LA CREACIÓN DE TRONCOS GRUESOS

Quizás uno de los conceptos menos entendidos en bonsái es que las plantas se cultivan y entrenan durante años para desarrollar troncos grandes e interesantes. 

Los bonsáis pequeños no se convierten en bonsáis grandes. 

Las plantas se cultivan en grandes macetas de entrenamiento o en el suelo para lograr el tamaño del tronco y el carácter deseados antes de que se acerquen a una maceta de bonsái. 

Los grandes bonsáis son entrenados a veces durante veinte años antes de que finalmente obtuviera una maceta de bonsái. 

Una vez que las plantas se colocan en recipientes pequeños, casi dejan de crecer. 

Este es el momento de desarrollar otros aspectos del bonsái como la reducción de hojas y la ramificación o o desarrollo de ramas finas. 

Los principiantes a menudo se apresuran a tener ese primer árbol en maceta, y así se privan de la oportunidad de tener un bonsái realmente bueno.

La siguiente discusión se refiere principalmente a los árboles de hoja caduca. 

Crecer a largo plazo

Se suele pasar entre 5 y 10 años entrenando árboles antes de que lleguen a una maceta de bonsái. 

Los mejores toman de 15 a 20 años. 

A menudo se dice, no cultivo árboles, cultivo troncos. 

Después del desarrollo del nebari, el desarrollo del tronco toma más tiempo para lograrse.

No hay pautas estrictas sobre cuánto tiempo lleva. 

Depende de cómo quieras que se vea tu árbol. 

Cuando se me presenta una planta para el tratamiento de un bonsái, la primera pregunta que me hago es: 

¿Qué tan grande quiero que sea? 

Casi todo lo demás sigue, suponiendo que se haya seleccionado un estilo. 

Los planes de desarrollo deben ajustarse al tamaño y la forma eventuales del árbol. 

Esto es muy difícil de comprender para los principiantes porque no han visto muchos árboles y tienen muchos problemas para visualizar el producto final. 

No obstante es imprescindible.

Para troncos realmente grandes, de más de 8 cm., plantar en el suelo es probablemente la forma más rápida de hacerlo, suponiendo que haya buena tierra, agua y que no vivas en la tundra ártica o en un desierto. 

Esto funciona mejor para los árboles de hoja caduca que rompen los brotes con facilidad, al igual que los olmos y los arces. 

A menudo ni siquiera pienso en hacer crecer ramas hasta que tengo mi tronco del tamaño que quiero. 

Si ha estado cultivando ramas todo el tiempo, es probable que estas hayan engordado demasiado para cuando su bonsái esté terminado.

Decidir sobre la colocación de ramas

Sin embargo, sí pienso en la ubicación de las ramas, porque me gustan mucho las curvas suaves en mis troncos, incluso en los grandes. 

Así que podría cultivar un árbol en el suelo o en una maceta durante 3 a 5 años, obtener un tronco de 5 cm. y luego cortarlo hasta el nivel de la primera rama planificada. 

¿Dónde está esto? 

Un tercio de la altura decidida de su árbol terminado. 

Por eso es tan importante haber visualizado primero el árbol.

Después del corte del tronco, el árbol explotará con un nuevo crecimiento y, con suerte, se desarrollará un nuevo líder en la parte superior del corte, la posición de la primera rama. 

Deja que este líder y todas las ramas silvestres debajo de él crezcan durante varios años. 

Todas estas ramas inferiores son realmente sacrificios que se cortarán más adelante, así que no te preocupes de que engorden demasiado. 

El nuevo líder formará la sección troncal entre la primera y la segunda rama. 

Continúe con el mismo proceso hasta obtener el alto que desea.

Si necesita una fórmula para la ubicación deseada de la rama, intente esto, es una adaptación de proporciones seleccionadas por la Sección Dorada:

- La primera rama está a aproximadamente 1/3 de la altura final deseada.

- La segunda rama está a aproximadamente 1/3 de la distancia desde la primera rama hasta la altura final

- La tercera rama está a aproximadamente 1/3 de la distancia desde la segunda rama hasta la altura final

En algún lugar cerca del final del proceso, puede comenzar a cultivar las ramas que desea mantener en las curvas del tronco que creó. 

El momento depende de la especie de árbol y sus características de crecimiento. 

Tasas de crecimiento y reducción

Recortar el tronco, como se describió anteriormente, en realidad disminuirá el aumento de diámetro, pero aumentará la cantidad de conicidad. 

Este es el precio que se paga por la conicidad. 

Cuanto más grande sea el tronco que desee, más tiempo permitirá que crezca el nuevo líder. 

En términos aproximados, déjelo crecer hasta que alcance la mitad o dos tercios del calibre del tronco o sección del tronco deseado. 

Por ejemplo, si desea un tronco de 8 cm., tiene poco sentido hacer el primer corte del tronco antes que el tallo alcance una 4 cm. 

Después de que alcance este tamaño, córtela con un corte perpendicular justo por encima de donde desea que rompa los brotes para el nuevo líder.

Haga el corte a un tercio de la altura deseada del árbol terminado. 

Esta será la posición de la primera rama. 

Permita que se desarrolle un nuevo ápice desde la posición deseada más cercana. 

Esto formará una agradable curva suave en el tronco del árbol terminado. 

Restrinja todos los demás brotes podándolos ligeramente, pero déjelos crecer. 

En otras palabras, que el nuevo líder sea el dominante.

La curva suave en el tronco resulta del nuevo líder que crece en ángulo con respecto a la primera sección del tronco. 

Este es el lugar para crecer la primera rama. 

Los cortes repetidos de guías adicionales seguirán aumentando la conicidad porque cada guía nueva tendrá que empezar desde un brote mientras todas las secciones inferiores siguen creciendo. Cada corte en la parte superior de una nueva sección del tronco proporciona la posición para la próxima rama.

Anclar el árbol en el suelo le dará más conicidad, refuerzo y un mejor nebari, debido a las fracturas por tensión que se formarán por el viento que agita el nuevo ápice. 

Los árboles sin tutores, cañas o varas que se ponen para guiar el ápice, desarrollan troncos más grandes y más fuertes que los que tienen tutor.

Muchos árboles de hoja caduca formarán una jungla de ramas bajas además del ápice de sacrificio deseado que formará la siguiente sección del tronco. 

Deja estas ramas bajas en el árbol. 

Las ramas aumentan el diámetro del tronco hasta su punto de unión. 

Estos aumentarán en gran medida la conicidad. 

Deben quitarse cuando comience a trabajar las ramas finales, o cuando haya logrado una conicidad suficiente, o cuando resulten en un protuberancia que le da una conicidad inversa, los olmos chinos, Ulmus parvifolia a menudo hacen esto.

Controlar la dirección del crecimiento

Repita todo el proceso de ubicar los cortes en la posición de las otras ramas deseadas tantas veces como desee, pero generalmente tres son suficientes. 

Cada nueva sección del tronco debe ser más corta que la anterior para obtener intervalos decrecientes entre las ramas ascendentes. 

Usted dirige el crecimiento seleccionando un líder, una rama lateral o un brote donde desea que vaya el nuevo crecimiento. 

Cuándo hacer los cortes de tronco

Probablemente nunca debas realizar esta operación mientras las hojas están saliendo, espera hasta que las hojas nuevas se hayan endurecido, generalmente en uno o dos meses. 

Antes de que emerjan las hojas, las raíces están en su máxima capacidad de almacenamiento. 

Si podas entonces, toda esa comida va a buscar brotes para expandirse, y el crecimiento será explosivo, tosco y con entrenudos largos. 

Esto es exactamente lo que desea si solo está buscando desarrollar la siguiente sección del tronco, la parte entre la rama 1 y la rama 2. 

Esto le dará el desarrollo más rápido. 

Identifique rápidamente al nuevo líder y protéjalo. 

Si tiene suerte, estará justo en la parte superior del corte que hizo.

Si realiza esta operación después de que las hojas se hayan endurecido, lo hará cuando las raíces se hayan agotado. 

Gastaron una gran cantidad de alimentos y energía para producir todas esas hojas y brotes nuevos. 

Esto no es propicio para desarrollar un nuevo líder a menos que desee uno débil con entrenudos cerrados, como si desea desarrollar un nuevo ápice en la parte superior del árbol. También es preferible intentar que los brotes se abran para obtener nuevas ramas en árboles de crecimiento rápido, porque el nuevo crecimiento será más refinado con entrenudos más estrechos.

¿Hasta dónde se puede recortar el tronco?

No es cierto que nunca se debe cortar por debajo de la rama más baja. 

Con árboles que abren brotes con facilidad, como olmos, arces, zelkova y otros, puede cortar casi hasta el suelo o un tocón muy bajo y hacer que su nuevo líder desarrolle una tremenda conicidad. 

Rutinariamente se corta un olmo a 5 cm. porque realmente queda muy bien la hinchazón que se produce y la curva justo en la base. 

Deje crecer un nuevo líder y luego lo corte a la posición de la primera rama. 

Necesita conocer sus árboles, es mejor preguntar primero si no está seguro. 

Algunos árboles resienten este trato. 

Nunca le hagas esto a las coníferas.

Corte hasta llegar a una rama, especialmente si tiene un ángulo estrecho con el tronco, es decir, apunta hacia arriba. 

Si está cerca de la posición correcta, es mucho mejor ir con algo seguro que correr el riesgo de que un brote se abra en la posición correcta.

Cómo hacer los cortes

He estado haciendo cortes de troncos durante algunos años y puedo contar lo que he aprendido. 

Al principio hice cortes de 45 grados como recomiendan la mayoría de los libros. 

De hecho, pasé mucho tiempo tallando las formas de los cicatrices al mismo tiempo. 

He llegado a la conclusión de que esto es principalmente una pérdida de tiempo. 

Ahora solo los corto perpendicular y guardo los cortes en ángulo y el tallado para más adelante, una vez que se haya completado la muerte regresiva del tocón.

Debes entender lo que sucede cuando cortas un tronco. 

Estás creando una herida que la planta tapará y sanará por sí misma. 

Si corta hacia atrás o cerca de una rama lateral, la planta por lo general formará una pared en un área que se extiende alrededor del cuello de la parte superior de la rama lateral y luego se extiende hacia abajo en un ángulo detrás y debajo de la rama lateral. 

El área que vive es el área que tiene vías de conexión a la rama. El área por encima de esta muere a menos que puedan nacer algunos brotes en esta área. 

Esto puede ser un ángulo de 45 grados, puede ser más, puede ser menos. 

Tiene poco sentido tratar de adivinar cuál será este ángulo. 

Tiene mucho más sentido esperar un año y ver cuánto muere, luego cortar la madera muerta y tallar la herida si es necesario para un cierre limpio. 

Va a morir hasta cierto punto de todos modos, entonces, ¿por qué tallarlo?

Si no hay una rama lateral y está cortando solo un tocón, el mismo argumento sigue siendo válido. 

Corta un poco más alto que la posición en la que quieres que brote y espera que llegue donde quieres, o inspecciona el tronco de cerca en busca de pequeños bultos que pueden ser brotes inactivos. 

Al hacer un corte en ángulo justo por encima de donde desea que broten, está creando una herida más grande y aumentando las posibilidades de que muera más de lo que desea. 

Una vez que obtenga la brotación y elija un nuevo líder, puede proceder como se indicó anteriormente. 

Un truco interesante y poderoso es que la muerte regresiva por lo general continúa hasta que golpea una yema preformada, o el cuello de una rama existente, o el tejido conectivo de una rama existente. 

Si corta hacia una rama lateral y hay otra rama más abajo y en el lado opuesto, la muerte regresiva casi nunca irá más abajo que el cuello de esta rama inferior. 

Esto puede ayudarlo a limitar la muerte regresiva eligiendo la posición y las ramas correctamente, o puede entrenar previamente su árbol podándolo el año anterior para crear más ramas más bajas antes de hacer el corte final. 

Esto también fortalece el árbol inferior porque habrá muchos más brotes preformados en el tocón después del corte final.

Creciendo Ramas de Sacrificio y Líderes de Sacrificio

Un proceso relacionado es cultivar líderes y ramas de sacrificio para aumentar el calibre del tronco o de la rama, o corregir una conicidad inversa en un árbol desarrollado. 

Este proceso implica hacer crecer una vara salvaje en algún lugar del tronco o, con menos frecuencia, de una rama para aumentar el calibre hasta su punto de unión. 

La diferencia en este caso, es que el sacrificio es simplemente una herramienta, un artificio, que será eliminado por completo cuando haya hecho su trabajo de aumentar el calibre. 

Las ramas de sacrificio se pueden usar para árboles de hoja caduca o perenne, pero son especialmente importantes para las coníferas en desarrollo.

Es importante al cultivar ramas de sacrificio no sombrear las áreas debajo de él, o debilitar demasiado las áreas más allá. 

Por lo general, se deja que crezca como un látigo largo sin podar el extremo con todas las hojas y ramas pequeñas pero eliminando varios centímetros cercanos al tronco que quiero para evitar que dé sombra al árbol de abajo. 

Los sacrificios pueden ser tan largos como 1 o más metros, dependiendo del grado de crecimiento deseado.

Usa ramas y líderes de sacrificio para corregir un problema cuando tu árbol ya tiene buena forma y ramas terminadas. Recuerde que las ramas aumentan el calibre del tronco hasta su punto de unión. 

Para aumentar el diámetro a lo largo de todo el tronco, permita que una rama de sacrificio crezca cerca del ápice del árbol, pero no en la punta del ápice o destruirá su delicada estructura. 

Si esto ocurre, tendrá que hacer crecer un nuevo ápice para lograr la conicidad decreciente final. 

A menudo la elimino antes de que haya terminado su trabajo y empiezo uno nuevo un poco más bajo para preservar la conicidad.

Tendrás que sacar tu árbol de su maceta y ponerlo en el suelo o en una maceta de entrenamiento más grande para lograr el vigor necesario para que la rama de sacrificio haga su trabajo. 

Para lograr calibre y conicidad, seleccione posiciones más bajas en el tronco para las ramas de sacrificio. 

No permita que las ramas de sacrificio crezcan de las ramas existentes o engordará demasiado la rama y la pondrá fuera de proporción con el tronco. 

Sin embargo, pueden usarse para corregir el diámetro y aumentar el vigor de las ramas débiles.

Cuando los sacrificios se utilizan para fortalecer las ramas además del tronco, se debe tener mucho más cuidado. 

El desarrollo puede llegar muy rápido y el sobre desarrollo puede ocurrir en una sola temporada. 

Las ramas demasiado grandes son una falla común y son difíciles de corregir. 

Si se producen ramas demasiado grandes, todo lo que puede hacer es colocar un sacrificio sobre la rama gorda para aumentar el tamaño del tronco y restablecer el equilibrio.

Crecimiento de troncos grandes y rectos para un estilo vertical formal

La mejor manera de obtener verticales formales con buena conicidad es plantarlos en el suelo o usar la técnica de colador con ellos plantados en una maceta muy pero muy grande, estilo mamadera que se le llama también. 

En la técnica de escape, permite que las raíces escapen por los orificios del colador y entren en la tierra. 

Continúa regando a través del colador. 

Cuando llegue el momento de retirar el árbol, simplemente corte las raíces al borde del colador que tendrá su cepellón intacto.

La parte superior debe recibir su corte de tronco y permitir que se recupere antes de que pueda hacer esto.

Déjalos crecer salvajes hasta unos 5 o 6 metros donde puedan ondear con el viento. 

Esto desarrollará enormes troncos contrafuertes en unos cinco años desde que están anclados en el suelo. 

Luego corte la copa y corte la parte superior como lo describí anteriormente. 

Esto le dará abundancia de brotes y yemas para nuevas ramas de especies como gran cantidad de especies.

El jin y el corte diagonal pronunciado son los dos métodos más comunes para crear conicidad. 

Otro con lo que he estado jugando es hacer el corte trasero en un ángulo pronunciado visible desde el frente, en otras palabras, por el costado, de modo que cuando la parte superior se rompa y se tire hacia abajo, una sección del costado del tronco venga con él. Esto le dará más conicidad y se verá natural ya que el jin estará tallado o, mejor aún, roto y tirado hacia abajo con unos alicates. Se debe retener una sección de corteza viva hacia la parte posterior para que un lado del árbol no quede sin ramas. 

No es una solución perfecta, pero ayuda.

La solución perfecta es permitir que crezcan y cortarlos continuamente a intervalos de hasta un año, agregando secciones de tronco en cantidades decrecientes. 

Cada vez que se corta una guía, se reemplaza por una nueva de menor diámetro. 

Dado que los cortes se realizan con frecuencia, las curvas del tronco son menos notorias y desaparecerán por completo en cuestión de años. 

Una vez que se logra la conicidad, puede dejar que crezca salvajemente y romper la parte superior o lo que sea. 

No se ve mucho porque es un proceso extremadamente lento. 

En lugar de acumular volumen cada año a partir de una cantidad cada vez mayor de follaje, periódicamente elimina más de la mitad de su capacidad de crecimiento y lo obliga a comenzar de nuevo.

Y finalmente

Supongo que la conclusión aquí es que uno no debe involucrarse demasiado en la elección de las plántulas o plantas jóvenes adecuadas para la mayoría de los bonsáis. 

Incluso para los bonsáis pequeños, el desarrollo del tronco como lo he descrito aquí hace que la selección crítica no tenga sentido, excepto para seleccionar plantas con buen nebari. 

Nunca dejes pasar a un candidato potencial a bonsái con un buen nebari.

Fernando Gatto