CONSEJOS PARA CULTIVAR EN EL CAMPO

Hola Bonsaistas, les paso unos consejos para los que puedan cultivar en campo.

Durante los últimos años de cultivo, he aprendido mucho y sigo haciéndolo. 

Cuando comencé, cometí muchos errores, menos en estos días, pero espero que el contenido a continuación lo ayude a atajar al menos algunos de los errores que cometí.

CONSEJO #1. DESARROLLO RÁPIDO

Simplemente no hay sustituto para el cultivo de árboles en el suelo. 

No podrá producir el mismo crecimiento sin importar cuánto lo intente o cuánto fertilizante aplique a un árbol en una caja y mucho menos en un recipiente de cerámica.

Por esta razón, si tienes acceso a un terreno, úsalo. 

Incluso puedes plantar en tu jardín lleno de otras plantas que en realidad estás cultivando en el campo para usar como bonsái. Muchos hermosos bonsáis alguna vez formaron parte de los setos de los jardines.

No obtendrá este tipo de desarrollo de una semilla en 15 años si se planta en un recipiente o incluso en una caja de madera.

CONSEJO #2. PREPARANDO TU ÁRBOL

Mi material de origen preferido para cultivar en el campo son los esquejes. 

Esto se debe a que la planta ya ha tenido un gran comienzo ya que todas sus raíces emergen del mismo nivel, lo que conducirá a un mejor nebari a largo plazo. 

Además, se supone que solo se molestará en tomar esquejes de plantas que tengan buena genética, como buen tamaño y/o forma de hoja, entrenudos cortos, buena característica de la corteza u otros.

Dependiendo del tamaño del material con el que esté comenzando, puede plantarlo en posición vertical y cambiar la dirección del tronco en cortes sucesivos del tronco o puede plantar el árbol en ángulo para que desde el suelo ya haya movimiento. 

Si desea un árbol con mucho movimiento, es posible que desee alambrar el árbol antes de plantarlo en el suelo .



Los esquejes son una gran fuente de material para cultivar en el campo y convertirlos en algo especial. 

Elija el material en función de alguna característica deseable de la planta madre.

CONSEJO #3. PLANTACIÓN

Si el suelo en el que está plantando necesita alguna enmienda, es posible que desee agregar algo de material orgánico, solo siga las pautas básicas disponibles en cualquier lugar para plantar árboles cuando se trata de la preparación del suelo.

He usado camas elevadas en mi patio trasero, por lo que mi espalda está muy agradecida, pero plantar a nivel del suelo también está bien. 

O simplemente puede colocar el árbol en el suelo y amontonar tierra alrededor, este último método hace que sacar el árbol del suelo sea mucho más fácil en el futuro.



CONSEJO #4. PLANTAR EN UNA SUPERFICIE

Al plantar el árbol, es posible que desee utilizar una superficie plana, como una baldosa, sobre la cual colocar el árbol.

Los beneficios de usar una baldosa son:

las raíces se ven obligadas a crecer fuera del borde y luego hacia abajo en el suelo, y esto produce una llamarada del tronco muy agradable.
cuando excavas el árbol, solo necesitas encontrar los bordes de la baldosa, cortar las raíces y el árbol está suelto. 

Por el contrario, sin una, las raíces pueden crecer directamente en el suelo, lo que hace que el trabajo de excavar sea mucho más difícil.



Este ensanchamiento del tronco en la base se debe al hecho de que inicialmente se plantó sobre una baldosa, lo que obligó a las raíces a crecer primero horizontalmente, en lugar de simplemente hacia abajo.

CONSEJO #5. CUÁNDO CORTAR EL TRONCO

Debe tener una idea del resultado final que desea lograr, ya que sin esta visión de futuro no sabrá cuándo cortar el tronco de su árbol.
Permita que el tronco de su árbol crezca sin cortar durante varios años y tienga casi el grosor que desea o necesita para obtener buenas proporciones. 

Tienes que cortarlo ahora para que cambiar la dirección de tu línea troncal desarrollando una rama que creció después de que hiciste el corte.

Cree conicidad en su línea troncal, lo cual es fundamental para el interés visual.
Desarrolle un crecimiento por encima del corte para ayudar a la cicatrización de esta cicatriz cortada.

Una vez que se corta el tronco, aunque habrá un mayor engrosamiento del crecimiento debajo del corte, será mínimo. 

Así que corta el tronco solo cuando hayas alcanzado tu objetivo, no antes.

Debe quedar bastante claro para usted los varios cortes de tronco que se haga, y la disminución suave en la siguiente porción del tronco.

CONSEJO #6. CUANDO CORTAR

El corte del tronco debe realizarse en una temporada en la que es probable que obtenga la mayor cantidad de brotes posteriores, ya que los abundantes brotes posteriores le darán mucho crecimiento nuevo para elegir su nuevo líder para continuar con su línea troncal.

El final de la primavera, cuando las hojas de primavera se endurecen y se vuelven ligeramente coriáceas, es la mejor temporada en mi experiencia, ya que es cuando el árbol está lleno de energía.



Este tronco se cortó en el momento adecuado y, como resultado, surgió una gran cantidad de crecimiento nuevo en la parte inferior del tronco. 

Este crecimiento se puede diluir, manteniendo solo unos pocos para desarrollarse más.

CONSEJO #7. COMO CORTAR EL TRONCO

Cuando comencé a cultivar en el campo, leí en libros cómo cortar en ángulos particulares y cómo se debía dar forma al corte. 

He aprendido que esto es una pérdida de tiempo.

Corta el tronco justo por encima cuando quieras que se produzca el cambio de dirección, teniendo en cuenta que habrá algo de muerte regresiva. 

Con una sierra afilada, corte el tronco en cualquier ángulo conveniente, teniendo cuidado de no dañar ningún crecimiento circundante, si lo hay. 

No es necesario dar forma al corte en este punto.
Un simple corte recto con una sierra afilada es ideal inicialmente.

CONSEJO #8. SELLAR EL CORTE

Después de hacer el corte descrito en el consejo n.º 7, debe sellar el corte con un buen sellador asegurándose de que quede cubierto cualquier tejido vivo. 

Esto protegerá los extremos cortados de bacterias u otros ataques.



Siempre sello mis cortes inmediatamente después de hacerlos. No estoy seguro de si es necesario sellar todo el corte, pero prefiero estar seguro que arrepentido con todos los barrenadores, bacterias y otras cosas desagradables que tenemos en estos días.

CONSEJO #9. ÁNGULO DE CORTE DEL TRONCO

En la temporada posterior al corte del tronco, ya sea a fines del otoño o principios de la primavera, cuando está claro que se ha establecido una nueva línea de flujo de savia y se ha desarrollado lo suficiente un nuevo crecimiento circundante, puede volver atrás y cortar el tronco nuevamente.

Esta vez querrás cortar en un ángulo que promueva la formación de callos en la herida, y esto generalmente se hace en la dirección de una rama que hayas decidido usar como tu nueva línea troncal.



No se moleste en hacer cortes con forma hasta que sepa dónde se ha establecido una nueva línea de flujo de savia. 

Esto es visible después de una temporada o dos.

CONSEJO #10. DAR FORMA AL CORTE

Los cortes de tamaño significativo necesitan un tratamiento especial o será difícil que el árbol forme callo, y la formación de callos resultante tampoco será muy atractiva. 

Para facilitar el flujo de tejido calloso, debe redondear los bordes del corte y ahuecar la parte central.



Un buen cincel de gubia afilado u otro implemento adecuado es ideal para trabajar cortes de tronco en una etapa posterior.

CONSEJO #11. TRATAMIENTO DE HERIDAS

El tejido calloso no se formará en la madera podrida ni en ninguna superficie que no sea sólida.

Ojalá hubiera sabido esto hace años.

Si tiene heridas grandes dentro de las cuales encuentra madera podrida, primero debe limpiarlas a fondo. 

Después de limpiar la herida, puede rellenar el orificio con un producto de cemento. 

Esto forma una gran superficie sobre la cual se puede formar tejido calloso.

En lugar de esperar que los callos llenen este espacio, simplemente llenándolos y luego fomentando que los callos se formen sobre el cemento, se reduce drásticamente el tiempo requerido para ocultar defectos tan grandes en el tronco.



Rellenar las cavidades grandes y luego marcar y sellar el borde de la vena viva garantizará que se forme tejido calloso más rápido y que la cicatriz se vea mejor una vez que haya cicatrizado correctamente.

CONSEJO #12. TRATAMIENTO DE CORTES DE RAMAS

No desarrolle ramas en el campo, cuando cultive árboles relativamente pequeños. 

Sin embargo, cuando se cultivan árboles más grandes, el beneficio de la velocidad de crecimiento superior producida por el cultivo en el campo puede acelerar la construcción de ramas estructurales.

El tratamiento de los cortes de ramas es muy similar al de los troncos en esencia. 

Al hacer el corte de la rama, una vez más, no hago mucho esfuerzo para cortar en un ángulo en particular, sin embargo, es importante que no corte más allá de los brotes inactivos, o toda la rama morirá. 

Simplemente sello el corte y lo dejo. 

Una vez que el crecimiento que se desarrolló después del corte ha madurado lo suficiente, digamos después de una o dos temporadas de crecimiento, entonces vuelvo y doy forma al corte para que el futuro insensible o curativo sea agradable.



Hay disponible una combinación de herramientas para trabajar o dar forma a cortes de ramas y cortes de troncos. 

CONSEJO #13. ALAMBRADO EN EL CAMPO

El alambrado en el campo puede ser de gran valor, solo tenga cuidado. 

La morca de alambre puede ocurrir rápidamente y puede ser la muerte de una rama. 

Una vez más, hay que tener en cuenta lo rápido que suceden las cosas cuando los árboles están en el suelo, especialmente en otoño y primavera.



En árboles más grandes, me gusta usar alambre para guiar las ramas estructurales inicialmente. 

Sin embargo, tenga cuidado.

CONSEJO #14. TRABAJO DE RAÍZ DE CAMPO

Hacer un trabajo de raíz frecuente reducirá drásticamente el desarrollo de sus árboles. 

Cada vez que arrancas un árbol, pierdes al menos un año completo mientras el árbol emite nuevas raíces mientras se prepara para crecer ramas.

La ventaja de arrancar el árbol, al menos inicialmente, es que podrá formar mucho mejor las raíces superficiales, ya que podrá cortarlas y acomodarlas. 

Sin embargo, la alternativa sería permitir que el árbol permanezca en el suelo y cuando haya terminado de desarrollarlo y esté listo para colocarlo en una maceta, lo colocará en capas. Esto producirá muchas raíces finas que sostendrán el árbol.



Aunque es seguro hacer un trabajo de raíz como este en árboles cultivados en el campo, debido a su inmensa energía, ralentiza el árbol y perderá algo de tiempo de desarrollo.

Fernando Gatto

EL TOKONOMA

Origen de Tokonoma

La palabra suelo originalmente significaba algo así como cama en la que acostarse o mesa en la que colocar cosas. 

Los artefactos se exhiben en los estantes del piso lateral, y los artículos de papelería, como piedras de entintar y pinceles, se exhiben en el escritorio del shoin, mesa de dibujo.

Hay varias teorías sobre las raíces del tokonoma, pero hay dos teorías principales. 

Se originó en Shake Residence, que fue la residencia de los monjes zen en los períodos Kamakura y Muromachi, y Shinden-zukuri, la residencia de aristócratas y samuráis, que ocurrió en el período Heian.

En el Shake, se colocó una sola tabla llamada Oshiita frente a la pared frontal entre las tablas, y tres muebles, un candelabro, un quemador de incienso y un jarrón, se colocaron sobre una base con patas llamada piso. 

Además, en la pared del fondo, se exhibían pinturas budistas, pinturas de sombras de un maestro y caligrafía para estudiar frente a ellas. 

Además, se instaló una repisa zushi y repisas en el segundo piso para exhibir artesanías. 

Se colocó un escritorio frente al shoji iluminado estilo ventanal llamado shoin shoji desde el período Muromachi en adelante, convirtiéndolo en un lugar para el aprendizaje diario.

Se dice que Oshiita y Tokoko se convirtieron en las tablas del piso, los estantes como Zushidana y el estante del segundo piso se convirtieron en las tablas del piso, y Akari-shoji y los escritorios se convirtieron en el Shoin adjunto, Deshoin, Honshoin, Akari Shoin.

¿Qué es el Tokonoma?

Un tokonoma es un pequeño espacio dentro de una casa japonesa que se utiliza para recibir invitados importantes. También se conoce como toko y es un espacio integrado dentro de una casa japonesa. 

La mayoría de las veces es un espacio pequeño para exhibir las obras de arte favoritas y más valiosas del dueño de la casa.

Lo interesante del tokonoma es que ha sido diseñado simplemente como un medio para presumir. 

Así es como un noble poderoso puede presumir de su riqueza ante personas de rango inferior. 

Por otro lado, para los invitados importantes, podría ser una mejor idea mantenerlos sentados de espaldas a la alcoba. 

Este es un medio de mostrar humildad que no se está jactando de todo el arte preciado.

El tokonoma es un espacio elevado dentro de una casa donde se pueden encontrar las obras de arte más cotizadas del propietario. Esto podría tener la forma de un pergamino tokonoma, que describe proverbios o dichos intelectuales. 

Otra obra de arte importante podría ser un arreglo floral de ikebana. 

Algunas personas también usan decoraciones como bonsai, pinturas, cerámica y más.

Un Tokonoma japonés típico está equipado con muchas cosas. Una es que está ubicado dentro de una pequeña porción de una sala de recepción. 

Tiene una plataforma elevada no más alta que un pie. 

Los suelos están hechos de esteras de tatami. 

Hay un gran rollo de un proverbio, un dicho o un apellido en medio del tokonoma, conocido como kakemono. 

La sala está equipada con un shoji o un panel de madera deslizante.

La sala de recepción suele ser muy sencilla, pero alberga una serie de obras de arte valiosas y costosas. 

Podría ser la caligrafía de un famoso calígrafo de hace siglos. Podría ser una pintura a mano de algún individuo muy famoso. 

La obra de arte expuesta podría pertenecer a cualquiera.

La historia del Tokonoma japonés

No hay mucha historia en el Tokonoma japonés, excepto por el hecho de que se conceptualizó por primera vez a principios del siglo XIV. 

Fue durante este tiempo cuando las paredes están diseñadas para estar desnudas para dejar espacio para colgar obras de arte, pergaminos y otras piezas. 

La mayoría de estas obras de arte son antigüedades y tienen un valor cultural y económico muy alto.

La mayoría de las veces, los rollos que se colgaban en las paredes durante este período tienen un simbolismo más religioso. 

Por ejemplo, es una forma de oración o deseo. 

O la caligrafía puede ser un mantra religioso que una persona debe repetir a lo largo de sus días. 

Por lo general, estos rollos tienen quemadores de incienso, flores e incluso candelabros.

¿Qué son los rollos japoneses de Tokonoma?

Básicamente, estos rollos de tokonoma se destacan como la pieza central o el punto focal de una alcoba. 

Dado que esta área se eleva por encima del piso, el pergamino que cuelga del tokonoma es la pieza central habitual de toda la habitación. 

Es uno de los espacios más especiales dentro de una casa tradicional japonesa.

En realidad, no existe tal cosa como un pergamino de Tokonoma, sino que estos pergaminos se conocen como kakejiku o kakemono. 

Estos pergaminos generalmente están diseñados en caligrafía y la mayoría de estos datan de siglos anteriores. 

A menudo, estos son escritos de sacerdotes zen que enseñan sobre la simplicidad, el ser, la vida y cosas por el estilo. 

Es un recordatorio constante de que el camino hacia una buena vida es a través del alma.

Estos rollos de caligrafía también pueden ser escritos por nobles, emperadores y similares del siglo X o del período Heian. 

Estas podrían ser lecciones de vida sobre gobernanza, riqueza, tierra y más. 

Además, estos rollos de caligrafía también pueden ser poemas escritos por maestros del té durante las ceremonias del té. 

Estos son muy sentimentales y podrían ser sobre el amor, la vida, la felicidad o conceptos más contrastantes como el miedo, el odio, el dolor y la tristeza.

A veces, estos rollos son pinturas en lugar de escritos. 

Estos podrían ser dibujos simples y minimalistas de la naturaleza, como pájaros, árboles, ramas y flores. 

Hay pinturas que son de carboncillo simple mientras que otras tienen abundante color. 

Las pinturas elaboradas pueden ser interpretaciones de paisajes y vistas escénicas comprimidas en un pequeño trozo de papel para usar como colgador de pared.

Hay dos estilos u orientaciones de papel a considerar en estos rollos de tokonoma. 

Un estilo del pergamino kakejiku sería el pergamino de pie y el otro estilo sería el pergamino lateral. 

Ambos son muy elegantes de usar, pero cada uno tiene un propósito diferente. 

Los pergaminos de pie se usan para las ceremonias del té, mientras que el pergamino lateral no se usa para las ceremonias del té y solo se puede usar en el diseño de la casa.

Consejos en diseño de interiores japonés

Muchas personas aspiran a un diseño de casa que genere no solo comodidad sino también relajación. 

Esta es la razón por la que hay una serie de ideas zen y diseños de interiores japoneses tradicionales que se entrelazan con esquemas occidentales para un hogar único y relajante. 

Algunos consejos para recordar son los siguientes:

Los elementos naturales siempre son un esquema de diseño para los hogares japoneses. 

Cualquier cosa simple, natural y verde puede ser una buena pieza central para una habitación. 

Por ejemplo, el bambú se puede usar como detalles en la pared, mientras que el bonsái se puede usar como pieza central para una mesa de café. 

Es importante mantener un solo artículo como pieza central para toda la habitación.

Otro consejo para recordar es que el minimalismo es el camino a seguir. 

Tener demasiados muebles y adornos dentro de la casa no solo la hace lucir desordenada, sino que también la hace lucir más pequeña. 

Mucha gente prefiere espacios más grandes para permitir que pase más luz y aire.

El uso de madera y otros elementos zen puede ser una excelente manera de mantener el hogar acogedor y confortable. 

Creará un ambiente de robustez y estructura. 

Ambos son elementos importantes en un hogar tradicional japonés.

Agregar obras de arte japonesas no es exactamente necesario para hacer que un hogar sea más tradicionalmente japonés. Estos artículos no solo son caros, los buenos también son difíciles de encontrar. 

Quizás agregar un pequeño tokonoma dentro de la casa pueda ser útil para presentar una o dos obras de arte. 

Pero más que eso podría ser una exageración.

Para una casa de estilo japonés en pleno funcionamiento, el uso de tatamis puede ser una buena idea. 

No solo agrega acento a la habitación, sino que también hace que el piso sea aún más funcional. 

Con la adición de algunos tapetes, cojines y almohadas para sentarse, todo el piso puede convertirse en un gran espacio habitable.

Repaso

El Kakemono o Kakejiku: Es una pintura que se guarda en rollo, de ahí su nombre, realizada generalmente sobre seda, se coloca en el centro del tokonoma y representa a Dios.

El Bonsai representa al hombre, y por tanto se coloca en un punto medio de la composición.

El Suiseki, figuras o plantas de acento representan la tierra y se colocan en la zona más baja. 

Generalmente en el caso de figuras suelen ser figuras con gran valor, herencia y elementos muy importantes para esa familia.

Los tres elementos forman un triángulo.

El bonsái debe permanecer en el tokonoma durante pocos días. 

Al ser un lugar cerrado en el interior pueden sufrir daños. Durante el resto del año los bonsáis se ubican en los jardines exteriores.

Existen muchas mas reglas a la hora de exponer en un tokonoma, como por ejemplo que todos los elementos tengan una unidad, si exponemos en primavera y el arbol esta brotando o con flores, el kakemono o kakejiku, debe ir en consonancia y lo mismo con el acento o figura, todo debe ir unido. 

Ademas si la pintura tiene pájaros, no se puede repetir el pájaro  como figura, etc. 

Fernando Gatto

EL CULTIVO EN CAMPO

CULTIVO DE BONSAI EN CAMPO, colaboración del maestro bonsaista TERRY ERASMUS.

El cultivo en el campo es una de las técnicas mediante las cuales puede obtener rápidamente troncos gruesos con los que desarrollar árboles bonsái de calidad.

¿Qué es tan importante sobre un tronco grueso?, te preguntarás. Después de ver tantos palos en macetas de bonsái, diría que es extremadamente importante. 

Debes tener en cuenta que como artistas del bonsái estamos tratando de crear la naturaleza en miniatura. 

Intentando capturar y recrear la sensación que tienes cuando te paras frente a un viejo roble, un árbol de Acer milenario o un tronco encorvado por años de maltrato por el viento, notarás que en todos ellos tienen troncos fascinantes. 

La forma en que agarran el suelo y cómo se estiran hacia los cielos es un desafío para replicar en una maceta pequeña.

Así que necesitamos usar todos los dispositivos visuales que tenemos a nuestra disposición. 

Un tronco grueso ayuda mucho. 

¿Todos los troncos deben ser gruesos? 

No. 

A veces se requiere un enfoque más femenino, como cuando se diseñan arces japoneses.

El cultivo en el campo no es la única técnica que se puede utilizar para crear troncos gruesos, también se pueden utilizar grandes contenedores de madera. 

Para los productores que viven en una casa alquilada, no tienen acceso a mucho jardín o por alguna otra razón no pueden cultivar en el campo, esta será la siguiente mejor opción. 

Si está limitado a contenedores grandes, le sugiero encarecidamente un sustrato que drene rápidamente, suelto y dé como resultado un rápido crecimiento de raíces y vegetativo. 

Será vital para garantizar que el árbol crezca sano y fuerte durante el período, o llevará más tiempo lograr los resultados deseados.

Sin embargo, sin duda, los árboles crecen mejor cuando están en el suelo. 

Durante siglos, así es como se han desarrollado en Japón árboles de la más alta calidad de todas las especies, y este enfoque todavía se practica en la actualidad.



Desarrollo a partir de una plántula de un año tratada como un esqueje después de que se eliminó la raíz pivotante. 

Las raíces más finas se extendieron y el árbol se plantó en un recipiente de plástico durante dos o tres años. 

En el cuarto año, se comenzó a cultivar el campo plantando el árbol en el suelo.


Lecho de cultivo de ladrillos

Si tiene el espacio, puede construir camas de cultivo como las de arriba. 

Están construidos con ladrillos que crean un vacío que puedes llenar con un medio de cultivo ideal, que debe drenar rápidamente. 

Esta elevación del nivel del suelo hace que la vida sea mucho más fácil, especialmente para la espalda, cuando se trabaja en la parte baja de los árboles.

Asegúrese de dejar suficiente espacio entre los árboles para que sus ramas puedan desarrollarse el mayor tiempo posible. 

Cuanto más largas sean las ramas, más y más rápido aumentarán la circunferencia del árbol. 

En las condiciones de crecimiento adecuadas, sus árboles pueden crecer al menos 1 m por año.


Pizarra usada para plantar.

Se usan por varios motivos, hace que sea más fácil quitar el árbol del suelo ya que no es necesario cavar debajo del árbol. Simplemente encuentre el borde de la baldosa y corte las raíces allí. 

Una vez que se cortan, simplemente puede levantar el árbol. 

Fácil.

Las lozas de pizarra obligan a las raíces de los árboles a crecer horizontalmente en lugar de hacia abajo. 

Esto crea un destello muy agradable en la base del tronco a medida que se desarrollan las raíces, lo que le da mucho carácter al tronco.

Si no tienes baldosas de cerámica, puedes usar tablas de madera o láminas de plástico e incluso estireno, pero las baldosas son más duraderas y podrás usarlas repetidamente.


Montículo de tierra sobre la pizarra

Amontona un poco de tierra sobre la piedra. 

No tiene que ser mucho, solo lo suficiente para que el árbol tenga algo en lo que crecer.


Colocar el árbol sobre la loza.

Coloque su árbol preparado encima del montículo de tierra. Trabaje un poco de tierra en los huecos para que no queden vacíos. 

Las raíces no crecerán en grandes bolsas de aire, por lo que debe asegurarse de eliminarlas.

Amontone un poco de tierra en la parte superior y, si lo desea, también puede cubrir la base con mantillo para asegurarse de que la tierra no se seque por completo entre riegos.


Pre-bonsai en tierra

En la imagen de arriba puedes ver varios árboles que han sido plantados de esta manera. 

Hay alrededor de 1 m entre ellos, ya que son árboles bastante desarrollados.

Los árboles son más vulnerables en esta etapa debido al hecho de que ha eliminado una gran cantidad de raíces. 

Sin embargo, los árboles cultivados en el campo tienen mucha más energía que los árboles cultivados en macetas, por lo que especies como el arce chino y el roble pueden soportar el duro trato con facilidad. 

Los árboles que son más frágiles deben recibir un cuidado posterior más cuidadoso, incluido un riego ligero y frecuente.

Evite el fertilizante al principio, pero después de que el árbol se haya asentado y muestre signos seguros de un nuevo crecimiento, puede seguir adelante y fertilizar. 

Los fertilizantes orgánicos de liberación lenta son recomendables ya que no pueden quemar fácilmente las raíces nuevas y sensibles.

El desarrollo en el primer año después de plantar el árbol no será muy impresionante, pero en la segunda temporada se acelerará mucho. 

En los años subsiguientes, el crecimiento se acelerará aún más hasta que, alrededor del cuarto año, vuelvas a desenterrar los árboles. 

Durante este tiempo, se debe hacer hincapié en desarrollar las ramas y la línea troncal, lo que significa permitir que el crecimiento se extienda el mayor tiempo posible. 

Cuanto más largas sean las ramas de sacrificio, más engrosarán el tronco.

Cada vez que levante el árbol, cortará las ramas de sacrificio y reducirá la altura del árbol, lo que se denomina corte de tronco. Cuando haces el corte del tronco no es tan importante hacer el corte en un ángulo particular y ciertamente no es necesario darle forma. 

El hecho es que el árbol volverá a morir hasta cierto punto y desde allí emitirá un nuevo crecimiento. 

Por lo tanto, es bastante inútil dar forma al corte solo para tener que repetir el proceso nuevamente en uno o dos años, en el punto donde comenzó la nueva línea troncal. 

Sé que muchos libros muestran esto, pero he aprendido por experiencia que es simplemente una pérdida de tiempo, pero suena como una idea excelente que la hace muy creíble.


Arce chino cultivado en campo. 

Puede ver claramente los tres puntos a lo largo del tronco donde se cortó y luego el desarrollo continuó nuevamente. 

La altura del corte del tronco depende de qué tan grande desea que el árbol se vuelva finalmente.

Si desea un árbol bajo y fornido, el corte del tronco será diferente que cuando desea un tronco alto y femenino.
Cuántas curvas quieres en él porque cada vez que haces un corte de tronco, cambias la dirección del tronco.
Y qué tan grueso quieres que sea el árbol, no querrás cortar el tronco hasta que haya espesado lo suficiente.

No corte el tronco hasta que la parte que quede tenga al menos 2/3 o más del grosor final que desea. 

En términos muy generales, es posible que desee hacer su primer corte de tronco a aproximadamente 1/3 de la altura final del árbol, pero esto realmente depende del estilo que esté creando.

A medida que se acerca al final del proceso, es decir, el tronco tiene la circunferencia que desea, puede decidir acortar el tiempo que el tronco crece en el suelo antes de desenterrarlo y podarlo. 

La razón de esto es que ahora también debes tener en cuenta las cicatrices y los cortes que hagas, ya que una vez que el árbol esté en un contenedor de bonsái, será casi imposible eliminar las grandes cicatrices creadas durante el cultivo en el campo. Sugeriría permitir que las ramas se desarrollen un poco más a lo largo del tronco, por encima de cualquier corte importante. 

Esto hará que la savia fluya agresivamente en esa área y resultará en una curación más rápida.

Para evitar cicatrices grandes en las últimas etapas del desarrollo del tronco, también puede quitar las ramas antes de que crezcan demasiado, reduciendo el tamaño del corte resultante. 

También es imperativo que use una sierra afilada para hacer cualquier corte, ya que esto resultará en una curación más rápida.

Después de quitar la rama con la sierra, descubrí que usar un cortador de raíces es mejor para quitar el resto de la rama, ya que es una herramienta más resistente.

También se recomienda encarecidamente sellar los cortes.


Raíces típicas cuando se practica el cultivo en campo

Mientras esté en el suelo, el árbol crecerá con fuerza y ​​las raíces se desarrollarán igual de fuertes. 

Después de varios años en el suelo, las raíces se habrán engrosado considerablemente y serán muy gruesas. 

Las raíces alimentadoras que son finas y pueden recolectar nutrientes y humedad del suelo son lo que necesitamos fomentar para el cultivo en macetas, no las gruesas raíces de almacenamiento. 

También encontrará que los árboles que permanecen durante muchos años en el suelo solo tendrán estas raíces gruesas y las raíces más finas habrán muerto más cerca del tronco.

Así que cada 3 o 4 años es recomendable desenterrar el árbol y quitarle las raíces gruesas. 

Para fomentar el desarrollo de raíces alimentadoras, el árbol debe pasar una temporada en un recipiente grande de plástico o madera. 

Mientras que en este contenedor el crecimiento será más lento y más controlado. 

Las raíces finas saldrán del árbol de las raíces gruesas que cortaste la última vez que lo levantaste del suelo, pero también saldrán de la base del tronco.


Después de cortar las raíces

Puede ver cuán severamente se pueden reducir las raíces en el material en crecimiento del campo, debido a los niveles de energía que habrían acumulado. 

Es importante que estos cortes de raíz se hagan, si es posible, en el ángulo correcto. 

El ángulo que se prefiere es el horizontal. 

La razón de esto es que cuando las nuevas raíces emergen de los bordes cortados, eventualmente no habrá cicatrices visibles, ya que la cicatriz está esencialmente debajo del árbol. 

Si, por el contrario, realiza el corte en un ángulo de unos 45 grados, el corte tardará muchos años en desaparecer por completo.

También notará los grandes cortes creados cuando quite las ramas que se usaron para engrosar el tronco. 

Estos deben sellarse correctamente para evitar que el cámbium/tejido vegetal vivo muera en los bordes creando un área aún más grande para curar. 

A medida que se acerque a terminar finalmente el proceso de crecimiento del campo, debe concentrarse más en la curación de estos cortes porque una vez en una maceta de bonsái, esta curación será mucho menor.

Las ramas que se desarrollaron durante el campo son en su mayoría inútiles una vez que comienzas a diseñar el árbol. 

Es muy tentador mantenerlas muchas veces, pero generalmente son demasiado gruesas, demasiado rectas y tienen muy poca conicidad para ser de alguna utilidad. 

Por lo tanto, es mejor comenzar con un tronco limpio y desarrollar las ramas que desea mantener en el árbol final, mientras puede controlar mejor su crecimiento.


Desarrollo de raíces más finas en un contenedor

Aquí hay otro ejemplo, está en un recipiente de plástico grande donde puede desarrollar muchas raíces finas antes de regresar al suelo para un mayor desarrollo del tronco después de una temporada más o menos.

RETIRO DEL CAMPO

Notarás que en la primera temporada después de que un árbol haya sido podado con dureza, gastará la mayor parte de su energía en poner nuevas raíces en el suelo. 

En las próximas temporadas se hará progresivamente más fuerte.

Estos árboles son de un lote de 10 o más árboles que comencé originalmente a partir de plántulas hace más de 10 años. 

Durante ese tiempo, se han levantado y podado la raíz varias veces, cada vez cortando el tronco para trabajar en la conicidad y el movimiento del tronco. 

Al mismo tiempo, siempre se trabajó en las raíces, centrándose en desarrollar un tronco atractivo y raíces que irradien hacia afuera desde el tronco. 

El árbol en la imagen de arriba ahora ha estado en el suelo durante las últimas 2 temporadas completas. 

Puedes ver cuán fuertes son las nuevas ramas que se desarrollaron durante este período.

PASO 1: REDUCIR


Utilice una sierra para reducir rápidamente las ramas que se han desarrollado en el suelo.

Como las ramas que se desarrollaron en el suelo generalmente no se usan en el diseño final, se pueden quitar. 

Por supuesto, también se puede usar el cultivo de campo para ayudar a engrosar la circunferencia de las ramas que formarán parte del diseño, sin embargo, estas no son adecuadas, por lo que deben eliminarse.

Deje los tocones de las ramas que podrían usarse más tarde para que pueda reducirlos aún más cuando tenga el árbol a una altura más conveniente. 

Es mejor hacer estos cortes iniciales ahora mientras el árbol está firmemente en el suelo, ya que a veces se puede requerir una fuerza considerable para quitar las ramas grandes. 

La forma final de los cortes se puede hacer más tarde cuando sea más fácil trabajar en el árbol.

Ramas eliminadas o reducidas a tocones.

PASO 2: EXCAVAR


Comience a cavar a una distancia considerable del tronco.

El suelo arcilloso en el que crecen estos árboles es bastante pedregoso. 

Para hacerlo un poco más fácil, uso una pala chica ya que es más pequeña y más fácil para mí trabajar con ella. 

Un pico pequeño u otro implemento probablemente funcionaría aún mejor, pero no tenía uno a mi disposición.

Cava un anillo alrededor del árbol que asegurará que te quede un buen volumen de raíces en el árbol. 

Esto se puede reducir aún más, por supuesto, pero es importante que no los corte demasiado cortos para empezar, ya que cavar a ciegas en el suelo dañará las raíces y necesitará cortes limpios para promover la curación y reducir el riesgo de raíces. podrido.


El árbol quitado del suelo.


La teja que estaba debajo del árbol.

Siempre uso baldosas para hacer crecer estos árboles, ya que obliga a las raíces a desarrollarse horizontalmente y luego hacia abajo en el suelo, en lugar de hacerlo inmediatamente hacia abajo. 

PASO 3: MANTENLO HÚMEDO

El cepellón envuelto en una toalla de baño húmeda

Es importante, especialmente si está trabajando en un día caluroso donde las raíces pueden secarse rápidamente, para mantener húmedo el cepellón.

Para el trabajo puedes usar lo que prefieras. 

Tengo estas viejas toallas de baño, muy grandes y gruesas que uso porque retienen mucha agua y pueden mantener un árbol húmedo durante horas.

PASO 4: QUITAR LA TIERRA DEL CAMPO


El árbol recibiendo un buen lavado

El suelo arcilloso, como la mayoría de los otros suelos que encontrará en el campo, no es adecuado para la salud a largo plazo de los árboles bonsái. 

O son demasiado finas y obstruyen el drenaje, o son demasiado húmedas como esta arcilla y retienen demasiada humedad. 

Así que lo mejor es eliminar todos los rastros de la misma.

Logro esta tarea con un rociador a presión. 

No los industriales por supuesto, solo los que se venden para uso doméstico y que normalmente usarías para lavar tu coche. 

Si no tiene un rociador a presión, puede usar una manguera de jardín con un accesorio adecuado.
Otro beneficio de lavar las raíces tan a fondo es que se deshace de todas las piedras que pueden causar un daño considerable a sus herramientas cuando comienza a acortar las raíces.

Como normalmente uso una motosierra para hacer la mayor parte del trabajo cuando desarrollo árboles cultivados en el campo, las piedras definitivamente no son deseables ya que despuntan inmediatamente la cadena.



PASO 5 - UN BAÑO DE AGUA


Después de una ducha, al árbol nada le gusta más que un buen baño.

Como solo continuaré el trabajo de este árbol en unos días, durante mi presentación lo mantendré sumergido en una tina de agua.

Esto es muy parecido a lo que podría hacer con sus árboles recolectados. 

Aunque puede agregar todo tipo de vitaminas al agua en un esfuerzo por asegurar la supervivencia del árbol, he descubierto que esto es innecesario, aunque ciertamente no puede hacer ningún daño, así que adelante y use su muti secreto si lo prefiere.

PONIÉNDOLO EN MACETAS

PASO 6: PREPARACIÓN DE SU CONTENEDOR


Una caja de madera preparada para el árbol.

En preparación para desenterrar estos árboles, visité la tienda local de suministros de madera y compré algunos pinos cepillados que habían sido tratados con conservantes para madera. También compré algunos tornillos de acero inoxidable para la construcción de las cajas.

Mis razones para usar madera en lugar de plástico:

La madera tiene mejores propiedades aislantes que el plástico y, por lo tanto, transfiere calor al medio de cultivo interior a un ritmo más lento. 

Por lo tanto, las raíces de los árboles no están expuestas a fluctuaciones de temperatura tan rápidas. 

Eso tiene que ser bueno, ¿verdad?
En nuestro sol en Sudáfrica, incluso una tina de plástico estabilizada contra los rayos UV durará como mucho 2 temporadas antes de que comience a volverse quebradiza y se rompa. 

La madera durará muchas temporadas más y es biodegradable.

A veces tengo que mover mis árboles debido al movimiento del sol, o más específicamente a las sombras de mi casa. 

La madera tiene una estructura buena y rígida que el plástico no tiene y, por lo tanto, el daño a las tiernas raíces nuevas si se mueve una tina de plástico está casi garantizado.

Si tiene las herramientas necesarias, puede construir sus propias cajas en tamaños o al menos proporciones similares a las macetas de bonsái. 

Esto facilita mucho las cosas a la hora de trasladar el árbol a un recipiente de cerámica.
Puedo hacer una caja como esta más barata de lo que puede comprar la tina de plástico de tamaño equivalente, por lo que también hay un incentivo financiero.

CONSEJO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE MADERA

Si decide construir sus propias cajas de madera, deje un pequeño espacio de no más de 5 mm entre las tiras inferiores de madera, aunque puede ser más ancho si está utilizando una capa gruesa de drenaje en la parte inferior. 

Esto permitirá que el agua se drene, pero será lo suficientemente pequeño como para que sus medios de cultivo no se escapen; tampoco necesitará perforar agujeros ni usar una malla de drenaje.

PASO 7 - TRABAJAR LAS RAÍCES


El cepellón completo

Las raíces necesitan ramificarse al igual que las ramas. 

Esta ramificación asegura que fomentes una fina red de raíces que puede soportar una fina red de ramas arriba.

Por lo tanto, las raíces de almacenamiento gruesas no tienen cabida en una maceta de bonsái y deben reducirse. 

El ángulo del corte, ya sea hacia abajo o hacia arriba, no es tan crítico en mi experiencia, pero parece que los cortes realizados donde la cara del corte mira hacia abajo son mejores. 

Sin embargo, no siempre es posible cortar las raíces de esta manera.


Un ejemplo de una raíz que ha sido podada con el corte hacia abajo. 

Nuevas raíces deben salir alrededor del borde del cámbium.

No sello mis cortes de raíz, aunque sellar los superficiales probablemente sería mejor, especialmente como un medio para alentarlos a sanar más rápido y dejar menos cicatriz. 

En el trasplante posterior, si observa que las raíces se pudren, es importante eliminar el material podrido y hacer nuevos cortes para estimular la cicatrización. 

Recomendaría usar el sellador en forma de masilla, ya que no se desprenderá fácilmente ni se lavará. 

Hay uno para coníferas que tiene hormonas añadidas para acelerar la cicatrización, y otro para caducifolios.


En este ejemplo, esta raíz fue podada hace algunos años y se desarrollaron dos nuevas raíces. 

Ahora se debe limpiar el corte y usar masilla de sellado para cubrir la madera y estimular la cicatrización.

Es una buena idea podar las raíces para que el árbol pueda pararse en su ángulo de plantación, sobre una superficie plana sin soporte. 

Este es un enfoque que debe continuar durante toda la vida del árbol como un bonsái, por supuesto, teniendo en cuenta que cabe en una maceta de bonsái de cerámica de fondo plano.

PASO 8 - CORTAR RAMAS Y SELLAR HERIDAS

Las ramas que no se van a utilizar como parte del diseño final se deben eliminar y rematar para que cicatricen.

Es mejor hacer este trabajo antes de colocar el árbol en la caja de madera preparada, ya que es probable que el trabajo trastorne la posición del árbol. 

Por lo tanto, prefiero hacer la mayor parte del trabajo antes de plantar el árbol en macetas y hacer el acabado final más tarde.

En mi opinión, el humilde cortador de raíces es la herramienta más útil cuando se trabaja en árboles en esta etapa de desarrollo. 

Una sierra puede eliminar rápidamente la longitud de la rama, pero no hay nada como un cortador de raíces del tamaño adecuado para reducir aún más el tocón. 

También es mucho más robusto que un cortador de ramas, ya que en realidad está diseñado para eliminar raíces. 

El apalancamiento proporcionado por la longitud de los mangos del cortador de ramas también evita que te canses demasiado rápido cuando haces muchos cortes.


Asegúrese de mantener las ramas por encima de los cortes que ayudarán a curar las cicatrices resultantes.


Los cortadores de raíces no son solo para raíces. 

Son extremadamente útiles para dar forma a los cortes de las ramas cortadas.


La pasta se puede utilizar para rellenar cavidades profundas.

Cuando tienes cicatrices que se curan en gran medida en el campo, tienden a hacerlo con mucha energía y el cambium vivo puede ser bastante grueso. 

En ocasiones, esto puede dejar cavidades profundas que, a menos que el árbol continúe desarrollándose en el suelo, es poco probable que se cierren.

En casos como este, puede usar cualquier pasta o mezcla de relleno permanente que llene la cavidad y, en lugar de que el árbol tenga que llenarlo con cambium, ahora simplemente tiene que sanar sobre el relleno. 

Es probable que esto suceda mucho más rápido que la alternativa.

Mientras trabaja en sus árboles, asegúrese de que las raíces se mantengan ligeramente húmedas. 

Use una botella de spray para rociarlos, asegúrese de que esta botella no se haya usado anteriormente para aplicar productos químicos.

Para sellar cortes en general, recomendaría el uso de sellador tipo masilla. 

Se puede formar en la mano y aplicar al corte. 

A medida que el cambium cicatriza sobre la cicatriz debajo de la masilla, la desplaza. 

Para cortes más pequeños el sellador tipo pasta es ideal, simple de aplicar y muy efectivo en todas las especies de bonsái.

Los cortes deben ahuecarse ligeramente si desea una herida suave o si deja un área levemente elevada, una vez que cicatrice sobre esta superficie, la ondulación podría agregar interés al tronco.

Los bordes del corte deben estar lo más limpios posible, por lo que es una buena práctica repasar los bordes de un corte después de haber terminado con un cortador de ramas o raíces con un cuchillo para injertos.

PASO 9 - ASEGURAR EL ÁRBOL


Los árboles deben estar atados con alambre en la caja de madera.

Nunca deja de sorprenderme la cantidad de árboles que veo que no están alambrados en sus macetas. 

Esto no es algo que haga por diversión, hay muy buenas razones para ello. 

Aquí hay un par:

Los árboles alambrados son estables en su contenedor y, si se manipulan de alguna manera, el nuevo medio de cultivo no se altera como en el caso de los árboles no alambrados.
Al mover un árbol, incluso si es de su banco de trabajo a su área de cultivo, pueden golpearse fácilmente y, si no están atados, es posible que deba repetir todo el procedimiento de maceta.

Vivo en una zona ventosa. 

El viento puede desalojar fácilmente un árbol recién plantado y, como mínimo, romper raíces frescas. 

Puede darse el caso de que esto último ocurra pero el efecto no sea visible sobre el suelo hasta que la salud de los árboles comience a deteriorarse.

Uso alambre de aluminio para asegurar mis árboles ya que no se oxida. 

También puede usar alambre de cobre si lo prefiere y, por supuesto, es mucho más fuerte. 

Lo importante es que cuando apriete el cable, la acción es tirar y luego torcer con un alicate. 

No tirar y torcer al mismo tiempo. 

Si hace esto último, es probable que el cable se rompa.

PASO 10: AGREGAR SU MEDIO DE CULTIVO

En las etapas iniciales de un árbol, se requiere un desarrollo rápido. 

Por lo tanto, un medio que es ligero, de drenaje rápido y que tiende a estar seco es ideal. 

A medida que un árbol se vuelve más maduro, desea un crecimiento menos desenfrenado a favor de un crecimiento controlado. 

Su medio de cultivo debe modificarse en ese momento a uno que tiende a retener más la humedad aunque mantenga un buen drenaje.

Para árboles recolectados o cultivados en el campo que recién están comenzando su vida en un contenedor, estoy usando una mezcla que se drena muy rápido, tiene un buen intercambio de oxígeno y la cantidad justa de retención de humedad que no tengo que dejar mi trabajo diario para convertirme un regador profesional. 

La mezcla que contiene un 30 % de turba de fibra larga y un 70 % de pedregullín es ideal. 

Incluso es posible que desee agregarle más pedregullín, especialmente si vive en un área con mucha precipitación.


Agregar medio de cultivo a la caja de madera.

Al agregar el medio elegido al recipiente que está usando, puede usar un material de grado más grueso en la parte inferior para el drenaje. 

Sin embargo, prefiero no usar piedra, ya que hace que los contenedores sean extremadamente pesados.


El medio de cultivo ideal para fomentar un buen desarrollo de raíces fibrosas.


Trabajando el medio de cultivo en las raíces.

No olvide asegurarse de que no haya espacios en el cepellón. Puedes usar un palillo chino u otro implemento romo. 

Haz movimientos giratorios con la mano y el medio se hundirá en el espacio creado. 

Siga haciendo esto hasta que esté seguro de que ha eliminado las bolsas de aire.

Sin duda, puede sumergir toda la planta en un recipiente con agua, pero esto no siempre es práctico, especialmente en este caso. 

La mayoría de los medios de cultivo modernos sin suelo simplemente saldrán flotando de la maceta, por lo que es mejor regar bien la plantación con un rocío fino.

PASO 11 - RIEGO

Después de haber regado bien el árbol inicialmente, es poco probable que necesite regar durante al menos varios días justo después de plantarlo. 

En esta etapa, el árbol no requerirá mucha agua ya que no hay follaje ni tampoco muchas raíces para absorber la humedad de todos modos.

Por ahora, la idea sería simplemente asegurarse de que el medio de cultivo permanezca ligeramente húmedo, ya que esto fomentará el desarrollo de nuevas raíces.

A medida que el árbol se desarrolle y comience a crecer activamente, deberá ajustar el riego en consecuencia.


El uso de una varilla de riego que rocíe finamente evitará que el medio de cultivo se desprenda del recipiente.

También es mejor usar una varita de riego que le rocíe un poco de agua a su bonsái y que no erosione el medio de cultivo de la maceta. 

Además, la acción de regar es un movimiento de lado a lado, no mantienes el rocío dirigido al bonsái todo el tiempo.

CUIDADO POR LOS CONVALECIENTES

Además del riego, hay un par de otras consideraciones para el cuidado posterior de su árbol cultivado en el campo recién plantado.

POSICIÓN

Lo mejor es colocar su árbol en una posición protegida que esté protegida del viento y donde reciba sombra moteada o sol de la mañana solamente. 

El árbol aún no es estable en su maceta y, aunque está conectado, el viento aún puede tener un efecto debilitante en el crecimiento de los árboles. 

Como hay muy pocas raíces para proporcionar humedad al árbol, debe asegurarse de que el árbol no se exponga demasiado al sol, lo que lo deshidratará más rápido de lo que puede reponer la humedad que se pierde. 

A medida que el árbol eche más raíces, también producirá más crecimiento vegetativo, aunque no se deje engañar por el crecimiento inicial del árbol que es alimentado por la savia que se puso a disposición del árbol por el crecimiento que probablemente tiene ahora.

FERTILIZAR

Por las razones mencionadas anteriormente, es decir. 

falta de raíces y crecimiento activo, su árbol no necesitará fertilizante durante las primeras semanas al menos. 

Cualquier fertilizante aplicado en esta etapa solo se desperdiciará. 

En cambio, espere hasta que pueda ver que el árbol se ha asentado y está creciendo saludablemente, alrededor de 4 semanas después de plantarlo inicialmente y luego comience a alimentarlo ligeramente.

También puede agregar más y más bolsitas alrededor del árbol a medida que muestra signos de crecimiento progresivamente más fuerte.


Desarrollo de raíces sanas alimentado con un sobre de osmocote arriba.

EL FUTURO

De momento el objetivo será asentarlos en sus nuevos contenedores y animar un montón de nuevas ramas entre las que poder elegir con cuál quedarme para el marco inicial. 

Es poco probable que vuelva a poner cualquiera de estos árboles en el suelo. 

Sin embargo, si lo fuera, pasar un año o dos en estos contenedores fomentará una masa de raíces finas cerca del tronco, después de lo cual los árboles podrían transferirse al suelo durante un par de años más hasta que se levanten por última vez.

Un agradecimiento especial a Terry Erasmus por su colaboración con este blog de iniciantes, gracias, gracias.

Fernando Gatto