Pautas de estilo y cuidado de temporada
Es de sentido común trabajar un árbol en el momento en que es posible obtener el mejor resultado, interfiriendo lo menos posible con la actividad natural de la planta.
Causar estrés a una planta ralentizará su proceso de desarrollo en lugar de acelerarlo.
Cualquier intervención debe tener un propósito específico.
Cualquier intervención debe tener un propósito específico.
Para obtener resultados notables, es muy importante trabajar en plantas vigorosas.
Las plantas débiles responden mal y su supervivencia puede correr peligro.
Para aumentar la fuerza de una planta en la que desea trabajar, debe aplicar fertilizante el año anterior: casi todas las especies absorben y almacenan nutrientes para usar durante la siguiente temporada de crecimiento.
El ciclo anual del árbol.
Durante el año, las plantas pasan por varias fases:
- Descanso invernal
- Despertar y florecimiento generando nuevos brotes y frutos
- Descanso veraniego
- Reafirmación del crecimiento anual para el descanso invernal.
Los puntos de inicio y la duración de las fases dependen mucho de las variaciones del fotoperíodo (relación entre la duración del día y de la noche) y del clima, que pueden alterar los períodos de descanso o actividad.
Durante el año, las plantas pasan por varias fases:
- Descanso invernal
- Despertar y florecimiento generando nuevos brotes y frutos
- Descanso veraniego
- Reafirmación del crecimiento anual para el descanso invernal.
Los puntos de inicio y la duración de las fases dependen mucho de las variaciones del fotoperíodo (relación entre la duración del día y de la noche) y del clima, que pueden alterar los períodos de descanso o actividad.
Por ejemplo, si hay temperaturas muy altas, por encima de 32–35 °C, que duran más que un período muy breve, esto ralentizará o inhibirá la fotosíntesis, la planta entrará en un período de latencia que no terminará hasta que se haya restablecido las condiciones normales.
Cuándo intervenir
El tiempo de intervención en un bonsái suele estar determinado por el ciclo de vida de la planta.
A veces, el momento adecuado se limita a un período muy breve de unos pocos días, es el caso de los arcos.
A veces, en cambio, el trabajo puede realizarse durante un período prolongado, adaptando los procedimientos o sustituyéndolos por otras soluciones que, si se aplican con cuidado, pueden incluso ser preferibles, es el caso del trasplante de algunas especies en verano.
En general, el período de intervención coincide más o menos con los cambios estacionales:
en invierno, el árbol está inactivo debido al clima muy frío
a principios de la primavera e inicio del verano, se inicia su crecimiento , en pleno verano, el árbol está inactivo debido al calor, a principios de otoño, se produce la fruta y se estabiliza el crecimiento y a finales de otoño, el árbol se prepara para la inactividad invernal.
Sin embargo, estas son solo pautas aproximadas.
En general, el período de intervención coincide más o menos con los cambios estacionales:
en invierno, el árbol está inactivo debido al clima muy frío
a principios de la primavera e inicio del verano, se inicia su crecimiento , en pleno verano, el árbol está inactivo debido al calor, a principios de otoño, se produce la fruta y se estabiliza el crecimiento y a finales de otoño, el árbol se prepara para la inactividad invernal.
Sin embargo, estas son solo pautas aproximadas.
La posición geográfica y el microclima local son factores muy variables, por lo que es necesario comprobar la capacidad de adaptación de la planta al lugar elegido.
Prestar mucha atención al ciclo biológico de las plantas para obtener indicaciones útiles y elegir el momento y el método de intervención es mucho más pertinente y proporciona información más precisa que seguir tablas de datos prescritos.
Fase 1. Invierno
Las hojas están inactivas durante este período.
La ausencia de hojas no permite la fotosíntesis y no hay actividad en los órganos y no necesita ni luz ni abono.
Limítese únicamente al mantenimiento de rutina, para evitar la posibilidad de infestación por parásitos u hongos.
Las raíces, por otro lado, necesitan cierta cantidad de humedad en el suelo para estabilizar vivas y no secarse.
Pero tenga cuidado de no mirar en exceso o de lo contrario, corre el riesgo de asfixiarlas.
Durante este período, debido a las bajas temperaturas, el agua se evapora lentamente y las hojas no la absorben en absoluto.
El suelo se seca tan lentamente que es fácil olvidarse de revisarlo.
Este es un buen período para una serie de tipos de trabajo en bonsái.
Trasplante
La mayoría de los bonsáis se pueden trasplantar durante el invierno, pero el mejor período para esto son las semanas inmediatamente anteriores a la reactivación de la primavera, cuando juzgas que ya no hay peligro de un frío intenso que pueda dañar las raíces.
Si trasplanta un árbol en pleno invierno, debe recordar colocarlo en un lugar protegido de las heladas, aunque no en una habitación con calefacción, porque no desea estimular el crecimiento prematuro.
Los de hojas caducas generalmente se trasplantan después de lavar con manguera el cepellón para limpiarlo y dejar las raíces desnudas.
Los de hojas caducas generalmente se trasplantan después de lavar con manguera el cepellón para limpiarlo y dejar las raíces desnudas.
Esto brinda la oportunidad de observar bien todas las raíces cada dos o tres años.
Por tanto, hay que aprovecharlo para mejorarlas, eliminando las más gruesas para estimular el crecimiento de las más finas que absorben los nutrientes disueltos en el agua.
Las mejoras deben referirse a las raíces enterradas ya las de superficie, el nebari que debe ser atendido en cada trasplante.
La masa de incluso raíces de un árbol caduco vigoroso se puede reducir en un 60%, o más, sin causar ningún sufrimiento a la planta.
El trasplante de coníferas es más complicado y conlleva un nivel de riesgo ligeramente superior al de los caducos.
La masa de incluso raíces de un árbol caduco vigoroso se puede reducir en un 60%, o más, sin causar ningún sufrimiento a la planta.
El trasplante de coníferas es más complicado y conlleva un nivel de riesgo ligeramente superior al de los caducos.
Nunca se debe hacer con las raíces desnudas, en cambio, parte del cepellón debe mantenerse intacto.
Las raíces finas de las coníferas generalmente tienen más problemas para formarse.
Para absorber los alimentos, necesitan micorrizas, que por lo tanto deben ser retenidos.
El tiempo disponible a fines de invierno para trasplantar caducos es bastante limitado.
El tiempo disponible a fines de invierno para trasplantar caducos es bastante limitado.
El trasplante debe suspenderse tan pronto como comenzar a abrirse los primeros brotes.
Una segunda posibilidad de trasplantar surge a fin de verano, cuando las hojas de la primera brotación están maduras.
El período de trasplante de coníferas es mucho más largo y puede extenderse hasta el momento en que se abren las velas para los pinos, o hasta el crecimiento del follaje nuevo para los enebros.
Cortar las raíces durante el trasplante estimula a la planta a producir rápidamente nuevas raíces, nuevo crecimiento y reparar sus heridas, la cura es muy rápida en este período.
Después de quitar suavemente la tierra de este arce, sus raíces se limpiaron con una manguera.
Cuando puedas ver todas las raíces, puedes cortarlas.
Retire la raíz primaria y las raíces más gruesas.
El cepellón está listo para ser colocado en una maceta.
Poda
En cuanto a las partes aéreas de la planta, este período de finales de invierno es un buen momento para la poda estructural, la poda de reemplazo y la poda de mantenimiento.
La poda estructural o fuerte
Tiene por objeto dar una forma inicial al material virgen, reducir la longitud del tronco y acentuar la conicidad si forma parte del diseño ideado para el bonsái, o eliminar ramas innecesarias.
La poda de reemplazo
Se utiliza para reducir la altura de un bonsái o la longitud de sus ramas.
Sirve para hacer más compacta la forma del bonsái.
Este tipo de poda y el anterior utiliza una rama secundaria mas pequena y mas corta para reemplazar la que se ha cortado.
Si es necesario, antes de que vuelva a crecer en primavera, es el momento de realizar un segundo ejercicio de estilismo, para reparar el diseño o perfeccionarlo.
Poda de mantenimiento.
También es posible utilizar una poda muy ligera para recuperar la forma que se ha perdido con el nuevo crecimiento de la última temporada.
Este tipo de poda suele combinarse con la formación con alambre, permite restaurar la forma del bonsái y que el follaje crezca correctamente.
Repetido cada año, este procedimiento conduce al bonsái hacia la madurez y favorece la certeza de su actividad de crecimiento.
Siempre es mejor tratar las puntas cortadas después de la poda con pasta siempre que el grosor de la rama sea mayor a 5 o 6 mm, para protegerlas de microorganismos e insectos, y para retener un nivel mínimo de humedad, que es necesario para el desarrollo de células curativas.
Se viene utilizando en muchos países el cubrir las heridas de poda con una cinta adhesiva de aluminio, este sistema ha sido adaptado al bonsái por el maestro Harumi Miyao, reconocido en Japón como el mayor experto en arce japonés, Acer palmatum.
Siempre es mejor tratar las puntas cortadas después de la poda con pasta siempre que el grosor de la rama sea mayor a 5 o 6 mm, para protegerlas de microorganismos e insectos, y para retener un nivel mínimo de humedad, que es necesario para el desarrollo de células curativas.
Se viene utilizando en muchos países el cubrir las heridas de poda con una cinta adhesiva de aluminio, este sistema ha sido adaptado al bonsái por el maestro Harumi Miyao, reconocido en Japón como el mayor experto en arce japonés, Acer palmatum.
La técnica consiste en cubrir el corte perfectamente plano (¡no cóncavo!) con un trozo de cinta de aluminio que va 2 centímetros más allá del borde del corte en todo su perímetro.
Luego, la curación toma la mitad del tiempo que con otros métodos, y no hay hinchazón.
La cinta adhesiva de aluminio se puede utilizar para curar heridas.
La cinta adhesiva de aluminio se puede utilizar para curar heridas.
Cubra la herida, que debe ser muy plana.
Se curará rápidamente, sin hinchazón.
Se curará rápidamente, sin hinchazón.
Otras tareas para el periodo de invierno
Es un buen momento para:
Trabajar jin y shari, ya sean pequeños o grandes
Doblar troncos y ramas, pequeños o grandes
Tratamiento de madera muerta con líquido de jin para evitar que se pudra
Desinfectar con líquido de jin como medida preventiva (diluya 1 parte de con 30 partes de agua) en troncos y ramas principales.
En los pinos, justo antes de la poda de mantenimiento y el alambrado, si aún no se ha hecho, es posible quitar las agujas viejas para permitir que penetre más luz, activar las yemas latentes dentro del árbol y clasificar las yemas terminales en los extremos de las ramas para dejar solo dos de ellas.
En el descanso invernal es el momento de trabajar jin.
Tratamiento de madera muerta con líquido de jin para evitar que se pudra
Desinfectar con líquido de jin como medida preventiva (diluya 1 parte de con 30 partes de agua) en troncos y ramas principales.
En los pinos, justo antes de la poda de mantenimiento y el alambrado, si aún no se ha hecho, es posible quitar las agujas viejas para permitir que penetre más luz, activar las yemas latentes dentro del árbol y clasificar las yemas terminales en los extremos de las ramas para dejar solo dos de ellas.
En el descanso invernal es el momento de trabajar jin.
Cortar la corteza girando los alicates sin apretarlos demasiado (solo el grosor de la corteza), luego hacer una incisión en forma de cruz en el muñón de la rama.
Tire de las fibras de madera para que se desprendan, para dar el efecto más natural posible.
Fase 2. Principios de primavera
Al comienzo de la primavera, las caducas deben inspeccionarse cuidadosamente para detectar los primeros signos de brotación. Algunas especies, como el olmo y el carpe, inicialmente deben dejarse brotar libremente.
Solo unas pocas semanas después, cuando los nuevos brotes han desarrollado al menos de cuatro a seis hojas, es necesaria la intervención cortando con tijeras después de la segunda hoja. Unas semanas después de que la planta haya comenzado a crecer nuevamente, los nuevos brotes deben cortarse con unas tijeras después de la segunda hoja.
Otros, sin embargo, especialmente en el caso de los bonsáis que ya han sido trabajados, necesitan una intervención para mantener bajo control un crecimiento excesivamente vigoroso y evitar dañar la elegancia y el refinamiento de los extremos de la ramificación.
Otros, sin embargo, especialmente en el caso de los bonsáis que ya han sido trabajados, necesitan una intervención para mantener bajo control un crecimiento excesivamente vigoroso y evitar dañar la elegancia y el refinamiento de los extremos de la ramificación.
Es el caso de los arces japoneses en la fase de formación, si se dejan crecer libremente, durante la temporada producirán brotes espantosos y rectos de un metro de largo.
En cambio, en un arce que se encuentra en fase de afinamiento, se requiere una intervención en los brotes todos los días, desde que los primeros comienzan a abrirse hasta que los últimos han terminado de brotar.
El procedimiento consiste en abrir las dos primeras hojas, que quedaran retenidas, y sacar las hojas del interior.
Esta operación, que se denomina pellizco, e induce el crecimiento de nuevos y más pequeños brotes, que saldrán de las axilas de las hojas restantes.
El procedimiento, que debe repetirse constantemente y, a menudo, se realiza junto con el deshoje, genera hojas pequeñas y una ramificación elegante y esbelta, que es lo que caracteriza a los arcos japoneses.
El haya es un caso atípico, ya que solo brota una vez en primavera.
Los capullos de haya empiezan a abrirse, yt odos los días, los brotes deben abrirse a mano para quitar la parte central.
Se conservan las dos primeras hojas.
Fase 3. Primavera
Este es el período en el que pellizcamos el nuevo crecimiento y podemos considerar tomar esquejes o crear espacios vacíos entre ramas.
Pinzado
Todas las variedades de enebros (Juniperus communis, J. chinensis, J. phoenicea L., etc.), si se cultivan bien (con la luz solar, el agua y los fertilizantes necesarios), brotan de forma continúa desde la primavera hasta el otoño.
Los brotes nuevos se deben recortar, no pellizcar, con tijeras dos o tres veces durante la temporada.
Cortar insertando las hojas de tijera paralelas al tallo del brote. Rompe los brotes grandes de abeto a la mitad con los dedos, o preferiblemente con unas tijeras afiladas, cuando alcancen los 2,5 cm.
Pinzar píceas:
En cuanto a las píceas, solo se deben pellizcar los brotes grandes, cuando alcancen los 2,5cm de largo.
Rómpalos con los dedos, a la mitad.
Deje que se desarrollen pequeños brotes, para equilibrar la energía de las diferentes zonas del árbol, dejando los brotes más débiles en las zonas de vigor y los más fuertes en las zonas de menor vigor del árbol.
Pinzado de las caducas:
Pinzado de las caducas:
Las plantas tienen una tendencia natural a crecer más en las áreas que tienen la mayor cantidad de luz, para que puedan hacer la fotosíntesis tanto como sea posible.
La tarea del bonsaista es distribuir el crecimiento lo más uniformemente posible, para equilibrar la energía en todas las áreas de la planta.
Es necesario pinzar los brotes más vigorosos, para limitar su desarrollo y favorecer el fortalecimiento de los más débiles.
Por lo general, solo debe conservar los dos primeros brotes y eliminar los demás.
Sin embargo, en áreas particularmente fuertes, es mejor dejar solo uno, y dejar tres o incluso cuatro en las áreas más débiles.
Este procedimiento debe repetirse cuando sea necesario una medida que sale el nuevo crecimiento, y debe continuar durante toda la temporada de crecimiento.
Las plantas con flores y con frutos son un caso aparte, porque deben dejarse libres para crecer.
Este procedimiento debe repetirse cuando sea necesario una medida que sale el nuevo crecimiento, y debe continuar durante toda la temporada de crecimiento.
Las plantas con flores y con frutos son un caso aparte, porque deben dejarse libres para crecer.
Solo deben podarse a finales de verano, después de que se haya establecido la diferenciación entre yemas florales y yemas foliares.
Los botones florales se desarrollan en la base de las ramas que han crecido durante el año.
Si se podan las ramas antes de que se diferencien las yemas, lo que suele ocurrir a finales de junio, la reducción de la superficie foliar obliga a la planta a aumentar el número de yemas foliares y abandonar las yemas florales para restaurar el equilibrio en el folio existente.
Si se podan las ramas antes de que se diferencien las yemas, lo que suele ocurrir a finales de junio, la reducción de la superficie foliar obliga a la planta a aumentar el número de yemas foliares y abandonar las yemas florales para restaurar el equilibrio en el folio existente.
Pinzado de pinos:
Los meses de noviembre, diciembre y enero son un periodo de intensa actividad en los pinos.
Si quieres convertir un pino en un bonsái, pinzar velas y podar nuevos brotes es imprescindible.
Si las ramas pequeñas no se ralentizan, seguirán creciendo más en todas las direcciones, buscando la mayor cantidad de luz posible.
Entonces será imposible hacerlos más compactos para crear pisos de techumbre.
La energía se concentrará alrededor de las zonas más fuertes, las ramas de la parte superior del árbol y los extremos de las otras ramas, como es el caso de casi todas las plantas, lo que llevará la energía en estos puntos, en detrimento de las zonas más finas que acabarán pereciendo.
Para revertir esta tendencia, es necesario cortar una mayor o menor cantidad de velas.
El plazo para hacerlo es difícil de establecer a priori, porque varía según los especímenes de que se trate y la región geográfica.
Lo que debe recordar es que, en especímenes vigorosos, las velas se deben pinzar cuando se han desarrollado adecuadamente, alrededor de 2,5 cm.
Para pinzar, tome la vela entre el pulgar y el índice y córtela girando suavemente.
No debe usar tijeras, porque si lo hace, los extremos de las agujas se volverán negros a medida que se desarrollen.
Cuando las velas no se abren todas a la vez, debe tomar cuidado y hacer a medida que sea necesario, mismo que sea día a día.
Pinzar velas sobre pinos vigorosos, con los dedos y un ligero gesto de torsión.
Acodos
La savia fluye abundantemente y todos los órganos funcionan a buen ritmo, lo que favorece que las raíces broten rápidamente.
Tomando esquejes
Los esquejes son una técnica de reproducción que permite obtener plantas con características perfectamente idénticas a la planta madre.
Los esquejes son una técnica de reproducción que permite obtener plantas con características perfectamente idénticas a la planta madre.
De nuevo, esta técnica aprovecha la capacidad que tienen ciertas especies, los enebros y casi todas las caducas, para echar raíces.
No se recomienda acodar pinos, porque generalmente tienen un mecanismo demasiado lento para que el esqueje eche raíces antes de que se seque.
Si se elige bien la parte destinada al corte, la nueva planta tendrá buenas características, pero necesitará mucho tiempo para alcanzar las dimensiones adecuadas para un bonsái.
Fase 4. Verano
En verano, podemos considerar el trasplante y la poda.
Trasplante de verano
A veces, por falta de tiempo o por la fuerza de los acontecimientos, no se puede trasplantar en la época ideal, que suele ser a finales de invierno.
Algunas especies se pueden trasplantar de manera segura fuera de esta temporada, generalmente en Enero, tomando ciertas precauciones.
Este trasplante de verano se realiza cuando las hojas están maduras, es decir, cuando han terminado de desarrollarse y están cumpliendo completamente todas sus funciones.
Cambian ligeramente de color, se oscurecen, así como de textura: se vuelven más resistentes.
Este es el mejor momento para un trasplante fuera de temporada.
En verano, las raíces solo deben reducirse un máximo del 40 %, mientras que en primavera pueden reducirse hasta un 60 %. Además, es igualmente recomendable recortar el follaje, deshojando en mayor o menor medida, para mejorar el equilibrio hídrico, entre agua absorbida y evaporada.
Después de trasplantar, es importante proteger la planta de la luz solar directa y el viento durante algunas semanas, y resguardarla en un lugar luminoso.
Para que el sustrato tenga la humedad adecuada, que favorezca la brotación y el radicular de la planta, en la superficie donde se seca más rápidamente, cubra la tierra con una capa de pequeños trozos de esfagno, estos se pueden dejar permanentemente en su lugar .
Si trabajas con cuidado, las caducas generalmente resisten ser trasplantadas fuera de temporada sin ningún problema.
En el caso de las coníferas (pinos y enebros), al ser más largo su periodo de trasplante, se elimina la necesidad de trasplantarlas en enero, y más aún porque es el mes en que se desarrolla las velas y se retiran las acículas, y es peligroso y no correcto estresar las plantas sin una buena razón .
Poda de nuevos brotes en pinos.
Durante el mes de diciembre, y en ocasiones hasta mediados de enero, según el clima y las características específicas de cada planta, en los pinos se debe cortar con tijeras los brotes nuevos.
Estos nuevos brotes que se han convertido en velas y han brotado agujas.
El objetivo de la poda de nuevos brotes es mantener bajo control el alargamiento de las ramas, favoreciendo el despertar de los brotes adormecidos y, en consecuencia, formar una ramificación densa y compacta, así como reducir la longitud de las acículas.
En febrero, debajo de donde se ha podado, crecerán yemas que serán seleccionados selectivamente en otoño.
Descanso de verano
A medida que comienzan a llegar las altas temperaturas del verano, por encima de los 32-35°C, casi todas las plantas detuvieron o redujeron con gran su tasa de crecimiento.
A medida que comienzan a llegar las altas temperaturas del verano, por encima de los 32-35°C, casi todas las plantas detuvieron o redujeron con gran su tasa de crecimiento.
El metabolismo, la fotosíntesis, la transpiración y el intercambio gaseoso sufren grandes cambios, lo que obliga a las hojas a poner en marcha mecanismos que reducen la absorción de calor y lo disipen al máximo a través de los estomas.
Las plantas dejan de crecer y entran en un estado de reposo. Cuando las condiciones vuelven a la normalidad para ellos, todos sus mecanismos vuelven a funcionar.
Durante este período, se debe prestar toda la atención al riego: a menudo, las temperaturas muy altas y el viento secarán el sustrato muy rápidamente y, literalmente, quemarán las hojas deshidratadas.
Durante este período, se debe prestar toda la atención al riego: a menudo, las temperaturas muy altas y el viento secarán el sustrato muy rápidamente y, literalmente, quemarán las hojas deshidratadas.
Las hojas comienzan a secarse en sus bordes exteriores, y si la planta no se riega rápidamente, incluso rociándola con una fina niebla, terminará secándose por completo.
Es fácil comprender que, para funcionar correctamente, las plantas necesitan una cantidad de agua al menos igual a la que utilizan para realizar todas sus funciones.
Cuando la cantidad de agua que se pierde a través de la transpiración foliar, la evaporación del sustrato, etc. es mayor que la cantidad que se absorbe, las hojas se marchitarán.
Si el desequilibrio es leve y no dura mucho tiempo, las condiciones normales se pueden restaurar rápidamente mediante riego y no se registrarán daños permanentes.
Si el desequilibrio es leve y no dura mucho tiempo, las condiciones normales se pueden restaurar rápidamente mediante riego y no se registrarán daños permanentes.
Solo se inhibirán temporalmente la fotosíntesis y el crecimiento.
Sin riego, la pérdida de agua se extenderá desde las hojas hasta el tronco y hasta las raíces, y las hojas se caerán en unos pocos días.
Al igual que con la pérdida de hojas a fines del otoño, la pérdida anticipada de todas las hojas por secado no siempre es una señal de que la planta está muerta.
Si se han producido los brotes para la próxima primavera y la deshidratación no ha afectado a las ramas, el tronco o las raíces, la planta brotará normalmente en primavera.
Si la planta se re-hidrata, puede incluso recuperarse durante la temporada que ya está en marcha, y reconstruir su sistema radicular y sus brotes.
Si la planta se re-hidrata, puede incluso recuperarse durante la temporada que ya está en marcha, y reconstruir su sistema radicular y sus brotes.
Este olmo a sufrido el calor: sus hojas están completamente secas.
Sin embargo, al rascar el tallo con una uña, puede ver que las ramas no están secas.
Los brotes están hinchados, y saldrán en primavera, sin ningún problema.
Los brotes están hinchados, y saldrán en primavera, sin ningún problema.
Fase 5. En otoño
En otoño volvemos a centrarnos en abonar.
Abonado
Una vez que pasa el período más cálido, a fines de marzo o principios de abril (según la región), las temperaturas vuelven a la normalidad, por debajo de los 30 °C, y las plantas vuelven a adoptar su actividad de crecimiento normal.
Este es también el momento en que la atención debe trabajar en la mayor medida posible en la fertilización, que debe proporcionar a la planta las sustancias que necesita para desarrollarse, consolidar un nuevo crecimiento, reconstituir las reservas agotadas y fortalecerse para enfrentar mejor la temporada de invierno.
En otoño, es preferible utilizar fertilizantes bajos en nitrógeno, que es mejor para favorecer el crecimiento vegetativo, especialmente de las plantas jóvenes y en fase de construcción. También tiene que ser rico en fósforo, para estimular el crecimiento de las raíces y preparar una buena floración para la primavera, y en potasio, para fortalecer la planta, aumentar la capacidad de asimilación de las raíces y consolidar el nuevo crecimiento que se ha producido durante la temporada.
Los fertilizantes químicos, que deben usarse con mucho cuidado, pueden ser utilizados rápidamente por las plantas.
En otoño, es preferible utilizar fertilizantes bajos en nitrógeno, que es mejor para favorecer el crecimiento vegetativo, especialmente de las plantas jóvenes y en fase de construcción. También tiene que ser rico en fósforo, para estimular el crecimiento de las raíces y preparar una buena floración para la primavera, y en potasio, para fortalecer la planta, aumentar la capacidad de asimilación de las raíces y consolidar el nuevo crecimiento que se ha producido durante la temporada.
Los fertilizantes químicos, que deben usarse con mucho cuidado, pueden ser utilizados rápidamente por las plantas.
Por el contrario, los nutrientes de los abonos orgánicos necesitan descomponerse por fermentación para ser asimilados, por eso, las raíces solo pueden utilizarlos 20 o 30 días después de su aplicación.
Fase 6. Descanso invernal
El invierno es la época en la que, después de prodigar mimo y atención a las plantas, finalmente puedes cosechar la recompensa de tus esfuerzos y disfrutarlos, los árboles ofrecen racimos de manzanitas, kakis anaranjados, una gran cantidad de bayas multicolores y hojas de colores esplendidos.
El invierno es la época en la que, después de prodigar mimo y atención a las plantas, finalmente puedes cosechar la recompensa de tus esfuerzos y disfrutarlos, los árboles ofrecen racimos de manzanitas, kakis anaranjados, una gran cantidad de bayas multicolores y hojas de colores esplendidos.
Todavía quedan algunas pequeñas tareas por hacer, para guiar lo mejor posible a las plantas hacia su período de descanso.
Retire las agujas de pino viejas, las que no han crecido esta temporada, para permitir que la luz penetre entre las ramas y active el despertar de los brotes adormecidos.
Quitar las hojas muertas de los árboles de hoja caduca, para evitar que el estancamiento de la humedad cree problemas;
Trate las ramas y los troncos con líquido de jin para protegerse contra enfermedades e infecciones fúngicas.
Retire las agujas de pino viejas, las que no han crecido esta temporada, para permitir que la luz penetre entre las ramas y active el despertar de los brotes adormecidos.
Quitar las hojas muertas de los árboles de hoja caduca, para evitar que el estancamiento de la humedad cree problemas;
Trate las ramas y los troncos con líquido de jin para protegerse contra enfermedades e infecciones fúngicas.
Ha llegado el invierno, y este shohin cargado de kakis es un placer para la vista y el espíritu.
Experiencia y observación
Cada planta es un espécimen único en cuanto a su fisiología, apariencia estética y energía, todo lo cual puede influir en sus reacciones a la intervención.
La edad de una planta también puede afectar profundamente la velocidad y el nivel de su respuesta, el objetivo principal de las plantas jóvenes es desarrollarse y crecer, para que puedan alcanzar la funcionalidad reproductiva lo más rápido posible y cumplir el ciclo de vida.
Una planta madura es más propensa a mantener su situación y estabilizar en marcha ralentizando las funciones de sus órganos. Cada situación es diferente y requiere la adaptación de los métodos y momentos de intervención.
Y la experiencia de cada bonsaista también juega un papel muy importante.
Recuerden cada Bonsai es un mundo, cada día nuestros árboles nos enseñan a cuidarlos, prestemos atención a las señales que nos dan.
Esta guía es orientativa, depende de la región donde te encuentres y del emplazamiento de cada árbol, no es lo mismo un patio trasero que el medio de un campo.
Gracias por compartir y comentar nuestro blog.
Fernando Gatto
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Comente aquí