LA RAMIFICACIÓN EN LOS CADUCOS

Una de las cualidades más atractivas de los bonsáis de hoja caduca, cuando se labra con sensibilidad, es la apariencia ligera y delicada dentro de la masa visual de su copa. 

Cuando está oculta por una copa llena de hojas, esta belleza se pierde para el espectador, pero es en invierno que finalmente se revela la estructura que requirió muchos años de pinzado, defoliación y alambrado. 

El resultado final no es una mera coincidencia, sino el resultado deliberado de aplicar las técnicas apropiadas en el momento adecuado y la dedicación a lo largo de los años necesarios para el refinamiento.



Zelkova en invierno.

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En la primera etapa, el tronco se desarrolla utilizando técnicas de cultivo de campo, un tema sobre el que puedes leer más en una publicación mía anterior. 

Es importante mencionar que las ramas generalmente no se desarrollan en los árboles mientras se cultivan en el campo, ya que tienden a ser demasiado grandes, sin embargo, es posible comenzar las ramas principales en el campo, siempre que tenga suficiente control sobre su desarrollo.


Cultivo en el campo es de vital importancia para lograr un bonsái de hoja caduca.

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La segunda etapa es el desarrollo de las ramas. 

Es mejor comenzar con muchas, eliminándolas más tarde cuando comiencen a plantear problemas, en lugar de lo contrario. 

Es decir muy pocas ramas y tener que injertar otras nuevas o tener un árbol con una abrumadora mayoría de espacio negativo entre las ramas con muy pocas ramas ocupando espacio positivo.

Con demasiada frecuencia me he dado cuenta de que la primera tarea que realizan las personas cuando comienzan a trabajar en un árbol es quitar todas las ramas que no se ajustan a algún libro de reglas imaginario que alguna persona equivocada, aunque con buenas intenciones, les transmitió.



Las ramas deben bajarse cerca de la base del árbol y luego inclinarse hacia la vertical a medida que alcanzan el área apical, esto imita la forma en que crecen naturalmente los árboles maduros o envejecidos.

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Al principio, el objetivo es lograr ramas que estén ligeramente inclinadas hacia abajo con respecto a la horizontal y hacia arriba a medida que avanza a lo largo del tronco hacia el ápice. 

Si tiene dudas, estudie los árboles que crecen en la naturaleza y verá a lo que me refiero. 

Cada rama se divide repetidamente y aumenta en número a medida que se acercan al contorno del dosel.

Por supuesto, la circunferencia de cada rama ahusada debe estar en proporción con el tronco, en relación con las otras ramas y con su orden entre ellas a medida que avanza hacia arriba, a lo largo del tronco.

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Para lograr la circunferencia deseada, las ramas se alambran en su posición a fines de la primavera o principios del verano, espaciadas para que eventualmente llenen el dosel con ramitas finas. 

Se permite que las ramas crezcan sin control durante el resto de la temporada, dejando el alambre durante el resto del período de crecimiento y durante la inactividad para que las ramas puedan establecerse en sus nuevas posiciones. 

Si el alambre se aplicó en primavera y las ramas son especialmente fuertes, deberá tener cuidado con las mordeduras del alambre y quitar el alambre antes de que sea envuelto por el cámbium. 

Con los arces tridentes y otras especies de curación rápida, la mordedura de alambre no es un problema importante durante esta etapa de desarrollo, ya que se curará; sin embargo, la evidencia de mordedura de alambre en otras especies como los arces japoneses tarda mucho más en desaparecer o nunca lo hace si es muy severo.


Esta es una rama de olmo que alambré después de defoliar primero el árbol.

Retire el alambre justo antes de que empuje los árboles más jóvenes. 

Quitar el alambre durante el invierno puede ser riesgoso, ya que cualquier rotura provocará el sangrado de la savia de estas roturas en la primavera. 

Los árboles desarrollados crecen más lentamente, por lo que dejar el alambre durante la primavera podría estar bien.

Permita que todo el crecimiento se desarrolle hasta fines de la primavera cuando las hojas nuevas se hayan endurecido y tengan una sensación similar al cuero. 

Si el árbol se desarrolló bien en primavera y es fuerte, puede continuar y deshojar. 

Esto no solo hace que sea más fácil quitar el alambre, sino que también ayuda a equilibrar la energía del árbol al permitir que la luz penetre en las áreas internas del árbol. 

Es importante no pinzar el crecimiento en este momento, ya que permitir que continúe creciendo no solo ayudará a engrosar más, sino que también promoverá la curación de cualquier mordedura de alambre.


Las ramas de sacrificio no solo son útiles para desarrollar la estructura de las ramas, sino también para curar viejas cicatrices.

Cuando la rama es lo suficientemente gruesa, se corta de nuevo a un conjunto de brotes inactivos.

No puedo exagerar la importancia de no tener demasiada prisa en esta etapa, ya que cortar las ramas demasiado pronto retrasará su desarrollo y es posible que nunca se logre la circunferencia adecuada, así que tenga paciencia y haga crecer la rama hasta que sea lo suficientemente gruesa en su base y luego córtela, no antes. 

Esto se haría a fines de la primavera cuando el flujo de savia es más fuerte y es más probable que produzca muchos brotes nuevos.

Los nuevos brotes que se desarrollan a partir de estos cortes se dejan desarrollar hasta fines del verano, cuando el árbol se deshoja nuevamente, si es lo suficientemente fuerte para hacerlo, y luego se alambra. 

El proceso de desarrollo de la circunferencia ahora se repite como se describió anteriormente hasta que haya una transición suave entre la rama principal y estas ramas secundarias. 

A veces quedará claro que el árbol favorece una rama en particular y empuja más energía hacia esa, así que siga la corriente y use esa rama y elimine las más débiles.

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LA META

A medida que uno se acerca al contorno proyectado del dosel, sus esfuerzos deben dirigirse a restringir el crecimiento del árbol. Desea evitar ramas excesivamente gruesas con entrenudos largos. 

Esto se logra en parte a través de la defoliación, ya sea parcial o total, es decir, eliminando todas las hojas o un porcentaje.

MÉTODO

Ahora también puede comenzar a seleccionar los brotes más débiles y eliminar los brotes fuertes. 

Los brotes que tienen un entrenudo largo se reducen a 1 juego de entrenudos y los que tienen entrenudos cortos se pueden reducir a 2 juegos. 

El alambre se usa de forma conservadora en las ramitas finas, el corte y el crecimiento son más suaves, aunque de vez en cuando es posible que sea necesario aplicarlo a las ramas que se han desplazado fuera de posición.

En este momento también es importante considerar las demandas de riego y mezcla de suelo del árbol, así como el régimen de fertilización. 

Inicialmente, cuando se desarrolla la estructura de la rama primaria, se requiere una mezcla más seca para promover el rápido desarrollo del sistema radicular, como resultado de la falta de agua y la búsqueda de las raíces, así como del alto intercambio de oxígeno que proporciona el rápido drenaje. medio. 

Cuanto más se acerca el árbol a la madurez, más húmedo debe mantenerse el suelo, aunque por supuesto no encharcado. 

Esto reduce la necesidad de que las raíces se ramifiquen y la disponibilidad de oxígeno y por lo tanto retarda el crecimiento. 

Los arces en desarrollo, por ejemplo, se trasplantan con mayor frecuencia, cada 2 años, lo que promueve un rápido desarrollo de las raíces y, por lo tanto, un crecimiento leñoso. 

Se permite que un arce maduro permanezca en su maceta durante algunos años, las raíces finalmente llenan la maceta y reducen el drenaje, intercambio de oxígeno. 

Por lo tanto, su medio de cultivo podría estar compuesto de partículas más finas.


Una ramificación densa como esta no se logra por casualidad. Es el resultado de una gran técnica, un buen régimen de fertilización y un riego hábil del medio de cultivo ideal.

Cuando está en desarrollo, es recomendable alimentar generosamente con fertilizante para asegurar un crecimiento lo más rápido posible. 

Un árbol maduro debe recibir suficiente fertilizante para mantener la salud, pero no más. 

El Osmocote en nuestro país es único en el sentido de que es una fuente continua de fertilizante de liberación lenta y es adecuado tanto para árboles jóvenes como maduros, ya que no conduce a distancias internodales excesivamente largas y es un fertilizante bien equilibrado para especies con y sin flores por igual.

Fernando Gatto