siembra.  

Granada Sienevyi

Es uno de los tipos más populares de árboles de granada. Produce frutos grandes con semillas blandas y un sabor dulce que te recordará a las dulces sandías. 

La piel de la fruta es más bien rosada que roja y presenta granos de color púrpura oscuro. 

El árbol es fácil de cultivar y manejar. 

Granada Parfianka

 
Parfianka es una de las variedades más pequeñas con hermosos frutos rojos con semillas pequeñas y súper sabrosas. 

Variedad de semillas blandas con piel de color rojo brillante y granos rosados ​​que son extremadamente jugosos con un sabor similar al vino. 

Produce una gran cosecha a una edad temprana. 

Puede esperar los primeros frutos dentro de uno o dos años de la siembra. 

El árbol crece hasta 3 mt. pero con poda se puede limitar el crecimiento de 1,5 a 2 mt. 

Punica granatum var Desertnyi

Las granadas Desertnyi pertenecen a una selección especial de Turkmenistán. 

El nombre Desertnyi simplemente se traduce como postre en inglés. 

Al árbol le gusta el suelo bien drenado y es resistente a -10° C. La fruta tiene una apariencia única, con una cáscara de color naranja claro que contrasta con los Granos de color rojo oscuro. El sabor también es excelente: un sorprendente equilibrio entre agrio y dulce con matices cítricos. 

Punica granatum var Sin Pepe

El nombre Sin Pepe significa Sin semillas. 

Sin embargo, no dejes que te engañe. 

El fruto no es sin semillas pero contiene semillas muy suaves. 

Los granos son de color rosa claro y la fruta sabe mucho a un delicioso ponche de frutas. 

Es dulce y refrescante. 

El árbol es perenne con hojas perennes o caducas, según el lugar donde se cultive. 

Punica granatum Gissarskii Rozovyi

Gissarskii Rozovyi es un árbol de tamaño mediano que crece cómodamente tanto en macetas como en el suelo. 

Produce magníficas flores llamativas en forma de trompeta en el verano y presenta hojas largas y brillantes. 

La fruta también es grande, con un sabor ligeramente dulce y un toque agrio. 

Granate Rosa Globo de Oro

Mientras que a los árboles de granada les va bien en climas más cálidos, Golden Globe es más adecuado para las regiones costeras. 

Produce brillantes flores de color rojo anaranjado seguidas de una deliciosa fruta.

Estos árboles son productores prolíficos durante una larga temporada.  

Granada Pomegranate

Es el resultado de la mutación de brotes de la granada Maravillosa. 

El árbol es similar a Wonderful en apariencia, pero puede producir frutos más temprano en la temporada en comparación con Wonderful. 

También se recomienda para climas costeros.  

Granate rosa Russian 26

Tiene forma de jarrón con necesidades de riego moderadas. Produce granadas de semilla dura. 

El fruto es grande y rojo, del tamaño de una naranja. 

Algunas variedades son solo ornamentales, no fructifican pero tienen unas flores espectaculares.

Madame Legrelle

Doble Orange

California Sunset

Toyosho

Luteum Plenum

Situación 

Como ya hemos comentado, si queremos una floración abundante, debe cultivarse en el exterior a pleno sol durante todo el año, pero evitando las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa y especialmente después del trasplante, etapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo para que pueda mantener las raíces con la tierra fresca. 

No obstante puede cultivarse en zonas más sombreadas, aunque ésto le hará las hojas más grandes y su floración será menos abundante.

En invierno debe protegerse del frío intenso y de las heladas fuertes, pero nunca en el interior de casa porque a pesar de todo necesita pasar el frío invernal, perder las hojas, sentir el paso de las estaciones y permitir que la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo, y así crecer sano. 

Un invernadero frío en el exterior podría ser una buena solución para las zonas de inviernos más duros, procurando volverlo a situar en el exterior lo antes posible.

Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene mover el bonsái de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.

El cultivo exterior durante todo el año, además de garantizar su correcto cultivo, nos ayudará a que no aumente el tamaño de sus hojas.

Riego y Abono 

Los riegos deben ser a fondo cada vez que se seque la superficie de la tierra, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, pero evitando el encharcamiento permanente de la tierra, para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces.

Algunos aficionados recomiendan reducir un poco el riego durante la época de floración para favorecerla, alargando el tiempo entre riego y riego, pero haciéndolo a fondo.

Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad.
No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos. 

En todo caso, si decides pulverizar, hazlo con mucha precaución y siempre que no te hayas olvidado de aplicar los correspondientes tratamientos fungicidas de primavera y otoño. 

Nunca lo hagas con el árbol en floración ya que sus flores se marchitarán prematuramente.

Nunca debemos regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.

Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, primavera y otoño, y reducir el abono en las épocas en las que detiene su crecimiento, invierno y épocas de máximo calor. Nunca debemos abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo y potasio que en nitrógeno para no fomentar el desarrollo de sus hojas, además así fomentamos la fructificación.

Hay que tener en cuenta que algunas variedades, de flores dobles, que solo se venden en los viveros por razones ornamentales, sólo dan flor y no fructifican.

Trasplante 

Al final del invierno y comienzo de la primavera, cada 2 o 3 años, justo un poco antes de que comience la brotación del año, pudiendo aumentar la periodicidad en los ejemplares más viejos.

Si la poda de raíces es muy fuerte, convendría quitar ramas y hojas, especialmente las ramas no deseadas, en la misma proporción que las raíces eliminadas. 

Evita que se sequen las raíces en contacto con el aire durante el tiempo que dure el trasplante, evitando podar raíces a pleno sol o en un lugar con viento o corrientes de aire.

Una buena mezcla de sustrato para un granado podría ser una mezcla de tierra con un 20% de arena de grano grueso o material equivalente , 10% de turba y 70% de mantillo, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje.

Hay que recordar que sus frutos son de colores vivos, rojo, naranja, amarillo, etc., y sus hojas amarillas en otoño, y, por tanto, una maceta esmaltada que contraste con estos colores y de perfiles suaves, especialmente en la variedad con el tronco retorcido, nejikan, puede ayudar a resaltar aún más su belleza, por ejemplo, con una maceta esmaltada azul.

En todo caso, deberíamos utilizar una maceta adecuada a las raíces que hemos dejado tras la poda de las mismas, pero en el caso del granado se ha observado que se obtienen mejores frutos si las raíces tienen suficiente espacio para crecer sin nada que impida su libre crecimiento. 

De hecho, los maestros recomiendan cultivarlo un mínimo de 10 años en el jardín o en la huerta antes de cultivarlo en una maceta como bonsái.

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante 3 o 4 semanas, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

Poda y Pinzado 

Debido a su rápido crecimiento, los brotes nuevos deben pinzarse con frecuencia durante la época vegetativa, cuando aún están tiernos. 

Lo habitual, si el árbol está sano, será podar de forma más intensa durante el otoño o el invierno, evitando esta operación, si se prevén heladas. 

Y en cualquier caso podar antes de la floración.

No obstante, habrá que tener en cuenta que una poda fuerte reducirá el número de flores y frutos de la temporada siguiente, aunque podemos mantener la misma floración que el año anterior, si en el momento de podar tenemos en cuenta que las yemas de flor aparecen al final de las ramas del año. 

Otra opción para mantener una floración aceptable, si necesitamos podar drásticamente, sería podar un año sólo una parte del árbol y al siguiente el resto, o cada varios años. 

O podar al final del verano, después de la floración. 

Quizás en algún caso, sobre todo al comienzo del modelado de un árbol joven, tengamos que elegir entre rapidez en alcanzar su estilo el disfrute de su floración y color de sus frutos. 

Algunos aficionados han conseguido mayor floración desarrollando en los árboles jóvenes una ramificación fina y corta mediante sucesivas podas.

Si solo deseas mantener su forma, deberás eliminar las ramas nuevas que nazcan hacia fuera.

La forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada, izquierda, derecha, arriba o abajo.
Si pinzamos los nuevos brotes durante la época de crecimiento, especialmente en las zonas más congestionadas y dejando sólo los que vayamos a necesitar para su modelado, conseguiremos árboles más ramificados y compactos, con hojas aún más pequeñas.

Conviene eliminar las hojas y frutos marchitos para evitar la aparición de hongos, y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento. 

Los brotes nuevos del año pueden pinzarse a 2 o 3 hojas durante el período vegetativo.

Recuerda también, que debemos quitar todos los brotes de la base del tronco y es recomendable podar los frutos lo antes posible y no dejarlos demasiado tiempo en el árbol para que no le resten vigor y lo debiliten para la brotación de la primavera siguiente.

Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.

Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.

Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. 

Las podas fuertes de raíces deben realizarse en el momento de los primeros trasplantes, con una poda equivalente de ramas.

Alambrado 

El granado suele dificultar el alambrado porque sus ramas suelen ser bastante rígidas y, por tanto, quebradizas, por lo que el modelado de esta especie es mejor realizarlo, siempre que sea posible, mediante una planificación de podas en años sucesivos, o utilizar otras técnicas para modelar la copa. 

Por ejemplo, una forma menos agresiva que el alambrado para abrir las ramas y formar la copa es utilizar tensores o la poda como técnica de modelado.

En todo caso, la colocación de las ramas más jóvenes y flexibles mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el verano, evitando los momentos de brotación y vigilando marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen. 

Generalmente el alambre deberá retirarse en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. 

Es recomendable no regar el día anterior al alambrado.

Enfermedades y plagas más frecuentes

Hay que tener especial cuidado con:

- Clorosis: provocada por la falta de hierro y manganeso, que afecta a la formación de la clorofila y, por tanto, al crecimiento de la planta por imposibilidad de realizar la fotosíntesis de forma adecuada. 

- Cochinilla: insecto chupador de savia de forma plana.

- Pulgón: como la cochinilla, es un insecto chupador de savia generalmente de color marrón o negro, de unos 3 mm de longitud y agrupado sobre los brotes tiernos y en colonias muy densas protegidas por hormigas que recogen el rocío meloso que secretan éstos. 

Los granados no aguantan bien los tratamientos con productos químicos por lo que tenemos que tratar de evitar las enfermedades con el cultivo adecuado o intentar eliminar la plaga por métodos menos agresivos, quitarlas con la mano, con un cepillo, con agua a presión, etc..

Reproducción

Semilla: en primavera.

- Esqueje: semileñosos en verano, o leñosos desde el otoño a mediados del invierno.

Curiosidades 

El nombre del género Punica proviene de latín malus punica: manzana de Cartago, que a su vez procede del latín Punicus: cartaginés, aunque también podría significar rojo púrpura puniceo colore. 

Otros autores lo relacionan con poenicus: fenicio, por haber sido probablemente los fenicios los que lo trajeron de oriente al mediterráneo, concretamente de Persia.

Asimismo, granatum significa granada, es decir, con muchos granos, y precisamente por la gran cantidad de semillas que contienen sus bayas se le considera un símbolo de la fertilidad, aunque curiosamente estas semillas son muy ricas en estrógenos vegetales y tal vez pudieran favorecer la fertilidad de las mujeres que la consuman en abundancia.

El granado ha sido un árbol conocido desde épocas muy remotas y esto ha facilitado la aparición de innumerables leyendas y mitos a lo largo de la historia.

En Egipto, durante la época del Nuevo Imperio (1.552-1.069 a. C.), dónde aparece citado por primera vez en el papiro de Ebers, llegó procedente de Siria y se halla presente en las tumbas a partir de la época amarniense. 

En el museo de El Cairo se conserva una reproducción de una granada hecha de madera de la época faraónica.

En Israel se le consideraba una planta sagrada y una leyenda le atribuye al cáliz del granado la forma de la corona del Rey Salomón y que más tarde ha sido utilizada por todos los reyes del mundo. 

Los israelíes decían que una granada tiene 613 pepitas que corresponden a los 613 decretos del Antiguo Testamento.

Los griegos creían que el granado se originó de la sangre del monstruo Agdeste herido.

Los primeros granados que se plantaron en España llegaron a Córdoba en la época de los Omeyas (siglo VIII), procedentes de Bagdad o de Medina, de una granado plantado por el propio Mahoma, según cuenta la leyenda.

Es un árbol importante para la medicina, ya que de él se utiliza:

- la corteza de la raíz para obtener la peletierina, sustancia parecida a la estricnina pero menos potente que ésta, que se usa para combatir a las lombrices del intestino, especialmente utilizado contra la tenia,
- sus granos constituyen uno de los alimentos más ricos en estrógenos vegetales,
- el jugo de la granada sirve para curar enfermedades de la garganta,
- las flores y la corteza de las granadas se usan como astrigente.

En la industria de las pieles se han empleados sus flores y frutos para curtir e incluso teñir.

Las puntas de las hojas segregan un néctar en el ápice formado por azúcares, fructosa, sacarosa y glucosa.

Como bonsái, fue la especie más popular del siglo XIX entre los árboles de hoja caduca, ya que permitía tener árboles con flor.

Bueno, espero que les sirva este trabajo, por favor comenten y compartan, eso me ayuda a continuar un trabajo que estoy a punto de abandonar.

Fernando Gatto