martes, 31 de enero de 2023

LA REPRODUCCIÓN - EXPLICACIÓN COMPLETA



Hola Bonsaistas, en el último posteo les puse que estaba medio obsesionado con la reproducción de ciertos ejemplares, bueno eso da en esto.

Un artículo bastante técnico sobre reproducción, me costó horas de leer y entender como escribir para simplificar, espero les guste.

Sistema reproductivo vegetal, es cualquiera de los sistemas, sexuales o asexuales, mediante los cuales se reproducen las plantas. 
En las plantas, como en los animales, el resultado final de la reproducción es la continuación de una especie dada, y la capacidad de reproducirse es, por lo tanto, más bien conservadora, o dada a un cambio moderado, durante la evolución. 
Sin embargo, se han producido cambios y el patrón se puede demostrar a través de un estudio de grupos de plantas. 
La reproducción en las plantas es asexual o sexual. 
La reproducción asexual en las plantas implica una variedad de métodos muy dispares para producir nuevas plantas idénticas en todos los aspectos a la progenitora. 
La reproducción sexual, por otro lado, depende de una serie compleja de eventos celulares básicos, que involucran a los cromosomas y sus genes, que tienen lugar dentro de un elaborado aparato sexual desarrollado precisamente para el desarrollo de nuevas plantas en algunos aspectos diferentes de los dos padres que jugaron un papel en su producción.

La reproducción asexual no implica la unión de células o núcleos de células y, por lo tanto, no hay mezcla de rasgos genéticos, ya que el núcleo contiene el material genético, cromosomas de la célula. 
Se dividen en dos tipos básicos: 
- sistemas que utilizan casi cualquier fragmento o parte del cuerpo de una planta 
- sistemas que dependen de estructuras especializadas que han evolucionado como agentes reproductivos. 

Reproducción por fragmentos 

En muchos grupos de plantas, la fragmentación del cuerpo de la planta, seguida de la regeneración y el desarrollo de los fragmentos en organismos completamente nuevos, sirve como un sistema reproductivo. 
Estos pueden ser hojas cortadas o porciones de raíces o tallos, que se estimulan para desarrollar raíces y producir brotes. 
Las ramas caídas naturalmente de sauces y álamos enraízan en condiciones adecuadas en la naturaleza y eventualmente se convierten en árboles. 
Otras prácticas hortícolas que ejemplifican la reproducción asexual incluyen el injerto de brotes, la eliminación de las yemas de una planta y su implantación en otra y el injerto de ramas, la implantación de pequeñas ramas de un individuo sobre otro.


Es una práctica hortícola común propagar variedades deseables de plantas de jardín por medio de fragmentos de plantas o esquejes. 
Estos pueden ser hojas cortadas o porciones de raíces o tallos, que se estimulan para regenerar las partes faltantes, generalmente raíces o brotes adventicios. 
La capacidad de los tallos para regenerar partes faltantes es variable, en consecuencia, las plantas pueden ser fáciles o difíciles de enraizar. 
La capacidad fisiológica de los esquejes para formar raíces se debe a la interacción de muchos factores. 
Estos incluyen sustancias transportables en la propia planta: hormonas vegetales como la  auxina, carbohidratos, sustancias nitrogenadas, vitaminas y sustancias aún no identificadas. 
Los factores ambientales como la luz, la temperatura, la humedad y el oxígeno son importantes, al igual que la edad, la posición y el tipo de tallo.

Pero bueno simplificando vamos a comparar los procesos sexuales y vegetativos.

Reproducción sexual

Multiplicación vegetativa   

1La descendencia o progenie no es idéntica a los padres, ya que la meiosis (que formó las gametas) y la fecundación (que originó el cigoto y embrión) recombinaron la información genética de las plantas progenitoras.
2Origina descendencia con caracteres variables (por ejemplo diferentes alturas o productividad).
3   Favorece la variabilidad genética y el avance evolutivo de la especie.
1  Se obtienen plantas idénticas al progenitor, y entre ellas (clones) ya que no hay recombinación de caracteres.
2Se mantienen y propagan características deseables, ej.: alta productividad mayor calidad, tolerancia a insectos, resistencia a enfermedades, tolerancia a estrés hídrico, etc. Al ser individuos clonados (idénticos) su uniformidad es una ventaja en el manejo de un cultivo.
La misma uniformidad de la descendencia es una desventaja si cambian las condiciones, ya que todos los individuos pueden ser susceptibles a nueva plaga o a cambio de condiciones climáticas.


Sin duda es bastante complejo, mas de lo que describo, pero para nuestros fines lo mas importante es lo siguiente
Multiplicación vegetativa

Cuestión de terminología: hay varios términos que son usados casi indistintamente para nombrar a la multiplicación vegetativa. Por ejemplo: Clonación o Reproducción asexual o Reproducción clonal o Regeneración vegetativa.

La propagación vegetativa se conoce desde el inicio de la Agricultura con la domesticación de muchas especies de plantas que se cultivan hasta nuestros días. 
Existe una gran variedad de métodos, desde los procedimientos más sencillos, estacas, hasta los tecnológicamente más complejos, cultivo in-vitro de tejidos, según los requerimientos de cada caso.

Ventajas de la reproducción vegetativa

- Valorar genéticamente material vegetal, incluyendo estudios de interacción genotipo ambiente.
- Preservar genotipos y complejos genéticos en bancos clonales.
- Acortar los ciclos reproductivos para acelerar los procesos de cruzamiento y prueba.
- Conservar genotipos superiores que determinan características genéticas favorables, resistencia a plagas y/o enfermedades, crecimiento, , tolerancia a condiciones extremas de humedad.


Tipos de Multiplicación vegetativa

Los métodos de propagación pueden ser clasificados como naturales, según si se trata de estructuras propias de las plantas que le permiten reproducirse asexualmente, bulbos, tubérculos, rizomas, estolones, hijuelos, apomixis, o artificiales si son producidas por el hombre, estaca, esqueje, injerto, acodo y cultivo in vitro.

Obviamente que dejando de lado lo no tan necesario para nuestro hobby vamos a lo que interesa.

Estacas o esquejes, llamados Fitómeros:

La propagación por estacas es una técnica de multiplicación vegetal en la que se utilizan trozos de tallos, los que colocados en condiciones ambientales adecuadas son capaces de generar nuevas plantas idénticas a la planta madre. 
Estas porciones son fitómeros: es la menor porción formada por un nudo con la yema y una porción de los entrenudos superior e inferior que permite la multiplicación. 
Plantadas bajo condiciones ambientales favorables se induce a formar raíces, y luego desarrolla el vástago produciendo así una nueva planta independiente. 
A menudo se usa esqueje para referirse a ramas jóvenes o de menor consistencia y estaca para tallos lignificados. 
La capacidad de una estaca para formar un sistema radical o caulinar adventicio depende de factores endógenos, es decir propios del material, y de factores exógenos, ambiente.

Recolección y establecimiento de esquejes

< Recorte las hojas de los brotes seleccionados antes de cortarlos de la planta madre, deseche los brotes terminales y las hojas si están demasiado blandas.

< Coloque los brotes rápidamente en bolsas de polietileno que contengan una etiqueta, marcada con el nombre de la especie y el número de clon y papel húmedo u otro material húmedo. 
En ausencia de material húmedo, humedecer el interior de la bolsa con un pulverizador. 
Mantenga la bolsa cerrada en todo momento.

< Para evitar el calentamiento de los recortes durante el transporte, guárdelos en una caja fría pero evite el contacto directo con el elemento de refrigeración.

< En el vivero, ponga los brotes en un cubo de agua o rocíelos con frecuencia hasta que se usen.

< Con un cuchillo afilado o tijeras de podar, corte esquejes de uno o dos nudos. 
Corte el extremo basal del esqueje en ángulo recto, evite cortar la base inclinada, ya que esto puede resultar en un sistema de raíces de un solo lado.

< Sumerja los 0,5 a 1 cm basales del corte en el polvo de enraizamiento requerido. 
Siempre debemos tener la oportunidad de establecer de 3 a 4 esquejes de cada tratamiento: por ejemplo, control o sin tratamiento, 0,1 por ciento de IBA, 0,3 por ciento de IBA, 0,8 por ciento de IBA.

< Inserte el esqueje en un agujero preparado en el sustrato de enraizamiento a una profundidad de aproximadamente 2 a 3 cm, asegurándose de que la hoja esté bien por encima del sustrato, y firme el esqueje con dos dedos.

< Etiquete los esquejes con el nombre de la especie, número de clon, fecha de establecimiento y tratamiento aplicado. 
Ingrese la información en su hoja de evaluación.

< Rocíe los esquejes antes de cerrar bien la tapa del propagador.

Este es el método más importante para propagar arbustos ornamentales y varios cultivos arbustivos y leñosos. 
Un ejemplo de propagación de estacas leñosas de uno o dos años son las higueras o Ficus carica, el kiri o Paulownia tomentosa o de estacas semileñosas son los olivos o Olea europea y la vid o Vitis sp..

Al colocar un fitómero o estaca a enraizar recuerden que se está colocando un tallo, a veces con crecimiento secundario. 
Para enraizar se necesitan células totipotenciales -con núcleo- que se desdiferencien y puedan regenerar un meristema apical radical que forme una raíz completa.


En las dos fotos de cortes histológicos se ve la ONTOGENIA de la formación de raíces adventicias de la yerba: son cortes transversales de una estaca de yerba durante este proceso. 
En la 1º foto se observa el xilema y el floema secundario, y a partir de células del parénquima floemático se forma una zona meristemática precursora de las raíces. 
En la 2º foto ya se aprecian dos primordios radiculares que debieron atravesar el córtex y están emergiendo de la estaca.

El caso de las coníferas es algo diferente.

Coníferas en general, se considera semilla forestal al cutting que es la porción terminal de un macroblasto, incluyendo la yema apical, cutting es la denominación usada en este cultivo en Uruguay, Argentina, Chile y otros países. 
Las plantas madre, clones selectos dadores de cuttings se pueden mantener a campo o en viveros.
La cosecha se realiza manualmente o mecanizada.



Acodo:

Es un método de propagación en el cual se provoca la formación de raíces adventicias a un tallo que está todavía unido a la planta madre. 
Luego, el tallo enraizado, acodado, se separa para convertirlo en una nueva planta que crece sobre sus propias raíces. 
La rama acodada sigue recibiendo agua y minerales debido a que no se corta el tallo y el xilema permanece intacto. 
La formación de raíces en los acodos depende de la provisión continua de humedad, buena aireación y temperaturas moderadas en la zona de enraizamiento.

Se utiliza en ornamentales y en cultivos como la vid, donde se denomina Mugrón, es un sarmiento o rama larga que, sin cortarlo de la cepa, se entierra parcialmente en el lugar próximo a la misma en el que hay una falta, doblándolo de manera que quede la punta con un par de yemas al aire, con el fin de que arraigue y dé origen a una nueva cepa. 
Una vez que ya tiene raíces el sarmiento enterrado, se puede destetar o cortar.

Propagación por injertos:

Son segmentos de plantas se adhieren a otra receptiva más resistente o de mejores características. 
El injerto es un método de multiplicación que consiste en unir yemas de una determinada variedad o cultivar sobre una estaca de otra variedad, cultivar, u otra especie de la misma familia botánica, con tolerancia normalmente a problemas de suelo porciones de plantas de manera que formen un solo individuo. 
En un árbol injertado se distinguen por tanto una parte situada por debajo del punto de injerto, denominada hipobionte, portainjerto ó patrón, provista generalmente de raíces y una parte superior, llamada epibionte, injerto ó púa, destinada a formar la copa.

Formación de la unión del injerto, la secuencia de los pasos en la cicatrización es la siguiente:

1. El tejido recién cortado de la púa, capaz de actividad meristemática, es puesto en contacto íntimo y fijo con el tejido del patrón también recién cortado en condiciones similares, de tal modo que las regiones con cambium de ambas partes estén en contacto estrecho. 
Las condiciones de temperatura y humedad deben ser tales que estimulen la actividad de las células recién expuestas y de aquellas que las circundan.

2. En la región cambial tanto del patrón como del injerto, las capas exteriores de células expuestas producen células de parénquima que pronto se entremezclan y enlazan; al resultado de esa actividad se llama “tejido del callo”.

3. Algunas de las células del callo recién formado que se encuentran en la misma línea con la capa intacta de cámbium del patrón y del injerto se diferencian hasta formar nuevas células cambiales.

4. Esas nuevas células de cámbium producen tejido vascular nuevo, xilema hacia el interior y floema hacia el exterior estableciendo así conexión vascular entre patrón e injerto, requisito indispensable para que la unión del injerto tenga éxito.



Terminologías clave

Vástago
La parte aérea de un árbol que formará la copa de la nueva planta. 
Esta parte contiene los brotes latentes del árbol cuyas características deseadas deben multiplicarse.

Brotación
Una forma especial de injerto en la que el vástago consta de uno o varios brotes. 
Es una forma de injerto más económica, ya que se pueden producir más vástagos de un solo árbol madre.

Patrón
La parte subterránea o inferior de un árbol, que a veces incluye parte del tallo y algunas ramas que formarán el sistema de raíces de la nueva planta. 
Esta parte también puede contener yemas latentes, que no se deben permitir que se desarrollen en la nueva planta ya que los retoños no tienen las características deseadas que necesitan multiplicarse.

Cambium vascular
Una capa delgada de células meristemáticas entre la corteza de un árbol, floema y la madera, xilema. 
Las células meristemáticas son capaces de dividirse en nuevas células que pueden diferenciarse en nuevos tejidos y órganos.

Las principales técnicas de injerto

Injerto de cuña superior
  Este es el método más utilizado, ya que es simple y generalmente exitoso tanto con plántulas como con árboles más viejos. 
A menudo se usa en árboles más viejos que trabajan en la parte superior, ya que se puede usar con vástagos considerablemente más delgados que el portainjertos. 
En los árboles más viejos que trabajan en la parte superior, generalmente se insertan dos vástagos pequeños a cada lado de la hendidura. 
En estos casos, es importante que los vástagos se corten de modo que el exterior de la cuña sea un poco más grueso que el interior para permitir una mayor circunferencia.

Empalme e injerto de látigo y lengua
  Se hace un corte largo e inclinado tanto en el vástago como en el portainjerto y se atan juntos. 
Este método es simple, pero requiere algo de práctica para permitir cortes inclinados uniformes y emparejar vástagos y portainjertos. 
Al amarrar, se debe tener cuidado para evitar que se resbale inadvertidamente al unir las piezas. 
Es la técnica de elección para material con un tallo muy conciso.

Una versión más segura del injerto de empalme es el injerto de látigo y lengua en el que se hace un segundo corte vertical corto a dos tercios de la punta de los cortes tanto en el vástago como en el patrón. 
Las lenguas tanto del vástago como del portainjertos se cortan entre sí y el injerto se amarra de forma segura. 
La ventaja de esta forma de injerto es una porción más grande de células con cambium para que coincidan y una buena sujeción inicial del vástago en el portainjertos. 
El método requiere material blando y se usa a menudo con plantas jóvenes que solo tienen una lignificación limitada.

Injerto de abordaje
  Esta es una forma de injerto particularmente adecuada para combinaciones difíciles. 
Tanto el vástago como el patrón permanecen como plantas intactas hasta que se haya formado una unión de injerto segura, lo que les permite a ambos usar su propio sistema vascular para la asimilación y la absorción de agua. 
La figura ilustra un sistema de injerto de abordaje.

Brotación en T
  La mayoría de las formas de brotación deben realizarse cuando la corteza se desprende fácilmente tanto del vástago como del portainjerto, que es en un momento de alta actividad metabólica. 
La brotación en T se usa más comúnmente en la propagación de cítricos. 
Por lo general, se limita a pequeños brotes de entre 6 y 25 mm de diámetro, que están creciendo activamente para que la corteza se deslice fácilmente de la madera.

Brotes de parche
  Este es un método muy utilizado para árboles tropicales con corteza gruesa, como el árbol del caucho. 
Se puede utilizar en plantas madre de hasta 10 cm de diámetro. Se corta un trozo rectangular de corteza del patrón, generalmente con un cuchillo especial de doble hoja. 
Se corta un trozo de corteza a juego, incluido un brote, de la madera del brote y se combina con el porta injerto preparado.

Las plantas cítricas son propagadas en forma asexual a través de injertos y no a través de semillas, ya se trate de explotaciones comerciales o con otros fines. 
La variedad de interés es injertada sobre un pie o portainjerto. En consecuencia, la planta estará constituida por dos partes: la copa y el pie. 
Por lo general, la especie injertada es distinta de la del portainjerto, el cual es seleccionado en función de diversos factores ecológicos como ser suelo, clima y enfermedades.

Acodos

Es similar a los esquejes, con la ventaja de que los propágulos se separan de la planta madre solo después de que se hayan formado las raíces. 
Es un método que puede proporcionar éxito de enraizamiento con especies difíciles de enraizar. 
Su tasa de multiplicación es menor que con esquejes, pero puede producir plantas individuales más grandes.

Las técnicas más comunes para los árboles agroforestales incluyen el acodo aéreo, el acodo simple y la formación de taburetes. 
En la propagación de frutas tropicales, el acodo aéreo es la técnica más importante.

Acodo aéreo o marcotting
Se pueden hacer con casi cualquier planta leñosa y es un método excelente para propagar pequeñas cantidades de árboles individuales. 
Implica el anillado de un brote relativamente joven, lo que conduce a una acumulación de hormonas vegetales promotoras del enraizamiento en el corte, sin obstaculizar el suministro de agua y nutrientes a la punta. 
Los brotes deben ser jóvenes y vigorosos pero lo suficientemente leñosos para soportar el tratamiento. 
Los mejores brotes son los del crecimiento de la temporada anterior.

Se hace un corte en un lugar conveniente en el tronco. 
La longitud ideal del brote por encima del marcot es de 20 cm para evitar brotes grandes y enraizados que puedan tener dificultades para establecerse. 
Se quita un anillo completo de corteza de alrededor de 1 a 5 cm haciendo dos cortes circulares y quitando el anillo intermedio. 
Es importante que se retire un anillo lo suficientemente grande para evitar que el callo cierre la herida, pero se debe evitar un daño excesivo al brote. 
También se debe evitar cortar la madera, ya que puede interrumpir el suministro de agua y aumentar el riesgo de rotura del brote.

Se pueden aplicar sustancias promotoras de raíces, como una suspensión de polvo de auxina, y mezclarlas con un fungicida si es necesario.

Luego se aplican dos puñados de un sustrato de enraizamiento adecuado alrededor de la herida. 
Luego se ata en plástico y se envuelve en papel de aluminio para preservar la humedad y evitar el sobrecalentamiento. 
Un sustrato de enraizamiento adecuado debe ser liviano y poroso para permitir suficiente oxígeno alrededor de la herida, pero con una alta capacidad de retención de agua. 
Musgo, fibra de coco, aserrín, vermiculita o mezclas de tierra con cualquiera de estos sustratos han demostrado ser adecuados. 
Se puede agregar un poco de tierra de árboles establecidos al sustrato para ayudar en el proceso de enraizamiento, especialmente para las especies que requieren microsimbiontes.

Para mejorar la tasa de supervivencia del marcot enraizado, las hojas se recortan o eliminan por completo y el brote se corta parcialmente unos días antes de la cosecha. 
En el momento de la cosecha, el marcot debe colocarse inmediatamente en un recipiente con agua y luego colocarse en una maceta, utilizando un medio para macetas liviano pero nutritivo apropiado, y colocarse bajo sombra, preferiblemente en condiciones húmedas, como en un polipropagador.

Es un método que es más apropiado para ambientes húmedos pero, si se tiene cuidado, también puede tener éxito en climas más secos.

Acodos simples
Generalmente se realiza con arbustos de muchos tallos que producen brotes largos y suaves después del rebrote. 
Las plantas se cortan al final de la temporada de latencia y los brotes jóvenes en desarrollo se doblan hacia abajo y se clavan en el suelo unos 15 a 20 cm por debajo de la punta, formando así una 'U'. 
Durante la temporada, los brotes crecen y producirán raíces donde están clavados. 
Para mejorar el éxito del enraizamiento, se pueden herir los brotes o aplicar auxinas. 
Por lo general, se permite que los tallos crezcan durante una o dos temporadas antes de cortar el tallo enraizado y plantarlo a la sombra. 
Para que este método tenga éxito, es importante que el sustrato utilizado para las capas se mantenga húmedo, pero no encharcado en todo momento y que se eviten las enfermedades transmitidas por el suelo. 


Taburete o acodo de montículos
La formación de acodos de montículos se realiza con plantas que han sido severamente cortadas, entre 2,5 y 5 cm sobre el nivel del suelo y que tienen el vigor natural para producir muchos brotes de monte bajo fuertes. 
Los nuevos brotes en desarrollo se cubren continuamente con tierra húmeda, aserrín u otro sustrato liviano hasta aproximadamente la mitad de su altura. 
Si se cubren demasiado alto, las hojas pueden cubrirse y debilitar el brote. 
Al final de la temporada, se habrán formado raíces en la base de los brotes, que luego se pueden cortar y plantar como plantas separadas. 
También con este método, el sustrato debe mantenerse húmedo y libre de patógenos para establecer un lecho de heces. 
Las plántulas deben plantarse en hileras lo suficientemente anchas como para dejar suficiente espacio para el montículo o taburete. 
Ha resultado suficiente una separación de 1 a 1,5 m.

Se les permite crecer durante una temporada de crecimiento y luego se cortan entre 2 y 5 cm por encima del suelo para iniciar el desarrollo de brotes de monte bajo vigorosos para el enraizamiento. 
Se ha demostrado que rodear los brotes recién desarrollados obligándolos a crecer a través de una malla de alambre puede mejorar el éxito del enraizamiento. 
Dependiendo de la especie, se puede colocar una malla cuadrada de 0,5 cm sobre el tocón antes de que se desarrollen los brotes. 
Luego, los brotes se fuerzan a crecer a través de la malla y se anillan a medida que se espesan.


Otras técnicas

Los árboles y arbustos también se pueden multiplicar mediante compensaciones o apomixis. 
Las compensaciones son brotes laterales que se desarrollan desde la base del tallo de algunas plantas. 
Se cortan de la planta madre con las raíces adheridas y se pueden sembrar en macetas de inmediato o, si no hay suficientes raíces, se pueden tratar como un esqueje de tallo y colocar en un propagador.

Recortar el tallo principal, rompiendo así la dominancia apical de la planta madre, que suele ser muy fuerte, puede desencadenar una producción compensada.

La apomixis es un proceso común a ciertas plantas en las que no ocurre el proceso sexual normal de formación del cigoto. 
La forma más común es la forma embrionaria adventicia o siendo mas simple, los pequeños plantones que encontramos al lado de árboles en los parques o bosques, en la que los embriones se originan a partir de células de la nucela o del saco embrionario. 
Estos embriones son diploides y copias exactas de la planta madre. 
Las semillas así desarrolladas a menudo tienen más de un embrión, uno de los cuales se ha desarrollado sexualmente y los otros son de origen apomíctico. 
Esta forma de apomixis ocurre en algunas especies frutales como los cítricos y en algunas variedades de olmos.


Bueno espero no haberlos aburrido, prometo continuar mas simple, o no.

Fernando Gatto

Y SI PROBAMOS CON SEMILLAS???


Hola bonsaistas, seguimos tratando de reproducir esa variedad que se resiste, pero como buenos bonsaistas, no nos va a ganar.
Todos nosotros cultivamos la mayoría de las plantas a partir de esquejes y compramos plántulas o como las llamamos, cariñosamente, prebonsais, porque tenemos la sensación de que las semillas de plantas leñosas son otro proyecto de aprendizaje de cinco a diez años, al igual que los esquejes. 

Hay un libro, el de Norman Deno sobre reproducción por semillas nos enseña todo lo necesario sobre semillas, googleenlo (o como se escriba). 
Su libro sobre semillas es tan importante como Dirr y Heuser sobre esquejes. 
Si tiene un libro sobre semillas, debería ser este: Teoría y práctica de la germinación de semillas, Norman C. Deno. 
Compre el libro, deberíamos apoyar a personas como Deno, que trabajan fuera del establecimiento tradicional, pero que revolucionan la industria con la fuerza de sus ideas.

Deno por fin establece un sistema para comprender la germinación de las semillas. 
Su teoría es que las frutas y las semillas contienen sustancias químicas en su pulpa, cubierta de la semilla o embrión que inhiben la germinación. 
Deno es un químico físico, no un botánico, por lo que entiende estas cosas. 
Estos productos químicos son barreras para la germinación y deben eliminarse, a menudo para que las semillas germinen. Olvídese de términos como estratificación, ahora son arcaicos. Originalmente se refería a la práctica de acodar semillas en lechos que se mantenían fríos, para acodar o estratificar. 
Prefiero usar los términos que usa Deno, porque describen con mayor precisión lo que está pasando. 
Estos términos son inhibidores de la germinación para los productos químicos que deben eliminarse y pretratamiento para los procesos involucrados. 
Creo que es lo mínimo que podemos hacer para honrar el trabajo del hombre.



Las reacciones químicas que tienen lugar para descomponer algunos de los inhibidores de la germinación son bastante inusuales porque requieren humedad y temperatura dentro de un rango específico, ni más frío ni más caliente. 
Como químico físico, Deno ha identificado este tipo de reacción y explica cómo puede ocurrir, aunque no debemos preocuparnos por ello aquí. 
Otro inhibidor se descompone a temperatura cálida, otro por un hongo, uno por falta de luz y otro en presencia de luz, aunque los activados por la luz parecen funcionar en conjunto con el hongo. 
Un tipo de inhibidor está presente en la pulpa de la mayoría de las frutas y debe eliminarse físicamente. 
Además, existen barreras físicas que deben romperse, como las cubiertas impermeables de las semillas. 
Deno enumera todo esto en lo que él llama los nueve principios. 

Inhibidores desglosados ​​por control de humedad y temperatura

Primero debe comprender que las semillas de diferentes especies e incluso diferentes CULTIVARES son diferentes y pueden exhibir diferentes inhibidores. 
Deno está compilando una enciclopedia para identificar los inhibidores para cada especie que pueda. 
Desafortunadamente para nosotros, él está más interesado en la jardinería de rocas y alpinas que en las plantas leñosas, pero hay muchas referencias a ellas y aún más en la actualización, según tengo entendido. 
Pero al comprender los principios, es bastante fácil identificar los inhibidores usted mismo con una serie simple de experimentos con semillas en toallas de papel húmedas.

Algunos inhibidores se descomponen en condiciones de humedad a 21º C y otros a 5º C. 
Las semillas pueden contener, y a menudo contienen, más de un inhibidor. 
Hay una curva de germinación para cada especie que describe la tasa de germinación a lo largo del tiempo, pero para nuestros propósitos ninguno de estos ciclos lleva más de noventa días para la gran mayoría de las plantas. 
Si el ciclo es más corto que esto, puede determinarlo fácilmente revisando las toallas de papel cada semana para ver si la semilla ha comenzado a brotar.

La mayoría de las semillas leñosas templadas contendrán un inhibidor que requerirá un ciclo de 5º C seguido de un ciclo de 21º C. 
Esto solo tiene sentido, ya que es la forma natural de proteger las semillas para que no germinen mientras todavía están demasiado frías. 
A veces, los inhibidores deben descomponerse en orden, la semilla no germinará hasta que esto suceda. 
Algunas especies requieren múltiples ciclos. 
Es decir, puede haber más de un inhibidor presente, y cuando esto sucede, se descomponen uno a la vez. 
Así deberás alternar tres meses de frio seguidos de tres meses de calor hasta que se produzca la germinación. 



La belleza de usar toallas de papel húmedas y bolsas de plástico para pretratar las semillas es que puedes hacer todo este trabajo sin tratar de meter una capa de tierra en el refrigerador. 
Cuando la semilla finalmente germine, sáquela de la bolsa y siembre, una a la vez si es necesario, y este suele ser el caso. 
Prefiero esperar hasta que emerja la radícula y luego plantarla en una bandeja o celda de plántulas. 
Esto elimina gran parte de los desperdicios involucrados en la siembra de semillas. 
Sabes que la semilla que plantaste va a brotar porque ya ha germinado, esto es particularmente bueno para semillas raras y valiosas cuando solo tienes unas pocas.

Reacciones fúngicas y lumínicas

Te diré que la mayoría de las semillas que a ti y a mí nos interesan no tienen este tipo de inhibidores.

Inhibidores presentes en la Pulpa de Fruta

Estos inhibidores son mucho más comunes de lo que la gente cree. 
No lo vemos mucho porque es una práctica común lavar la semilla de todos modos o dejar que la pulpa se desintegre durante el invierno. 
Pero si recolecta fruta para adquirir semilla, es imperativo seguir este procedimiento para eliminar cualquier posible inhibidor. 
Lava la semilla para eliminar todos los restos de pulpa. 
Puedes hacerlo mecánicamente o dejar que fermente para que se desprenda. 
Una vez relativamente limpia, lave la semilla todos los días durante siete días para eliminar todo rastro de fruta y el inhibidor. 
La mayoría de estos productos químicos son solubles en agua, pero muy pocos son a base de aceite y la adición de una cantidad muy pequeña de detergente los disolverá.
Esto me ha funcionado muy bien con Ginkgo y Prunus mume.

Cubiertas de semillas impermeables

Hay algunas especies leñosas que tienen cubiertas de semillas duras que no permitirán que pase el agua para comenzar el proceso de pretratamiento o que el embrión se expanda. 
Si la semilla se recolecta fresca y húmeda, ya ha resuelto el problema de la humedad. 
Puede pretratar la temperatura y luego cortar la cubierta de la semilla para permitir que el grano se rompa.

Cómo experimentar

Tome la semilla REMOJADA y colóquela en toallas de papel y colóquela en bolsas de plástico delgadas como bolsitas y dóblelas sobre la parte superior. 
No se ha demostrado, pero es muy posible que el oxígeno sea necesario para que se produzca la reacción. 
Manténgalo a 21º C durante diez días a dos semanas si no sabe si un inhibidor de 5º C está presente o no. 
Según mi experiencia, si no hay inhibidor de 5º C y la semilla está fresca, comenzará a germinar de inmediato.

Si no obtiene nada al final de dos semanas, póngalo en el refrigerador durante tres meses, revisándolo cada semana en busca de signos de germinación. 
A menudo, la semilla leñosa fresca comenzará a germinar después de un mes. Al final de los tres meses y no se produce la germinación, lo más probable es que esté presente un inhibidor de 21º C. 
Mantenga la semilla alrededor de 21º. 
Para la mayoría de las semillas leñosas, el inhibidor se descompone rápidamente y comenzará a brotar en una semana o dos. 
Si no, manténgalo en 21º C durante tres meses. 
Si no sucede nada, está presente un segundo inhibidor de 5º C suponiendo, por supuesto, que la semilla sea viable. 
De vuelta a la heladera, repite los ciclos hasta que se produzca la germinación, te dé un ataque, o la semilla se pudra.



Por supuesto, puede ejecutar varios experimentos si no tiene ninguna información sobre su semilla. 
Una bolsa en heladera, otra a 21º C, etc.

Algunas notas sobre el cuidado. 

La semilla debe permanecer húmeda INTERNAMENTE durante todo este proceso. 
Mi experiencia con la semilla leñosa es que puede permanecer mucho más seca por fuera de lo que la mayoría de la gente creería. 
Mantenerlo así de seco elimina muchos de los problemas de hongos relacionados con los tiempos de almacenamiento prolongados. 
Esta es la razón por la que soy tan exigente con las semillas frescas que no se han secado, ya tienen humedad interna y si hay una cubierta de semillas impermeable, no hará ninguna diferencia.

Algunos consejos para determinar la humedad adecuada: Conozca la diferencia entre húmedo y mojado. 
Si hay una película de humedad sobre la semilla o la bolsa de plástico, está mojada, no húmeda. 
La toalla de papel debe sentirse casi seca. 
Si comienza a endurecerse durante el proceso, está seco y se deben agregar unas pocas gotas de agua o un solo rociado de una botella con atomizador.

Para semillas que no toman mucho tiempo en pretratar como Cedros, ni siquiera uso toallas de papel u otros medios, remojo la semilla, la seco al sol durante unos quince minutos hasta que la cáscara externa se sienta seca al tacto y la pongo en una bolsita y en la heladera. 
La semilla es muy carnosa y retiene suficiente agua para el mes que debe permanecer allí. 

Si su semilla se enmohece mucho pero aún no ha agrietado la cubierta de la semilla, puede lavarla con una solución de cloro al diez por ciento. 
Deje secar, luego vuelva a almacenar en una bolsa y toallas nuevas. 
La semilla sana tiene anticuerpos naturales para la mayoría de los hongos, y esto es cierto. 
Pero mantener la semilla demasiado húmeda es demasiado arriesgado. 
Una vez que contrae un patógeno, parece que lo tiene de por vida y es necesario tomar precauciones.



Semilla fresca

No puedo dejar de enfatizar lo importante que es obtener semillas frescas o bien almacenadas. 
Muchas semillas llegan frescas de la recolección y mueren al dejarlas secar, simplemente porque se han secado. 
El ejemplo más notorio es el Acer rubrum. 
No se puede secar en absoluto y debe recogerse fresco y húmedo de los árboles en primavera y sembrarse inmediatamente. Germina en unos diez días sin ningún tratamiento previo.

He gastado mucho en elementos, semillero, tierra, arena, perlita, y sobre todo tiempo en los Acer palmatum sin que germinara una sola semilla hasta que finalmente me hice inteligente y recolecté las mías en octubre y noviembre. 
La mejor semilla aún tendrá algo de color en las alas y la parte carnosa aún estará un poco húmeda. 
Si la semilla se recolecta en esta etapa y se refrigera sin más secado, se conservará durante algún tiempo, pero la mayoría de las empresas no se molestan en hacerlo. 
Solía ​​pensar que el secado de la semilla la ponía en un estado de letargo profundo, pero ahora, según el trabajo de Deno, creo que la mata, como en el caso de Acer rubrum, o permite que la semilla y la cubierta de la semilla se sequen y endurezcan. volverse semi-impermeable para que no pueda llevar agua al embrión sin importar cuánto tiempo se remoje.



Probablemente me he olvidado de media docena de cosas, pero esto debería ayudarte a comenzar a germinar tu propia semilla. La semilla de bonsái es un proceso a muy largo plazo, cinco años incluso para bonsáis muy pequeños, así que no dejes que esta sea tu única estrategia. 
Pero puede ser muy gratificante como parte de su plan general de adquisición de material vegetal.

Fernando Gatto

PROPAGACIÓN POR ESQUEJES


Hola Bonsaistas, vamos a hablar de reproducción, algo que todos queremos hacer para multiplicar nuestros árboles, y a veces para tener esa especie que nos gusta pero no podemos comprar.

La mayoría de los esquejes son bastante fáciles con las condiciones ambientales adecuadas. 
Los esquejes necesitan: 
1) un medio de enraizamiento limpio y bien drenado, 
2) una hormona de enraizamiento proporcionada de forma natural o mediante la aplicación de una, 
3) un suministro constante de humedad para compensar la falta de raíces, 
4) suficiente luz para permitir la fabricación de alimentos, de madera blanda y semileñosa, 
5) Calor de fondo en algunos casos, aunque a casi todos les va mejor.

Medio de enraizamiento

El medio debe ser estéril para obtener buenos porcentajes de enraizamiento en una amplia gama de especies. 
Algunas especies parecen ser inmunes a cualquier cosa fúngica en el suelo y otras son muy propensas a la infección. 
La mayoría de las raíces también necesitan aire para formarse, así como para minimizar la infección. 
Debe equilibrar la necesidad de drenaje con la necesidad de un suministro constante de humedad. 
Sin niebla automática, el medio debe contener más agua. 
Un buen lugar para comenzar es 50% turba y 50% perlita. 
Con niebla automática o en un ambiente de aire fresco y húmedo como una zona costera, es mejor acercarse a toda la perlita.

La perlita ahora se usa casi universalmente en lugar de arena o agregado volcánico porque es más liviana, estéril y económica. 
Uso alrededor de ocho partes de perlita por una parte de turba y una parte de vermiculita. 
La turba y la vermiculita facilitan el manejo de la perlita, reducen la esponjosidad y ayudan a perforar los agujeros para los esquejes. 
También endurezco y hago crecer los esquejes en los pisos de propagación para que la turba y la vermiculita me den una pequeña cantidad de capacidad de retención de nutrientes, la perlita no tiene nada.

Utilizo pisos de propagación cuadrados de 50 cm con fondos de malla que brindan un excelente drenaje pero aún mantienen el medio adentro. 

Hormonas de enraizamiento

Hay dos tipos de hormonas de enraizamiento en el mercado, talcos y soluciones. 
Los talcos contienen la hormona ácido indolbutírico, o simplemente, IBA en varias concentraciones, eso es lo que significan los números, también contiene un fungicida. 

Las soluciones de hormonas líquidas como son una solución de IBA y NAA en alcohol. 
El alcohol actúa como vehículo, por lo que se pueden usar concentraciones más bajas. 
Algunos esquejes son sensibles al alcohol y pueden quemarse. 
He encontrado que las soluciones no son efectivas para los esquejes que requieren niveles hormonales.

¿Cómo sabes qué niveles para cada especie? 
Hay un libro que es muy superior a todos los demás para este tipo de información enciclopédica, 
Propagación de plantas leñosas, de Dirr y Heuser, disponible en Timber Press, tienen un sitio web. 
Cuesta alrededor de 40 euros. 
Es un compendio de estudios de todo el mundo que incluye la información compilada por la Sociedad Internacional de Propagadores de Plantas, IPPS. 
Si solo tiene un libro de propagación, debería ser este. 
Los principiantes lo encontrarán solo un poco abrumador al principio.



Humedad

Sin un sistema de raíces, los esquejes dependen de la absorción de humedad a través del tallo y las hojas. 
Esto funciona bien si el medio está constantemente húmedo y la humedad es alta y está fresco, 25° C durante el día. 
Este es el aspecto más difícil de lograr en casa. 
Debe reducir la tasa de transpiración para proteger los esquejes de la marchitez. 
Puede hacer esto manteniéndolos frescos, manteniendo húmedas las superficies de las hojas y reduciendo el área de la superficie de las hojas. 
Puede quitar algunas hojas para reducir el área de la superficie para que solo queden dos o tres hojas pequeñas, o puede, como yo prefiero, quitar las hojas inferiores y luego cortar las hojas restantes por la mitad. 
Después de un tiempo, tendrá una idea de cuánta área foliar puede soportar cada especie dadas sus condiciones individuales.

Para el propietario de una casa, lo anterior puede ser tan simple como mantener los esquejes debajo del banco de bonsái pero fuera del suelo que se riega una o dos veces al día, donde no recibirán luz solar directa. 
El siguiente paso es construir una caja de propagación y proporcionarle niebla automática. 

Luz suficiente

Se piensa que las raíces se estimulan en los esquejes con altos niveles de luz, aunque no he visto estudios que lo respalden. 
Pero los esquejes enraízan como respuesta a que la comida desciende por el tallo en el floema y se detiene en el corte inferior. 
Al no encontrar raíces para almacenar el alimento, retrocede en este punto y se producen cambios en presencia de hormonas para convertir el tejido del tallo en tejido indiferenciado o callosidad y finalmente en tejido de raíz.

Este proceso funciona mejor, por supuesto, si hay suficiente comida para que esto suceda, de ahí la necesidad de retener las hojas en los esquejes de madera blanda y semileñosa. 
La comida también se almacena en el propio tejido del tallo, y esto es suficiente para los esquejes de madera dura sin hojas, aunque el proceso es mucho más lento. 
Los altos niveles de luz obviamente juegan un papel aquí al mantener la fotosíntesis. 
Debes equilibrar la necesidad de luz con la acumulación de calor. Para sistemas simples, todas las sombras funcionan bien. 
Una alimentación foliar MUY ligera también parece ayudar en este proceso, aunque el nitrógeno fomenta el crecimiento de algas en el medio y pronto creará un maravilloso pantano si se excede.

Calor inferior

La niebla automática y el calor inferior revolucionaron la industria de los viveros en la época de la segunda guerra mundial. 
Antes de eso, la mayor parte de la producción se hacía mediante estacas de madera dura, lo que era lento y efectivo para un número limitado de especies. 
En estos días hay muy pocas plantas que no se pueden propagar a partir de esquejes y las que no se pueden, por lo general, se pueden hacer mediante cultivo de tejidos.

El calor inferior actúa como un estimulante para la producción de raíces, así como para un crecimiento más rápido de las mismas. 
En general, el calor del fondo debe ser diez grados más caliente que la temperatura del aire ambiente, aunque es útil cualquier cantidad de calor del fondo. 
No se debe permitir que la temperatura caiga por debajo de los 19º C y lo óptimo parece ser alrededor de 26º C para la mayoría de las especies.



Algunas especies son más sensibles al calor que otras. 
A la mayoría de las plantas tropicales que he cultivado en el pasado les gustaban el calor. 
Los arces también enraízan mucho más rápido cuando están calientes. 
Se cree que algunos cultivares de Juniperus en realidad prefieren temperaturas más frías una vez que se forma el callo, pero aún no he encontrado que se pongan de acuerdo sobre eso. 

La forma más fácil y económica para que el aficionado lo resuelva es comprando una base de calefacción con controlador, se usan para mantener los platos calientes en los restaurantes, puede obtener un sistema pequeño por alrededor de cien dólares. 
Usan mucha electricidad, incluso una pequeña, prepárate para que tu factura aumente. 
Los sistemas más grandes se alimentan con agua caliente. 
Se puede usar un calentador de agua regular con una pequeña bomba de circulación conectada al termostato. 

Los esquejes se dividen en tres categorías, 
1) madera blanda, 
2) madera semidura y 
3) madera dura.

Esquejes de madera blanda

Estos esquejes se toman de un nuevo crecimiento en la etapa suculenta. 
Cuando la punta de una planta turgente se rompe cuando se dobla a noventa grados, está madura para los esquejes de madera blanda. 
La mayoría de los esquejes perennes se hacen de esta manera, muy pocas plantas leñosas. 
En general, los niveles bajos de IBA mejoran el enraizamiento, pero no son necesarios. 

Esquejes de madera semidura

La mayoría de los esquejes de plantas leñosas en estos días son de maderas semi duras. 
Estos esquejes se toman de madera que creció este año pero que ahora está firme y dura, con hojas endurecidas. 
Está bien lignificado en la base, pero aún puede tener una punta blanda que puede o no eliminarse. 
Es mejor guiarse por el tacto de la madera que por el calendario. 
La temporada alta es junio y julio. 
También hay grados infinitamente variables de dureza y cada especie y, a veces, cultivares que responderán de manera diferente. 
Esta es una cuestión de experiencia y se ha escrito mucho al respecto. 
Algunas especies como el abedul y la picea tienen ventanas de oportunidad muy estrechas. 
Otros, como la mayoría de las manzanas silvestres, se pueden tomar durante todo el verano.

Por mucho, la mayoría de las maderas semiduras requieren hormonas en el rango de 0.3% a 1.6% IBA. 
Hay algunas que no requieren hormonas como el sauce, cuyas hojas son un excelente enraizador, hacemos una especie de té de hojas de sauce y se sumergen las estacas en ese té durante una hora y ya es suficiente para que provoquen el enraizamiento.
Inclusive podemos regar durante tres o cuatro días nuestar estacas con ese té para mas efectividad.

Comienzan a enraizar en menos de una semana y están listas para trasplantar en dos o tres semanas. 
Los sistemas radiculares son más densos y más fibrosos con el tratamiento hormonal. 
Algunos cultivares de arce japonés, Acer palmatum, requieren altos niveles de IBA, ahora estoy usando inmersiones en enraizador con 3% de IBA para algunos de ellos.

Muchas especies no enraizarán de inmediato, aunque la mayoría enraizará durante cuatro a diez semanas. 
Algunas especies tardarán un año o más en enraizar después de que inicialmente se endurezcan en unas pocas semanas. 
Estos los quito del calor al final de la temporada y los mantengo a la sombra y frescos hasta que echan raíces. 
Los espinos y muchos Chamaecyparis entran en esta categoría.



Muchas maderas semiduras responden favorablemente a las heridas. 
La parte inferior del corte se corta en rodajas finas a través del cambium de aproximadamente una pulgada, sacando una astilla de corteza sin quitar mucha madera. 
Esto se hace mejor con el borde de unas tijeras afiladas o un cuchillo afilado para hacer un corte limpio. 
Esto proporciona una superficie para callos y, con suerte, desarrollo de raíces. 
Ayuda a Malus, Acer y Rosas. 
También es interesante observar dónde se desarrollan las raíces en varias especies. 
Las raíces a menudo se formarán en una línea a lo largo del tejido del callo. 
Muchos esquejes se forman en un anillo alrededor de la parte inferior del corte, Chaenomeles, otros se forman en las lenticelas, aberturas en el tallo similares a los estomas en las hojas y otros se forman en las cicatrices de las hojas, rosas. 
Para algunos es necesario tener un nudo en la parte inferior del corte, otros no, Acer.

Esquejes de madera dura

Los esquejes de madera dura se pueden tomar en cualquier época del año, pero generalmente se toman al final de la temporada o en invierno y se almacenan en arena, aserrín, etc. 
Son esquejes de madera que ha pasado por una temporada completa de crecimiento. 
Se pueden tratar como esquejes de madera blanda en verano para algunas especies, pero la mayoría se hacen al final de la temporada y se almacenan y plantan en la primavera después de que se endurecen o simplemente se plantan en campo abierto en el invierno. 
Con la llegada de la neblina y el calor de fondo, su popularidad ha disminuido a excepción de algunos cultivos comerciales como las uvas.



Y finalmente

Sé limpio. 
Para evitar infecciones por hongos, un problema muy serio con los esquejes, mantén todo lo más limpio posible. 
Piense en ello como manipular carne en la cocina. 
Siempre debes recordar dónde han estado esas manos. 
Use una solución de cloro al diez por ciento, nueve partes de agua, una de cloro, para limpiar todo, incluidos las mesas, las tijeras, las manos y los cuchillos. 
Después de hacer los esquejes, sumérjalos en la solución de cloro durante quince a veinte minutos, enjuague bien toda el cloro, oxidará el IBA, luego sumérjalos en la hormona y clávelos.

Fernando Gatto

domingo, 29 de enero de 2023

GENERANDO GRANDES TRONCOS



Hola Bonsaistas, voy a intentar explicar el motivo por el cual la gran mayoría de los aficiona
dos hacen mal el proceso de cultivo del bonsai.

Quizás uno de los conceptos menos entendidos en bonsái es que las plantas se cultivan y entrenan durante años para desarrollar troncos grandes e interesantes. 
Los bonsáis pequeños no se convierten en bonsáis grandes. 
Las plantas se cultivan en grandes macetas de entrenamiento o en el suelo para lograr el tamaño del tronco y el carácter deseados antes de que se acerquen a una maceta de bonsái. Tengo un gran bonsái de Pyracantha que fue entrenado durante veinte años antes de que finalmente obtuviera su maceta de bonsái. 

Una vez que las plantas se colocan en recipientes pequeños, casi dejan de crecer. 
Este es el momento de desarrollar otros aspectos del bonsái como la reducción de hojas y la ramificación o desarrollo de ramas finas. 
Los principiantes a menudo se apresuran a tener ese primer árbol en maceta, y así se privan de la oportunidad de tener un bonsái realmente bueno.

La siguiente discusión se refiere principalmente a los árboles de hoja caduca. 

Crecer a largo plazo

Los profesionales 
dejan pasar entre 5 y 10 años entrenando a sus árboles antes de que lleguen a una maceta de bonsái. 
Los mejores toman de 15 a 20 años. 
A menudo se dice, no cultivo árboles, cultivo troncos. 
Después del desarrollo del nebari, el desarrollo del tronco toma más tiempo para lograrse.

No hay pautas estrictas sobre cuánto tiempo lleva. 
Depende de cómo quieras que se vea tu árbol. 
Cuando se me presenta una planta para el tratamiento de un bonsái, la primera pregunta que hago es: ¿Qué tan grande quieres que sea? 
Casi todo lo demás sigue, suponiendo que se haya seleccionado un estilo. 
Los planes de desarrollo deben ajustarse al tamaño y la forma eventuales del árbol. 
Esto es muy difícil de comprender para los principiantes porque no han visto muchos árboles y tienen muchos problemas para visualizar el producto final. 
No obstante es imprescindible.

Para troncos realmente grandes, de más de 10 cm, plantar en el suelo es probablemente la forma más rápida de hacerlo, suponiendo que haya buena tierra, agua y que no vivas en la tundra ártica. 
Esto funciona mejor para los árboles de hoja caduca que rompen los brotes con facilidad, al igual que los olmos y los arces. 
A menudo ni siquiera pienso en hacer crecer ramas hasta que tengo mi tronco del tamaño deseado
Si ha estado cultivando ramas todo el tiempo, es probable que hayan engordado demasiado para su bonsái terminado.

Decidir sobre la colocación de ramas

Sin embargo, sí pienso en la ubicación de las ramas, porque me gustan mucho las curvas suaves en mis troncos, incluso en los grandes. 
Así que podría cultivar un árbol en el suelo o en una maceta durante 3 a 5 años, obtener un tronco de 5 cm y luego cortarlo hasta el nivel de la primera rama planificada. 
¿Donde está esto? 
Un tercio de la altura decidida de su árbol terminado. 
Por eso es tan importante haber visualizado primero el árbol.

Después del corte del tronco, el árbol explotará con un nuevo crecimiento y, con suerte, se desarrollará un nuevo líder en la parte superior del corte. 
Deja que este líder y todas las ramas silvestres debajo de él crezcan durante varios años. 
Todas estas ramas inferiores son realmente sacrificios que se cortarán más adelante, así que no te preocupes de que engorden demasiado. 
El nuevo líder formará la sección troncal entre la primera y la segunda rama. 
Continúe con el mismo proceso hasta que obtenga el tronco que desea.



Si necesita una fórmula para la ubicación deseada de la rama, intente esto, es una adaptación de proporciones seleccionadas por la Sección Dorada:

La primera rama está a aproximadamente 1/3 de la altura final deseada

La segunda rama está a aproximadamente 1/3 de la distancia desde la primera rama hasta la altura final

La tercera rama está a aproximadamente 1/3 de la distancia desde la segunda rama hasta la altura final

En algún lugar cerca del final del proceso, puede comenzar a cultivar las ramas que desea mantener en las curvas del tronco que creó. 
El momento depende de la especie de árbol y sus características de crecimiento. 
He cultivado manzanos silvestres de 15 cm de tronco a partir de esquejes en 6 años con este método, tienen troncos tremendamente cónicos y torcidos.

Tasas de crecimiento y reducción

Recortar el tronco, como se describió anteriormente, en realidad disminuirá el aumento de diámetro, pero aumentará la cantidad de conicidad. 
Este es el precio que se paga por la conicidad. 
Cuanto más grande sea el tronco que desee, más tiempo permitirá que crezca el nuevo líder. 
En términos aproximados, déjelo crecer hasta que alcance la mitad o dos tercios del calibre del tronco o sección del tronco deseado. 
Por ejemplo, si desea un tronco de 8 cm, tiene poco sentido hacer el primer corte del tronco hasta que el tallo alcance 4 cm.
Después de que alcance este tamaño, córtela con un corte perpendicular justo por encima de donde desea que rompa los brotes para el nuevo líder. 

Haga el corte a un tercio de la altura deseada del árbol terminado. 
Esta será la posición de la primera rama. 
Permita que se desarrolle un nuevo látigo desde la posición deseada más cercana. 
Esto formará una agradable curva suave en el tronco del árbol terminado. 
Restrinja todos los demás brotes cortándolos ligeramente hacia atrás, pero déjelos crecer. 
En otras palabras, que el nuevo líder sea el dominante.

La curva suave en el tronco resulta del nuevo líder que crece en ángulo con respecto a la primera sección del tronco. 
Este es el lugar para crecer la primera rama. 
Los cortes repetidos de guías adicionales seguirán aumentando la conicidad porque cada guía nueva tendrá que empezar desde un capullo mientras todas las secciones inferiores siguen creciendo. 
Cada corte en la parte superior de una nueva sección del tronco proporciona la posición para la próxima rama.

Anclar el árbol en el suelo le dará más conicidad, refuerzo y un mejor nebari, debido a las fracturas por tensión que se formarán por el viento que agita la rama 
de sacrificio

Muchos árboles de hoja caduca formarán una jungla de ramas bajas además de la rama 
de sacrificio que formará la siguiente sección del tronco. 
Deja estas ramas bajas en el árbol. 
Las ramas aumentan el diámetro del tronco hasta su punto de unión. 
Estos aumentarán en gran medida la conicidad. 
Deben quitarse cuando comience a trabajar las ramas finales, o cuando haya logrado una conicidad suficiente, o cuando resulten en una protuberancia que le da una conicidad inversa, los olmos chinos, Ulmus parvifolia a menudo hacen esto.

Controlar la dirección del crecimiento

Repita todo el proceso de ubicar los cortes en la posición de las otras ramas deseadas tantas veces como desee, pero generalmente tres son suficientes. 
Cada nueva sección del tronco debe ser más corta que la anterior para obtener intervalos decrecientes entre las ramas ascendentes. 
Usted dirige el crecimiento seleccionando un líder, una rama lateral o un brote donde desea que vaya el nuevo crecimiento. 
Me gusta que mis árboles asciendan en bonitas y suaves espirales.

Cuándo hacer los cortes de tronco

Probablemente nunca debas realizar esta operación mientras las hojas están saliendo, espera hasta que las hojas nuevas se hayan endurecido, generalmente en uno o dos meses. 
Antes de que emerjan las hojas, las raíces están en su máxima capacidad de almacenamiento. 
Si podas entonces, toda esa comida va a buscar brotes para expandirse, y el crecimiento será explosivo, tosco y con entrenudos largos. 
Esto es exactamente lo que desea si solo está buscando desarrollar la siguiente sección del tronco, la parte entre la rama 1 y la rama 2. 
Esto le dará el desarrollo más rápido. 
Identifique rápidamente al nuevo líder y protéjalo. 
Si tiene suerte, estará justo en la parte superior del corte que hizo.



Si realiza esta operación después de que las hojas se hayan endurecido, lo hará cuando las raíces se hayan agotado. 
Gastaron una gran cantidad de energía para producir todas esas hojas y brotes nuevos. 
Esto no es propicio para desarrollar un nuevo líder a menos que desee uno débil con entrenudos cerrados, como si desea desarrollar un nuevo ápice en la parte superior del árbol. También es preferible intentar que los brotes se abran para obtener nuevas ramas en árboles de crecimiento rápido, porque el nuevo crecimiento será más refinado con entrenudos más estrechos.

¿Hasta dónde puede recortar el tronco?

No es cierto que nunca se debe cortar por debajo de la rama más baja. 
Con árboles que rompen los brotes con facilidad, como olmos, arces, zelkova y otros, puede cortar casi hasta el suelo o un tocón muy bajo y hacer que su nuevo líder desarrolle una tremenda conicidad. 
Rutinariamente el Olmo parvifolia se corta bajo porque realmente gusta la hinchazón y la curva justo en la base. 
Dejo crecer un nuevo líder y luego lo corto a la posición de la primera rama. 
Necesita conocer sus árboles aquí, es mejor preguntar primero si no está seguro. 
Algunos árboles resienten este trato. 
Nunca le hagas esto a las coníferas.

A menudo cortaré hasta llegar a una rama, especialmente si tiene un ángulo estrecho con el tronco, es decir, apunta hacia arriba. 
Si está cerca de la posición correcta, es mucho mejor ir con algo seguro que correr el riesgo de que un brote se rompa en la posición correcta.

Cómo hacer los cortes

He estado haciendo cortes de troncos durante algunos años y puedo informar lo que he aprendido. 
Al principio hice cortes de 45 grados como recomiendan la mayoría de los libros. 
De hecho, pasé mucho tiempo tallando las formas de los cráteres al mismo tiempo. 
He llegado a la conclusión de que esto es principalmente una pérdida de tiempo. 
Ahora solo les doy un golpe perpendicular y guardo los cortes en ángulo y el tallado para más adelante, una vez que se haya completado la muerte regresiva.

Debes entender lo que sucede cuando cortas un tronco. 
Estás creando una herida que la planta tapará y sanará por sí misma. 
Si corta hacia atrás o cerca de una rama lateral, la planta por lo general formará una pared en un área que se extiende alrededor del cuello de la parte superior de la rama lateral y luego se extiende hacia abajo en un ángulo detrás y debajo de la rama lateral. 
El área que vive es el área que tiene vías de conexión a la rama. 
El área por encima de esta muere a menos que pueda romper algunos brotes en esta área. 
Esto puede ser un ángulo de 45 grados, puede ser más, puede ser menos. 
Tiene poco sentido tratar de adivinar cuál será este ángulo. 
Tiene mucho más sentido esperar un año y ver cuánto muere, luego cortar la madera muerta y tallar la herida si es necesario para un cierre limpio. 
Va a morir hasta este punto de todos modos, entonces, ¿por qué tallarlo?

Si no hay una rama lateral y está cortando solo un tocón, el mismo argumento sigue siendo válido. 
Corta un poco más alto que la posición en la que quieres que broten los brotes y espera que llegue donde quieres, o inspecciona el tronco de cerca en busca de pequeños bultos que pueden ser brotes inactivos. 
Al hacer un corte en ángulo justo por encima de donde desea que broten, está creando una herida más grande y aumentando las posibilidades de que muera más de lo que desea. 
Una vez que obtenga la brotación y elija un nuevo líder, puede proceder como se indicó anteriormente. 
Un truco interesante y poderoso es que la muerte regresiva por lo general continúa hasta que golpea una yema preformada, o el cuello de una rama existente, o el tejido conectivo de una rama existente. 
Si corta hacia una rama lateral y hay otra rama más abajo y en el lado opuesto, la muerte regresiva casi nunca irá más abajo que el cuello de esta rama inferior. 
Esto puede ayudarlo a limitar la muerte regresiva eligiendo la posición y las ramas correctamente, o puede entrenar previamente su árbol podándolo el año anterior para crear más ramas más bajas antes de hacer el corte final. 
Esto también fortalece el árbol inferior porque habrá muchos más brotes preformados en el tocón después del corte final.

Creciendo Sacrificio Líderes y Ramas

Un proceso relacionado es cultivar líderes y ramas de sacrificio para aumentar el calibre del tronco o de la rama, o corregir una conicidad inversa en un árbol desarrollado. 
Este proceso implica hacer crecer un látigo salvaje en algún lugar del tronco o, con menos frecuencia, de una rama para aumentar el calibre hasta su punto de unión. 
La diferencia en este caso, es que el sacrificio es simplemente una herramienta, un artificio, que será eliminado por completo cuando haya hecho su trabajo de aumentar el calibre. 
Las ramas de sacrificio se pueden usar para árboles de hoja caduca o perenne, pero son especialmente importantes para las coníferas en desarrollo.

Es importante al cultivar sacrificios no sombrear las áreas debajo de él, o debilitar demasiado las áreas más allá. 
Por lo general, dejo que el sacrificio crezca como un látigo largo sin podar con todas las hojas y ramas pequeñas cortadas varios pies para evitar que dé sombra al árbol de abajo. 
Los sacrificios pueden ser tan largos como 3 m o más, dependiendo del grado de ampliación deseado.

Usa ramas y líderes de sacrificio para corregir un problema cuando tu árbol ya tiene buena forma y ramas terminadas. 
Recuerde que las ramas aumentan el calibre del tronco hasta su punto de unión. 
Para aumentar el diámetro a lo largo de todo el tronco, permita que una rama de sacrificio crezca cerca del ápice del árbol, pero no en la punta del ápice o destruirá su delicada estructura. 
Si esto ocurre, tendrá que hacer crecer un nuevo ápice para lograr la conicidad decreciente final. 
A menudo elimino el sacrificio antes de que haya terminado su trabajo y empiezo uno nuevo un poco más bajo para preservar la conicidad.



Tendrás que sacar tu árbol de su maceta y ponerlo en el suelo o en una maceta de entrenamiento más grande para lograr el vigor necesario para que la rama de sacrificio haga su trabajo. 
Para lograr calibre y conicidad, seleccione posiciones más bajas en el tronco para las ramas de sacrificio. 
No permita que las ramas de sacrificio crezcan de las ramas existentes, brotes de agua, o engordará demasiado la rama y la pondrá fuera de proporción con el tronco. 
Sin embargo, pueden usarse para corregir el diámetro y aumentar el vigor de las ramas débiles.

Cuando los sacrificios se utilizan para fortalecer las ramas además del tronco, se debe tener mucho más cuidado. 
El desarrollo puede llegar muy rápido y el sobredesarrollo puede ocurrir en una sola temporada. 
Las ramas demasiado grandes son una falla común y son difíciles de corregir. 
Si se producen ramas demasiado grandes, todo lo que puede hacer es colocar un sacrificio sobre la rama gorda para aumentar el tamaño del tronco y restablecer el equilibrio.

Crecimiento de troncos grandes y rectos para un estilo vertical formal

La mejor manera de obtener verticales formales con buena conicidad es plantarlos en el suelo o usar la técnica de escape con ellos plantados en un cajón muy gran
de
En la técnica de escape, permite que las raíces escapen por los orificios de drenaje del contenedor del vivero y entren en la tierra. 
Continúa regando a través del contenedor
Cuando llegue el momento de cosechar el árbol, simplemente corte las raíces en la base, que aún contiene un cepellón intacto. 
La parte superior debe recibir su corte de tronco y permitir que se recupere antes de que pueda hacer esto.

Déjalos crecer salvajes hasta unos 2 m donde puedan ondear con el viento. 
Esto desarrollará enormes troncos contrafuertes en unos cinco años desde que están anclados en el suelo. 

El jin y el corte diagonal pronunciado son los dos métodos más comunes para crear conicidad. 
Otro con el que he estado jugando es hacer el corte trasero en un ángulo pronunciado visible desde el frente, en otras palabras, hacia abajo del costado, de modo que cuando la parte superior se rompe y se tira hacia abajo, una sección del costado del tronco viene con él.
Esto le dará más conicidad y se verá natural ya que el jin está tallado o, mejor aún, roto y tirado hacia abajo con unos alicates. Se debe retener una sección de corteza viva hacia la parte posterior para que un lado del árbol no quede sin ramas. 
No es una solución perfecta, pero ayuda.

La solución perfecta es permitir que los látigos crezcan y cortarlos continuamente a intervalos de hasta un año, agregando secciones de tronco en cantidades decrecientes. 
Cada vez que se corta una guía, se reemplaza por una nueva de menor diámetro. 
Dado que los cortes se realizan con frecuencia, las curvas del tronco son menos notorias y desaparecerán por completo en cuestión de años. 
Una vez que se logra la conicidad, puede dejar que crezca salvajemente y romper la parte superior o lo que sea. 
No se ve mucho porque es un proceso extremadamente lento. 
En lugar de acumular volumen cada año a partir de una cantidad cada vez mayor de follaje, periódicamente elimina más de la mitad de su capacidad de crecimiento y lo obliga a comenzar de nuevo.



Y finalmente

Supongo que la conclusión aquí es que uno no debe involucrarse demasiado en la elección de las plántulas o plantas jóvenes adecuadas para la mayoría de los bonsáis. 
Incluso para los bonsáis pequeños, el desarrollo del tronco como lo he descrito aquí hace que la selección crítica no tenga sentido, excepto para seleccionar plantas con buen nebari. 
Nunca dejes pasar a un candidato potencial a bonsái con un buen nebari.

Fernando Gatto

JUNÍPERO - ENEBRO

Hola Bonsaistas, vamos a hablar de una especie muy utiliza d a en el bonsai. Enebro de la China (Juniperus chinensis L. = Juniperus sinensis...